Как следует ухаживать за азалией?

Азалия может потребовать для себя более внимательный уход и строгое соблюдение всех правил содержания в домашних условиях.

Этот комнатный цветок представляет собой сильноветвящийся кустарничек, вырастающий в высоту от 30 см до 1,5 м. Листья ланцетные, яйцевидные, опушенные с двух сторон. Цветет красивыми яркими махровыми и простыми цветками, красного, розового, оранжевого, желтого цвета, обладающими приятным ароматом.

При соответствующем подборе сортов (ранних, средних, поздних), а также соблюдая уход за азалией, можно добиться непрерывного цветения с ноября по май. Продолжительность цветения до 3 месяцев. Кроме того, комнатная азалия может зацвести в другое время, все зависит от условий домашнего содержания и ухода.

• раннецветущие (ноябрь-декабрь),
• среднецветущие (конец декабря-февраль),
• позднецветущие (февраль-начало мая).

Растение часто выращивают как садовую культуру в регионах с мягким и влажным климатом. Цветёт обильно мелкими (до 3-х см в диаметре) цветами различных расцветок...

Азалия домашняя: уход до и после цветения

Как добиться цветения азалии? Известно, что азалия, внешне очень красивое растение, столь же привередливо в уходе, сколь прекрасно. Хорошие условия для нее создать не всегда просто, но если соблюдать все рекомендации по уходу, то домашний цветок азалии не разочарует Вас.

Секрет длительного цветения и сохранения азалии до следующего года заключается в обильном поливе, невысокой температуре и ярком рассеянном освещении. В слишком теплой и сухой комнате сроки цветения азалии сокращаются, а в некоторых случаях бутоны могут совсем опасть.

Для закладки цветочных почек в осенне-зимний период может потребоваться прохладное светлое содержание при температуре 6-8 градусов и ограниченный полив. Когда появятся цветочные почки и набухнут бутоны, температуру повышают до 16-18 градусов. Идеальная температура 12-16. Такую температуру можно создать осенью или весной на застекленном балконе.

Многие цветоводы, чтобы добиться необходимых условий, прибегают к различным хитростям. К примеру, выкладывают на краю цветочного горшка лед или поливают растение холодной талой водой. При температуре 12 градусов цветение комнатной азалии может длиться два месяца, при температуре 20 градусов - только две недели. Нужно следить, чтобы зимой температура ниже "плюс пяти" не опускалась.

Цветов иногда бывает так много, что листьев не видно. В отличие от многих других растений азалию во время цветения можно поворачивать и переносить, но после того как растение перестает цвести, его необходимо вернуть на прежнее место в то положение, в каком она находилась во время бутонизации.

Приобретая азалию во время сезона цветения, следует выбирать растение с несколькими распустившимися цветками и множеством бутонов. Без надлежащего ухода спустя несколько недель цветки увядают, а растение сбрасывает листья. Увядшие цветы азалии своевременно удаляют.

После цветения удаляют засохшие соцветия, а крона нуждается в формировании. Сильно вытянувшиеся и слабые побеги подрезают, а растение пересаживают (о пересадке и обрезке - см. ниже).

Какое освещение выбрать?

Следует определить для азалии яркое светлое восточное или западное окно и прохладное содержание, без прямых солнечных лучей, не переносит близости батарей центрального отопления - цветки увядают, начинают опадать листья. Если у вас южное окно, то ставьте азалию на метровом расстоянии от окна или притеняйте листом бумаги. В зимнее время для увеличения светового дня делают дополнительную подсветку при помощи люминисцентных ламп.

Температурный режим

В осенне-зимний период азалиям необходима прохладная температура воздуха (12-16 градусов), но и при обычном выращивании, соблюдая уход в домашних условиях азалия неплохо растет при температуре 20-22 градусов. Летом при возможности можно выносить на открытый воздух, лучше всего прикопать вместе с горшком в саду, слегка притененном месте. Если нет такой возможности и летом азалия вынуждена находиться в квартире, то необходимо поддерживать высокую влажность воздуха, регулярно по утрам поливать и опрыскивать.

Если ваша азалия находилась все лето на балконе или на открытом воздухе, то занести ее домой осенью необходимо тогда, когда еще не включили отопление, так как резкий перепад температур может привести к стрессу и сбрасыванию листьев.

Необходимый полив и влажность

Азалия - растение влажного климата, следовательно почва в горшке должна быть постоянно влажной, но застоя воды она совершенно не выносит. При этом вода не должна быть известковой, употреблять только хорошо отстоянную водопроводную воду или дождевую. При снижении температуры (в осенне-зимний период) стоит сократить полив, при этом растение не опрыскивают.

Лишнюю воду из поддона следует удалять, иначе загниют корни. Воду 1-2 раза в месяц подкисляют лимонной, аскорбиновой или щавелевой кислотой из расчета 0,3-0,4 г кислоты на 1 л воды, но почву перед поливом таким раствором предварительно увлажняют. Чаще подкислять воду нельзя, иначе субстрат со временем станет кислым, а кончики листьев азалии окрасятся в красно-фиолетовый цвет.

Обрезка и прищипка азалии

Очень важно своевременно обрезать и прищипывать стебли. Прищипывание является обязательным приемом, поскольку это повышает интенсивность цветения, а также чтобы растение лучше кустилось. Обрезку начинают с мая, в частности после цветения, при этом удаляют все слабые и сильно разросшиеся побеги. Молодые побеги прищипывают, вытянувшие немного подрезают, оставляя на них по 4-5 листочков. При появлении небольших молодых побегов около цветочных почек, их обязательно выщипывают. Новая листва обычно появляется на обрезанных веточках недели через 2-3. Если не заниматься формированием кроны азалии, то год от года она становится все более рыхлой, а цветков меньше.

Пересадка азалии в домашних условиях

После подрезки приступают к пересадке азалии, подбирая немного более крупные горшки. Молодые растения по окончании цветения пересаживают ежегодно, более взрослые - через 2-3 года. Так как корневая система поверхностная, в качестве посуды используют только широкие, плоские горшки. Азалии требуется слабо кислая почва. Грунт, который предназначается специально для азалий, лучше купить в магазине, поскольку составить самим его будет сложновато. Лучше всего ей подходит вересковая земля, но можно заменить ее смесью из хвойной и торфяной земли с добавлением небольшого количества речного песка.

Размножение азалии в домашних условиях

Размножают домашние азалии с весны по август, как правило, стеблевыми черенками в субстрате с кислой реакцией, при температуре 25 градусов. Черенки необходимо накрывать стеклянной банкой или полиэтиленовой пленкой, регулярно поливать и опрыскивать. Черенки этого растения нарезают только после цветения, длиной от 10 до 15 см. Но помните, что жирующие побеги для этого не годятся. Необходимо выбирать молодые побеги, лучше брать верхушку побега текущего года... (см. о размножении и уход)

Подкормки для азалии и стимуляторы роста

Подкармливают растение каждые две недели минеральными удобрениями, не содержащими хлор, в период бутонизации рекомендуется суперфосфат (15 грамм на 10 литров воды). Лучше всего использовать при уходе и подкормках специальное удобрение "Азалия". Для ускорения цветения или в период бутонизации используют удобрения, содержащие больше фосфора и калия - "Унифлор-бутон" и "Кемира-люкс". После цветения и во время вегитации, когда растут новые побеги, используют больше азота: "Унифлор-микро".

Неплохое средство для адаптации, наращивания корней, стимуляции цветения - это циркон. Он продаётся в цветочных магазинах пластиковых ампулах. Можно залить в шприц и добавлять 2-3 капли при поливе в лейку или опрыскивать цветок. Но важно не переборщить - передозировку он не допустит.

Антисресс - эпин, в отличие от циркона, можно только опрыскивать не чаще одного раза в 14 дней. Он менее эффективен, к тому же им нельзя пользоваться, когда азалия цветёт, в любом случае опрыскивать цветущее растение нельзя.

Ещё одно прекрасное средство от стресса для полива и опрыскивания в любые трудные моменты их жизни - НВ-101. Экономичен (1-2 капли на лейку или пульверизатор). Другой антистрессовый препарат в бутылочках - Экогель-антистресс. Им также можно как опрыскивать, так и поливать.

Хелат железа (феровит) - очень важная подкормка, применяют при хлорозе - когда у азалии от недостатка железа желтеют листья. Феровит хорошо способствует наращиванию зелени и вообще улучшает вид азалии.

Описание амариллиса Амариллис-луковичное растение с длинными ремневидными листьями (50 см), которые располагаются в 2 ряда. Ширина их составляет 2,5см. Родина растения – Африка. По-другому амариллис называют «белладонна», «лилия» или «обнаженная дама.» Последнее название растение получило из-за голой стрелы, на которой во время цветения не появляется ни одного листочка. На стреле раскрываются лилиеобразные цветы от 2 до 6 штук. Цветы крупные, воронкообразные. Их диаметр составляет 12 см. В зависимости от сорта цветы имеют различные оттенки от белого до малинового. Луковица круглая, в диаметре 5см.

Амариллис похож на гиппеаструм, и некоторые новички в цветоводстве эти растения путают. И у того, и у другого растения длинные языковидные листья, крупные красивые цветы, стебель-цветонос. Но, если приглядеться, то у них много отличий. Главное отличие во внешнем виде стебля. У амариллиса цветонос полый, имеет багровый оттенок, длина его 96 см, а у гиппеаструма стебель короче – 90 см, внутри стебель не полый, имеет цилиндрическую форму, по цвету зеленый, но бывает коричневый, серый и багровый. Отличаются эти растения и цветками и запахом. У гиппеаструма они более крупные, в соцветии находится 2-4 цветка, а у амариллиса их 6-12. Но есть сорта гиппеаструма, у которых 7,9,15 цветов. У амариллиса цветы источают сильный приятный аромат, а у гиппеаструма цветы пахнут слабо или вовсе не пахнут. У амариллиса лепестки одинакового размера и представляют собой градиент от бледно-розового цвета до самого насыщенного-красного. У амариллиса форма цветка воронкообразная, а у гиппеаструма орхидеоподобная. Каждый цветок и у того, и у другого растения состоит из 6 лепестков. У амариллиса его размер составляет 9-13см, а у гиппеаструма 5-22см. У амариллиса цветы грубоватые, плотные, а у гиппеаструма полые внутри и рыхлые.

У гиппеаструма окрас листьев разнообразный: и желтый, и красный, и белый, и кремовый, и оранжевый, и двухцветный, полосатый, крапчатый. Амариллис цветет один раз, а гиппеаструм 2 раза в год. Амариллисовое цветение проходит в конце лета, осени, а время цветения гиппеаструма зависит от его выгонки. Если выгонка ранняя, то он цветет осенью, а если поздняя, то зимой и весной. Формой луковиц. Если вы хотите вырастить одно из этих растений, то нужно научиться определять их по луковицам. Луковицы амариллиса крупные от 12 см и больше, у гиппеаструма 7-9см . У амариллиса форма луковиц грушевидная с опушенными изнутри чешуйками, а у гиппеаструма округлая, как у лука.

Гиппеаструм прекрасно растет в домашних условиях, а амариллису приходится тяжело привыкнуть к нашему климату. В Африке он цветет весной, затем растет, и в зной наступает период покоя. В нашей стране амариллис цветет осенью, ему не хватает света зимой. Виды амариллиса Существует только 2 вида амариллиса. Амариллис Белладонна имеет зеленый стебель в полметра. Лепестки образуют между собой воронкообразные соцветия белого или розового цвета. Цветет растение в феврале-марте и в августе. Запах, исходящий от «Белладонны» приятный и нежный. Всю зиму растение зеленеет, а летом отмирает, переходя в период покоя. В нашей стране домашний цветок сначала нужно выращивать в теплице, а затем только пересаживать в горшок. Родина «Белладонны» -прибрежные зоны Капской провинции.

Уход за растением Поливают его в поддон. Если все же вы решили поливать его сверху, то старайтесь, чтобы вода не попала на луковицу. Полив необходим растению тогда, когда подсох земляной ком. В период покоя его не нужно сильно поливать. Он любит яркий рассеянный свет, но прямые солнечные лучи его погубят. Во время активного роста растению необходим световой день 16 часов. В период покоя с июля по октябрь амариллис следует убирать в темное прохладное место.

Цветок не любит резких перепадов температур. Температура, подходящая для его роста и цветения +22 градуса, в период покоя она не должна понижаться до +9 градуса. Амариллис не переносит морозов, ему нужен сухой период покоя. Зацветает растение только на 3 год выращивания. Чтобы вырастить амариллис, потребуется много терпения.

Чтобы посадить цветок, нужно правильно выбрать луковицы. Луковица должна быть чистая, сухая, а корневая система небольшая. Если луковица почернела, или на ней появилась гниль, следует ее продезинфицировать. Для этого нужно подержать ее в слабом растворе марганцовки 2 часа, а затем опустить в древесную золу или известь. Далее следует разложить луковицы на бумагу до тех пор, пока они полностью не высохнут. Горшок не должен быть широким, только на 4-5см больше луковицы. Сок растения ядовит, поэтому при уходе за ним надевайте перчатки и следите, чтобы он не попал на кожу и слизистые.

Размножение амариллиса Размножается амариллис разными способами: Семенами. Чтобы у растения появились семена, необходимо пыльцу с тычинки одного цветка перенести на рыльце другого соцветия с помощью кисточки. Созревают семена при температуре не выше+24 градуса в течение месяца. Высаживать семена важно сразу же после сбора. Чтобы посевы быстрее подросли, нужно использовать питательную смесь из 1 части дерновой земли, 1 части перегноя и 2 частей листовой. Семена сажают на глубину полсантиметра, увлажняют грунт. Он должен быть влажным, но не мокрым. Температура почвы поддерживается+ 22+25 градусов. Как только появятся 2-3 листочка, ростки пересаживают в горшки;

Вегетативное размножение происходит с помощью отделения детки. На матерней луковице образуются детки с корнями. Детку отделите и высадите для проращивания; Делением луковицы. Верхнюю часть луковицы срежьте острым ножом вместе с листьями. Луковицу не выкапывайте.  Разделите ее вертикально на 4 равные части до поверхности грунта и между ними вставьте деревянные или металлические спицы длиной 15 см и толщиной 5-6 см. Создайте для прорастания благоприятные условия: температуру 25-28 градусов, яркий рассеянный свет, умеренный полив. На следующий год ростки пересадите в новые горшки.

Успешно можно размножить растение луковицей и по-другому. Срежьте верхнюю и нижнюю часть луковицы, разделите ее на 8-16 частей. Опустите деленки на полчаса в раствор фунгицида для дезинфекции. Высадите в субстрат из 4 частей перлита, 1 части торфа. Температура почвы должна быть 24-25 градусов, а воздуха 22-23 градуса, не ниже. Полейте. Луковицы образуются через 3 месяца.

Проблемы, связанные с выращиванием растения Ошибки в уходе за амариллисом могут привести к проблемам в его выращивании. Амариллис не цветет. Листья растения желтеют из-за чрезмерного полива или появления тли, трипсов. Листья темнеют и загнивают от чрезмерного полива, вода не успевает уйти через дренаж и происходит застой влаги. При неаккуратном поливе вода попадает на листья, вызывая их загнивание. Листья бледнеют и цветки опускают головки. Это происходит от излишней влажности воздуха и нарушения режима полива. Цветки амариллиса бледнеют из-за попадания прямых солнечных лучей на них. Растение следует притенить или убрать на другой подоконник с рассеянным светом.

Почему амариллис не цветет? Причин того, что амариллис не цветет, может быть несколько. Одной из распространенных ошибок является отсутствие периода покоя у растения. В конце весны, начале лета у амариллиса начинают засыхать листья, цветы. Так растение готовиться к спячке. В это время нужно сократить полив, а затем и вовсе не поливать домашний цветок. Листья и засохший цветонос трогать не нужно, они сами отпадут, передав питательные вещества луковице. Подкормки отмените. Луковицу следует выкопать и поместить в холодное сухое место. Температура воздуха не должна превышать + 18 градусов. Неправильно организованные поливы и подкормки. В конце лета растение просыпается ото сна. Его нужно посадить в грунт и поставить на освещенное теплое место. Но поливать нужно сначала умеренно, потому что полив и подкормка без появления цветоноса может привести к увеличению листовой массы, а цвести растение не захочет. Как только появится цветонос и вырастет до 8см, поливать следует регулярно отстоянной водой комнатной температуры. Когда цветонос будет 10см, то начинайте раз в 10 дней подкормку, чередуя комплексные минеральные и органические удобрения.

Неправильно подобранная почвенная смесь и горшок. Горшок для растения необходимо взять узкий и высокий. Между луковицей и стенками горшка должны уместиться только 2 пальца, не больше. Почвенную смесь нужно представить одной частью дерновой земли, одной частью перегноя и 2 частями песка. На дно горшка следует положить хороший дренаж. Неправильно выбранное место для комнатного растения. После периода покоя, во время которого луковица находилась в подвале или погребе, растение сразу на свет ставить не стоит. Как только появится стрелка цветоноса 10см, тогда переставляют амариллис на свет. Луковица молодая. Если луковица дочерняя, то цвести растение будет через три года, при посадке семенами через 7.

Грибковые заболевания комнатного растения Амариллис подвержен многим грибковым заболеваниям. Одним из таких заболеваний является Антракноза. Эта болезнь вызывает появление темных бурых пятен на листьях. Поврежденные листья нужно удалить, а цветки обработать фунгицидом. Поливать растение нужно меньше. Стагоноспороза – это болезнь, при которой на листьях, стеблях, цветах, луковице появляются красные пятна. Заболевание возникает от резкого перепада температур и чрезмерного полива. Болезнь заразна, поэтому цветок нужно изолировать от других комнатных растений и обработать его Бордосской смесью или Фундазолом. Полив нужно уменьшить, не допускать сквозняков.

Серою гнилью поражаются листья амариллиса. На них появляются коричневые пятна. Причиной может служить неправильный режим полива, переизбыток влаги в горшке. Следует растение пересадить в свежий грунт и другую емкость. Фузариоз (корневая гниль) появляется от недостатка питательных веществ в грунте, перепада температур. Растение начинает вянуть. Обработайте его Фундазолом. Вредители амариллиса Амариллис, как и другие комнатные растения подвержен нападению вредителей. Насекомые, появившиеся на нем, негативно воздействуют на листья, стебель, цветки, луковицы. Хуже всего, когда поражены луковицы, потому что хозяин цветка не знает, в чем проблема того, что растение чахнет. Все мероприятия, направленные на изменение ухода за растением, не приносят хороших результатов, в результате чего амариллис гибнет от большого распространения заразы на нем. Рассмотрим, какие насекомые появляются на растении. Амариллисовый червец вызывает отмирание листьев растения. Новые листовые пластины у пораженного цветка на вырастают. Взрослые мучнистые червецы и их личинки портят чешуйки луковицы и ее верхнюю часть. Червец имеет удлиненное тело розового цвета длиной 5мм. Сверху туловища находится воск в виде белого порошка, а два последних сегмента брюшка несут за собой восковые нити. Амариллисовый червец вредит только этому растению. Чтобы избавиться от него, нужно осмотреть луковицы и листья, поврежденные части удалить и обработать их инсектицидами. Можно в течение месяца поливать растение инсектицидным раствором.

Луковый клещ, который заводится на амариллисе подтачивает донце луковицы, превращая ее в труху. Зачатки цветоноса и листьев становятся усыпаны бурой массой вредителей, которые питаются растительной тканью, особенно подземной частью растений. Клещи-полифаги, потому что питаются не только амариллисом, но и многими другими цветочными растениями, клубнями картофеля, луком и другими овощными культурами. Луковый клещ влаголюбив, поэтому чрезмерный полив ему не страшен. Следует обработать амариллис фосфорорганическими инсектицидами. Тлю можно заметить на листьях. От нее они желтеют и сворачиваются. Чтобы избавиться от тли, приготовьте раствор из калийного мыла и протрите мыльной водой листья. Трипсы – мелкие вредители бурого цвета. От них листья желтеют. Используйте инсектициды «Искра», «Фитоверм», «Анкара». При поражении ложнощитовкой листья амариллиса становятся коричневыми. Вывести ее можно с помощью раствора хозяйственного мыла, которым следует обработать листья растений.

 Уход за Амариллисом

 Сажаем семена

          Посмотреть видео:       

 Уход за Антуриумом.                            Пересадка антуриума.

Антуриум. Особенности ухода и разведения в комнатных условиях

Род антуриум (Anthurium) – самый многочисленный род семейства Ароидных (Araceae). Латинское название рода произошло от древнегреческих слов «цветок» и «хвост».

Род включает по разным данным от 500 до 900 видов разнообразных растений – травянистых вечнозелёныех растений, лиан, а в основном эпифитов, растущих на деревьях тропического леса, с воздушными корнями, спускающимися до лесной подстилки. Есть среди антуриумов и литофиты, приспособленные к жизни в скальных и каменистых породах. Родина антуриума, или цветка фламинго, как его еще называют, - Центральная и Южная Америка.

Листья антуриумов разнообразной формы: сердцевидной, лопатовидной, округлой, встречаются виды с листьями рассеченной формы. Поверхность листьев бывает матовой или глянцевой. В условиях влажного тропического леса листья антуриума обладают уникальной способностью поворачивать свои листья вслед за солнцем.

Но главным достоинством этого растения являются «цветки» разнообразных оттенков, от плотных лакированных насыщенно-красных до снежно-белых, есть и лиловые, и бордовые, и даже зеленые. В комнатной культуре выведены сорта с разноцветными, и даже черными прицветниками. Ярко окрашенное покрывало укрывает соцветие-початок, который может быть булавовидной, конусовидной, спиралевидной или шаровидной формы и разных цветов. Сами цветки плотно расположены на початке и похожи на ромбы и квадраты.

Цветки разных видов пахнут по разному, от едва ощутимого до очень сильного аромата, приятного или зловонного.

Цвести антуриум может круглый год (при достаточном освещении) и цветки держатся на растении долго, до полтора месяца. При опылении цветков можно получить созревшие плоды - ягоды желтого или оранжевого цвета с двумя семенами.

Со временем антуриумы стареют, теряют декоративность, листья мельчают, у растения появляется сухой ствол с остатками черешков листьев. В этом случае полезно "омолодить антуриум"

Антуриумы выглядят очень эффектно и оригинально, поэтому фитодизайнеры часто используют их для оформления интерьеров квартир и офисов.

Виды антуриума для комнатного цветоводства

Наибольшее распространение из всего разнообразия получили два декоративно цветущих вида – Антуриум Андре и Антуриум Шерцера и два декоративно-лиственных – Антуриум великолепный и Антуриум хрустальный. Рассмотрим фото.

Антуриум Андре

Растение с крупными сердцевидными листьями на высоких черешках. Побег покрывают многочисленные воздушные корни. Покрывало в форме сердца фактурное, с ярко выраженными прожилками или пузырьками. Окраска цветов варьируется от красного до нежного-розового, бывает зеленоватой, желтой и белой.

Антуриум Шерцера

Небольшой антуриум, размеры которого не превышают 40 см. Кожистые темные листья покрыты черными точечками с обеих сторон. Крупные цветы возвышаются над листьями. Очень оригинально смотрятся сорта с закрученным спиралькой хвостиком.

Антуриум великолепный и Антуриум хрустальный

Эти сорта довольно похожи между собой. У них крупная бархатистая листва с заостренным кончиком и выраженными объемными белыми или серебристыми прожилками, формирующими неповторимый узор на темном фоне. Покрывало цветов зеленоватое, реже с пурпурным оттенком.

Условия, необходимые для содержания антуриума

Уход за растением достаточно сложен. Лучше всего растет антуриум в закрытых оранжереях с поддерживаемым тропическим микроклиматом. Уход в домашних условиях требует больше времени и забот. Как вариант – выращивание в закрытых дендрариумах.

Диапазон температур для выращивания

Для правильного развития и регулярного цветения требуется создавать разницу в микроклимате зимнего и летнего сезонов. Летние месяцы температура должна варьировать в пределах 20-25 С, зимой требуется понижение до 16-18°С.

Резкие перепады температур и сквозняки ослабляют растение.

Требовательность к освещению

Антуриумы достаточно теневыносливы. Декоративно-лиственные сорта прекрасно существуют на северных окнах. Декоративно-цветущие к свету более требовательны. Их нужно выращивать при хорошей яркости, но не допускать попадания прямых лучей солнечного света, вызывающие ожоги листовой пластины.

В зимнее время или в затененных местах растению желательно организовать искусственную подсветку с преобладанием красного и синего спектров лампы.

Правильный полив и опрыскивание

Как коренной житель тропических лесов, цветок антуриум нуждается в повышенной влажности.

Полив осуществляют мягкой теплой водой 3-4 раза в неделю (при условии, что горшок маленький). В больших горшках полив производить только после подсыхания грунта. Зимой поливают реже.

Для поддержания оптимальной влажности вокруг поверхностной части растения используют ежедневное опрыскивание через мелкий распылитель.

Вокруг вазона можно выкладывать кусочками мох сфагнум. Влага, испаряемая с поверхности поддона со мхом, будет создавать прекрасный микроклимат.

Совет! Следите за влажностью и всегда сливайте излишек воды с поддона. Пересушивание и перелив одинаково гибельны для корневой системы.

Как составить почвосмесь

Горшок требуется подбирать широкий и не очень глубокий, чуть больше корневой системы. Обязателен хороший дренажный слой.

Почвосмесь должна быть легкой и рыхлой, крупной фракции. При ее составлении берут такое соотношение: на 4 части перегноя, 2 части листовойнепросеянной земли, 2 части торфа и 1 часть песка. К земле добавляют до 15 % от объема древесный уголь, мох и кусочки шишек. Эти включения повышают воздухо- и водопроницаемость субстрата.

Реакция Ph должна колебаться в слабокислых пределах – от 5,5 до 6,5 единиц.

Как ухаживать за антуриумом в домашних условиях

Помимо поддержания оптимальных условий, антуриумам требуется определенный уход – регулярные пересадки и подкормки.

Совет! Во время работ с антуриумом желательно надевать перчатки. Сок этих растений ядовит и при попадании на слизистую вызывает сильные раздражения.

Как часто подкармливать антуриумы

Подкормка требуется лишь в период активного цветения или роста. Как избыток, так и недостаток питательных веществ в почве может привести к видимым дефектам на листьях и цветочном покрывале.

Чтобы не ошибиться, разводите половину от нормы жидкого удобрения для комнатных декоративно-цветущих растений и поливайте раз в 2 недели.

Правила посадки и пересадки

Весной один раз в год пересаживают молодой антуриум. Пересадка в домашних условиях не вызывает особых сложностей. Следует постучать по краям горшка, чтобы корешки легче отделились от стенок. Вытаскиваем растение вместе с земляным комом. Хорошо развитая корневая система обычно плотно сплетена. Ее нужно нежно отряхнуть, снимая свободные кусочки грунта. Особо не усердствуйте, чтобы не повредить ломкие корешки.

Устанавливаем растение в центр горшка с дренажом и по бокам подсыпаем землесмесь, периодически потряхивая емкость. Это позволит лучше заполнить свежей землей пустоты между корнями.

Один раз в два года требует обновления почвы взрослый антуриум. Пересадка выполняется аналогично и может сопровождаться делением разросшегося куста.

Омоложение старого цветка

С возрастом нижняя часть стебля оголяется, листья и цветки мельчают и теряют декоративность. Вернуть былую красоту поможет омоложение.
Можно просто срезать верхушку побега с воздушными корнями и высадить в новый горшок с подготовленной почвосмесью.

Если корешки на побеге находятся в зачаточном состоянии, черенок можно поставить в теплую кипяченую или дистиллированную воду. Когда корни прорастут, растение пересаживают в горшок.

Важно! При температуре в комнате ниже 20°С попытка укоренения черенка в воде может закончиться загниванием.

Есть еще один оригинальный способ омоложения черенкованием. Побег не срезается сразу, а появление корней стимулируют привязав кусочек мха вокруг нижней части веточки, предназначенной для срезки. Влажность мха постоянно поддерживают, пока сквозь него не прорастут корешки. Под корешками делают срез, припудривают углем и высаживают.

Полирование листьев

Антуриумы прекрасно смотрятся с отполированными листьями. Для этого растения в течение 20-30 секунд опрыскивают специальным фитоспреем.
Полироли убирают пятна от капель воды, препятствуют оседанию пыли, придают красивый глянцевый блеск листовой пластине не оказывая влияния на протекание процессов фотосинтеза.

Способы размножения антуриума

Для тех, кто ценит антуриум, размножение растения возможно в нескольких вариантах:

• делением куста;
• стеблевым черенкованием;
• семенами.

Деление разросшегося куста выполняется весной во время пересаживания растения. Главная задача аккуратно расплести корешки и равномерно поделить их между двумя разделяемыми частями. Ранку на месте разделения общего корня и сломы корешков желательно припудрить порошком активированного угля для предотвращения гнилей.

Для черенкования берут верхушку побега с несколькими воздушными корешками. На некоторых кустах можно взять боковой побег с собственной корневой системой.

Размножение семенами более трудоемко и длительно. В результате искусственного опыления на антуриуме развиваются ягоды, в каждой из которых созревает от одного до четырех семян. Перед посадкой семена в течение двух часов вымачивают для профилактики плесневых грибков в розовом растворе марганцовки. Прорастание длительное. Всходы можно ожидать через два месяца, а первое цветение - только через 4 года.

Болезни и вредители антуриумов

При нарушении условий выращивания или в отсутствие профилактических мер от вредителей, у антуриумов могут возникать болезни.

Признаки заболевания и лечение

• Листья антуриума свернулись в трубочки. Освещение чрезмерно яркое и спровоцировало включение защитного механизма. Переставьте горшок подальше от прямых лучей солнца. Растение быстро среагирует и развернет листовые пластинки.
• На цветках появились черные пятна. Результат попадания крупных капель воды на растение. Опрыскивать нужно аккуратно, пользуясь хорошим распылителем. Иногда так проявляет себя избыток солей кальция в почвосмеси или содержание в холодном помещении.
• Стебли начали подгнивать. Проявление избыточной влажности и полива. Рекомендуется удалить пораженные стебли, на которых развиваются гнилостные бактерии и грибы. Для лечения необходимо полностью прекратить полив и опрыскивание, пока земляной ком не подсохнет. Дальнейший полив уменьшить, опрыскивание проводить не так интенсивно.
• На листьях появляются темные пятна. Чрезмерная влажность и полив. Слегка подсушиваем вазон и нормализуем увлажнение растения и земляного кома.
• Пожелтение нижних листьев. Может говорить об избытке удобрений или слишком холодной температуре содержания.
• Массовое пожелтение листьев. Свидетельствует о проблемах с корневой системой. Растение срочно вынимают из горшка, удаляют омертвевшие части и сажают в свежий грунт.
• Усыхание листьев. Может быть нормой при их старении. Если листья сохнут массово, проверьте, не появились ли клещи или тля. Кончики листьев могут отсыхать при недостаточной влажности воздуха и завышенных температурах.
• Почему не цветет антуриум? Отсутствие цветения - признак недостаточного освещения, несоответствия размеров горшка или завышенной температуры содержания. Переставьте горшок на светлое место, не допуская попадания прямого солнца, пересадите и снизьте температуру в помещении ниже 20 градусов, чтобы простимулировать закладку цветочных почек.

Совет! Ближе к весне растение один раз проливают теплой (от сорока до пятидесяти градусов) водой. Такой полив спровоцирует пышное цветение.

• Тля хорошо видна невооруженным глазом. Больше всего поражает молодые, самые нежные части растения. Растение легко излечивается опрыскиванием специальными препаратами.
• Щитовка: на листьях появляются темные пятна. С обратной стороны листа на этом месте хорошо виден коричневый бугорок. Помогает против щитовки протирание листьев раствором хозяйственного мыла или опрыскивание инсектицидами.
• Паутинный клещ. Листья желтеют пятнами и скручиваются, молодые листья отрастают неправильной дегенеративной формы. Требуется обработка акарицидом.
• Корневые нематоды. Утолщения и бугорки на корнях свидетельствуют о поражении антуриума нематодами. Лечению такое заболевание не подлежит. Растение и цветочный горшок уничтожают (предпочтительно сжечь для предотвращения распространения нематод).

Совет! Керамические горшки можно не утилизировать, а простерилизовать в духовом шкафу.

Цветущий антуриум вознаградит за непростой уход в домашних условиях своим изысканным видом. Вам обязательно захочется сделать фото и поделиться красотой с окружающими.

Арека

Аспарагус перистый: уход, размножение, пересадка.

Аспарагус перистый, или Спаржа перистая, относится к роду Аспарагус, семейства Спаржевые. Родина растения – горные леса и саванны тропиков и субтропиков Восточной и Южной Африки. Это многолетний корневищный сильноветвящийся полукустарник. Листья недоразвитые, редуцированные в короткие чешуйки. Их функцию выполняют многочисленные нитевидные побеги (кладодии), собранные в пучки по 3 - 15 штук и располагающиеся вдоль тонкого и гибкого голого стебля. Длина кладодиев колеблется в пределах 0,5 - 1,5 см, диаметр составляет 0,1 мм. Длина самих стеблей может достигать 1,5 метра. Цветки небольшие, зеленовато-белые, колокольчатой формы, около 0,4 см в диаметре, собраны в кисти по 2 - 4 штуки, реже – одиночные, появляются только на взрослых растениях. Плоды - маленькие шарообразные черно-синие ягоды. Ядовитые!

Аспарагус перистый – один из самых любимых видов аспарагусов у цветоводов. Его пушистая ажурная форма способна украсить любое помещение и придать ему уют. Особенно красиво смотрится это растение в подвесном кашпо или на подставке.

Уход за аспарагусом в домашних условиях

Хоть аспарагус весьма неприхотлив, требуется соблюдать ряд условий, чтобы создать ему комфортную обстановку.

Освещение. В отличие от других видов аспарагусов, культивируемых в комнатном цветоводстве, аспарагус перистый предпочитает затенённые участки с неярким светом. Хорошо себя чувствует на окнах западной и восточной ориентации. Может расти и при искусственном освещении.

В осенне-зимний период растение следует пододвинуть поближе к окну или другому источнику света.

Температура. Растение предпочитает невысокие летние температуры, в пределах 20 – 22 °C. В период покоя рекомендуется понизить температуру до 12 – 15 °C. В противном случае могут осыпаться «иголочки» на стеблях и растение полысеет.

Полив. В период вегетации аспарагус нуждается в обильном поливе по мере просыхания почвы. Зимой, при прохладном содержании, полив сокращают, но следят, чтобы почва в горшке не пересыхала. Рекомендуется использовать нижний полив, через поддон, однако при этом нужно избегать застоя воды.

Для полива используют мягкую отстоянную воду комнатной температуры без примесей хлора. Для её смягчения можно использовать уксусную или лимонную кислоту.

Влажность воздуха. Аспарагус перистый плохо переносит сухой воздух, особенно при повышенной температуре. Поэтому его требуется регулярно опрыскивать. Для создания постоянной повышенной влажности можно поместить растение на поддон с влажным керамзитом или рядом с источником воды (декоративным фонтаном или аквариумом).

Почва. Для выращивания аспарагуса можно приобрести в магазине готовый грунт для папоротников. Если же есть желание приготовить почвенную смесь самостоятельно, то рекомендуется взять равные части перегнойной, дерновой и торфяной земли и добавить такую же часть крупнозернистого песка.

Подкормка. В период роста растение подкармливают через каждые две недели жидким комплексным удобрением, например «Радугой» или «Рост-Гиацинтом». В период покоя подкормки сокращают или вообще прекращают.

Пересадка. Аспарагус перистый – быстрорастущее растение с быстро развивающейся корневой системой, поэтому молодым кустам требуется ежегодная пересадка в более крупные горшки. Взрослые растения пересаживают через 2 - 3 года, удаляя при этом старые оголившиеся ветви и часть разросшейся корневой массы.

Обрезка. Обрезка растению противопоказана, так как после неё побеги перестают расти. Но необходимо вырезать старые «полысевшие» стебли, что будет стимулировать рост молодых побегов от корневища.

Размножение. Самый простой способ размножения аспарагуса – деление куста при пересадке. Также несложно вырастить аспарагус перистый из семян. Самый сложный способ – черенкование, так как процент укоренения весьма невысок.

Вредители. Аспарагус может поражаться паутинным клещиком, щитовкой, трипсами и тлёй. При этом растение плохо реагирует на химические средства защиты, и обрабатывать его инсектицидными препаратами не рекомендуется. В случае заражения можно попробовать обрезать растение и тщательно промыть остатки стеблей под горячим душем. После чего дождаться появления новых побегов.

Болезни. Неправильный уход за растением может привести к следующим заболеваниям и проблемам:

- серая гниль поражает растение в прохладный период при повышенной влажности воздуха;
- пожелтение и опадение листьев может произойти из-за слишком высокой температуры, сухости воздуха, слишком ярком освещении, пересушке или заливе растения;
- слишком длинные и вытянутые побеги являются результатом недостаточной освещённости.

Экология. Аспарагус перистый является хорошим увлажнителем воздуха и богатым источником кислорода.

Осторожно! Аспарагус нельзя ставить в детских комнатах, так как его ягоды, привлекательные для ребёнка, весьма ядовиты..

Бегонии нравятся цветоводам из-за огромного разнообразия по формам листьев и цветов и их расцветок. Культивируемые виды для украшения домашнего интерьера условно разделяют по признакам декоративности на две большие группы — цветущие и лиственные.

Фото

Декоративно цветущие сорта подразделяются на три подвида. У первого из них опадают листья, а новое поколение произрастает из клубней. Второму подвиду необходимо обеспечивать период «спячки» (кустистые бегонии). Еще один подвид этих растений – бегонии вечнозелёные. Ознакомимся с некоторыми образцами благодаря фото галерее.

При надлежащем уходе наиболее роскошны цветы у клубневого подвида бегоний.

Бегонии декоративно лиственные обладают оригинальными листьями интересной расцветки, некоторые бегонии этого вида — цветущие. Несомненный лидер этой группы — королевская бегония. Интересные расцветки листьев у пятнистой, тигровой бегоний, у бегонии Клеопатра и бегонии Мэсона.

Клубневая

Бегонии этой группы обладают махровыми и простыми белыми, розовыми, желтыми, ярко-красными, оранжевыми цветками, а также двухцветными, с переходными оттенками, с каймой. Форма цветков — крупная, средняя и мелкоцветковая. Диаметр — 5 -15 см. Цветут бегонии этого вида обильно, их роскошные цветки похожи на розы, гвоздики, пионы.

Вечноцветущая

В группе кустистых бегоний эта бегония с длительным периодом цветения наиболее популярна. Она имеет глянцевые листья с зеленой или красноватой расцветкой, мелкие цветы белого, красного и розового оттенка. Может размножаться и выращиваться в домашних условиях из семян.

Бегония вечноцветущая может использоваться и в саду, и дома. В комнатном варианте она радует своими цветками почти круглогодично. Каждые 3 года её надо обновлять методом черенкования, так как со временем она утрачивает свой декоративный вид.

Королевская

Тридцатисантиметровые (во взрослом состоянии) листья этого декоративно лиственного вида бегонии имеют необычную расцветку неоднородного характера в красных, коричневых или тёмно-зелёных тонах. Форма листа напоминает сердце, но неправильных очертаний.

Ампельная

Вертикальное озеленение ампельным подвидом клубневых бегоний в дополнение к красоте имеет преимущество еще в том, что ампельная бегония непрерывно цветет в течение всей вегетации. Свешивающаяся через край кашпо в окружении листьев гирлянда длиной 20 – 45 см состоит из множества цветков на длинных ножках белой, малиновой, оранжевой, желтой или двухцветной окраски.

Существуют ампельные бегонии и с декоративными листьями. Эта бегония абсолютно неприхотлива в уходе. Её сажают в кашпо с грунтом из дерна, перегноя и песка и ставят у хорошо освещенного окна.

Элатиор

Среди множества видов садовых и домашних бегоний есть бегонии, используемые исключительно в комнатном цветоводстве. Они цветут осенью и зимой. Среди таких растений — бегония Элатиор.

Клубневый гибрид имеет хрупкие, нуждающиеся в опоре, побеги красноватого оттенка. Цветки с богатой палитрой окрасок распускаются в любое время года. Цвета: белые, различные тона желтой, красной, розовой, оранжевой и лососевой гаммы.

У большинства комнатных бегоний Элатиор — цветы с двумя оттенками. Диаметр цветка —5-6 см. Листья — круглые, глянцевые.

Как вырастить и ухаживать в домашних условиях?

Бегонии в домашних условиях выращивают в светлых и теплых помещениях. Подкармливают растения в весенне-летний сезон один раз в две недели, минеральные удобрения сочетают с органическими. После окончания периода цветения бегонии готовят к покою, для чего уменьшают интенсивность полива, выбрасывают старые соцветия и листья. Пересадку делают весной, через каждые 2 года.

Все виды бегоний выращивают в рыхлой почве, обогащенной органикой. В идеальном случае — это смесь из парниковой земли для комнатных растений, навозной органики, торфа с добавлением речного песка.

Уход после посадки за клубнями

Высадка клубней

Клубни высаживают в кашпо и горшки, начиная в феврале и заканчивая в мае. В почве с песчаной землёй клубни углубляют наполовину. Полив должен быть очень умеренным. Прорастают клубни нескольких недель. Сначала они закрепляются в почве корешками, а потом выпускают побеги.

После первого «проклёвывания» побегов клубни покрывают землёй и переставляют горшки на свет, на подоконник. Выросшие бегонии сажают вместе с комом земли в небольшую тару. К середине лета растения покрываются цветами, а к зиме формируют клубни.

Выращивание семенами

Если купить семена бегонии, то в подошедший срок, с декабря по март, их помещают в тару для посева, чуть вдавив их в поверхность почвы. Существуют несколько вариантов почвы для посева (на выбор). Это — листовая земля; смесь листовая земля и торф; листовая земля, торф и песок; торф. Через две недели появляются всходы. При дальнейшем росте их пикируют.

Полив и освещение

Летом бегонию поливают 2 раза в неделю, обильно. В жару поливают каждый день. Бегонии нужен регулярный полив мягкой водой. Но в цветочной таре не должна застаиваться вода.

Начиная с октября, интенсивность полива снижают. При уходе за бегонией зимой её поливают умеренно. В марте начинают постепенно увеличивать интенсивность полива. Всем видам требуется высокая влажность воздуха.

Оптимальное освещение для бегоний — это яркий рассеянный свет. Для бегоний декоративно-лиственных хорошим вариантом будет полутень, а с декоративными цветками — яркое рассеянное освещение.

Комфортнее всего бегонии себя чувствуют на восточных и западных окнах. В зимнее время дополнительная подсветка способствует лучшему развитию растений.

Оптимальный температурный режим

Лучшая температура для бегоний в период вегетации — +18 °С — +20 °С, а зимой — +15 °С и выше. Дополнительное опрыскивание самих растений при слишком сухом воздухе можно проводить лишь для видов с гладкими листьями. Цветки при процедуре надо оберегать от влаги.

Как размножается?

Молодой росток бегонии

Размножаются бегонии черенкованием стеблей или листьев, делением куста, клубневые сорта — клубнями или семенами. Для размножения из листа выбирают сильный экземпляр из листьев, кладут во влажную смесь из песка (3 части) и торфа (1 часть).

Посуду с листом помещают в темное место на 1-2 месяца до зарождения новой бегонии. Длина черенка должна быть не меньше 5 см, лист при закапывании не должен касаться почвы.

Стеблевой черенок укореняют аналогично укоренению листового. Его длина должна быть не меньше 7 см. Сажают черенок в субстрат сразу же, не давая подсохнуть срезу. Лучшее время для размножения черенками — весна.

Размножение бегонии клубнями проходит так: с осени клубни хранятся в песке или в торфе при температуре +8 °С – +10 °С. Весной клубни высаживают в горшки.

Болезни и уход в этот период

Причиной сброса листьев и бутонов, вероятнее всего, является неправильный уход: недостаточный полив и низкая влажность окружающего воздуха. Необходимо наладить режим полива и повысить влажность воздуха в помещении.

Бледный окрас листьев говорит о скудности освещения. При низкой температуре и излишней влажности растение может поражаться серой гнилью. На поверхности листьях появляется плесень. Их необходимо удалить, а цветок обработать фунгицидом.

Обыкновенный паутинный клещ

Белый налет на листьях является признаком мучнистой росы. Благоприятные условия для её появления создают сухой воздух, резкие смены температур и сквозняки. Растение опыляют или опрыскивают серой или фунгицидом.

Из вредителей на бегонии чаще всего поселяются тля и паутинный клещик. Клещ быстро размножается в сухом воздухе. Его ликвидируют опрыскиванием и обмыванием нижней поверхности листьев мыльными растворами с табаком или с далматской ромашкой. Можно обрабатывать растение Интавиром, Карбофосом. Тля уничтожается препаратами с пиретрумом.

Памятка цветоводу

Знания об общих особенностях всех видов бегоний помогут грамотно за ней ухаживать.

1. Растение плохо переносит жару (выше +20°C) и зимнюю прохладу в помещении (ниже +15°C).
2. Все бегонии лучше себя чувствуют во влажном воздухе. Емкости с водой рядом с горшком или опрыскивание воздуха вблизи от растения помогут справиться с сухим воздухом от центрального отопления.
3. Не следует допускать застоя воды после полива. Полив должен быть обильным.
4. Бегонию радует яркий свет, но не прямые лучи солнца.

Почему не цветет?

Причин к тому, что бегония не зацветает, может быть несколько: недостаток освещения; неправильно подобранная почвенная смесь; неправильная пересадка; нарушение питания; нарушение или отсутствие периода покоя; сухой воздух; поражение вредителями; нарушение полива (сильная пересушка или полив жесткой водой).

                          "растения монстры"                  "Венерина мухоловка (происхождение и виды)"

Венерина мухоловка — как ухаживать за хищным растением дома и в саду

Описание

Вриезия является одним из наиболее декоративных представителей многочисленного семейства бромелиевых. Многолетник. Относится к эпифитным (произрастающим или постоянно прикреплённым на другие растения) травянистым растениям. Родиной вриезии являются тропические леса Южной и Центральной Америки, включая юг Аргентины и Бразилии. Распространено растение и в Вест- Индии.

Яркие цветы необычной формы привлекают внимание

В 1843 году род вриезий был выделен из рода Тилландсий ботаником Джоном Линдли. Растение назвали в честь известного голландского ботаника и врача Виллема Хенрика де Вриза (Фриза). 

Тилландсия и вриезия очень похожи

Правильное название растения произносится как Фризея (Вризея). Но в литературных источниках и в повседневной жизни растение называют вриезией — по транслитерации научного названия.

Листья вриезии кожистые, изогнутой формы, имеют гладкие края. Они образуют розетку, центр которой является ёмкостью для сбора дождевой воды. Многие виды растения имеют разнообразную окраску в виде полос и пятен, некоторые покрыты чешуйками. Встречаются и однотонные. Длина листьев достигает от 20 до 80 см. Ширина листа 4 — 8 см.

Цветонос длинный, иногда доходящий до 1 метра. На нём формируются колосовидные многоцветковые соцветия, с разнообразными по цвету прицветниками. Они могут быть однотонными — красные, жёлтые или многоцветными — красно-оранжевые, жёлто-красные. Прицветники держатся долго — несколько месяцев, цветки очень быстро вянут. Плод представляет собой коробочку, внутри которой находятся семена с придатками в форме хохолка.

 Из-за колосовидного, плоского соцветия вриезию называют Пылающим или Блестящим мечом.

Корни у цветка необъёмные и слабые. Они практически утратили функцию поглощения питательных веществ и служат для прикрепления и удержания вриезии на субстрате. Необходимое питание и влагу вриезия получает из листовой воронки.

В естественных условиях листовая воронка вриезии может накапливать до 4,5 л воды.

В природных условиях растение произрастает во влажных тропических лесах на высоте 2500 м над уровнем моря. С помощью корней она прикрепляется к коре деревьев (соками дерева не питается), корягам, скалам. На юго-востоке Бразилии утёсы покрыты ковром из различных видов вриезий и тилландсий. 

Вриезия в природных условиях

В природе насчитывается почти 250 видов вриезии. Но в домашнем цветоводстве используются 150 видов.

Вриезия очень неприхотлива и с успехом может адаптироваться к домашним условиям. Но не забывайте, что вриезия — жительница тропиков и перед покупкой стоит подумать, сможете ли вы обеспечить растению подходящие условия на протяжении всего года. 

Самые популярные сорта (таблица)

Вриезия невероятно популярна и у нас в стране, и за рубежом. Это обусловлено тем, что у некоторых видов цветение выпадает на Новогодние и Рождественские праздники. Согласитесь, что такой цветок украсит своим присутствием не только квартиру, но и офис, и витрину магазина, внося праздничную нотку в окружающую атмосферу.

Сорта вриезии можно условно разделить на две группы: с однотонными листьями и пестролистные.

Фотогалерея: сорта вриезии

Вриезия Эра

Вриезия Килеватая

Иероглифическая

Для начала выбираем подходящий горшок:

• Он должен быть невысокий, до 15 см высотой, с широкой верхней частью. По объёму должен совпадать с размерами корневой системы.
• Обязательно наличие дренажных отверстий.
• Предпочтение отдаём горшку из керамики. Так как листовая розетка вриезии может быть объёмной и тяжёлой, а корневая система слишком мала, пластиковый горшок может перевернуться.
• Если вы всё-таки выбрали пластиковый горшок, то после пересадки растения поставьте его в керамическое кашпо. Это придаст растению устойчивости и более декоративный вид. Не забывайте сливать воду из кашпо после полива.

Керамическое кашпо придаст растению более декоративный вид

Субстрат, в котором предполагают выращивать вриезию, должен быть рыхлым и питательным. Можно использовать готовую смесь для бромелиевых. Некоторые цветоводы готовят смесь самостоятельно. В её состав входят:

• Лёгкая дерновая земля — 2 части.
• Волокнистый торф — 1 часть.
• Листовая земля — 1 часть.
• Крупный песок — 1/3 части.
• Немного древесного угля.

Почва для пересадки нужна слабокислая. рН 6 — 6,5.

Для эпифитных растений используется смесь из измельчённой сосновой коры, мха сфагнума, верхового торфа с добавлением древесного угля.

Пересадка 

Вриезия очень плохо переносит пересадку. После неё растение долгое время может не развиваться. Корневая система развивается крайне медленно, поэтому взрослое растение пересаживают не чаще одного раза в 3 — 5 лет. Пересадка показана в двух случаях:

1. При размножении растения.
2. Если вы купили вриезию в транспортировочном грунте.

Купленный цветок, если он не цветёт, должен пройти адаптационный период — примерно 2 недели. После этого его нужно пересадить, так как транспортировочный грунт — это не самый лучший вариант для вриезии. Цветущее растение пересаживать не нужно, лучше сразу найти для него постоянное место. Дождитесь окончания цветения и появление деток, а потом рассадите их.

Лучше всего пересадку делать в фазу активного роста — весной или в начале лета. Молодые растения можно пересаживать пару раз до появления первого соцветия. Цветущее растение не пересаживают — нужно дождаться окончания цветения. 

Пошаговый процесс пересадки

1. В выбранный горшок на 1/3 его объёма засыпаем дренаж из керамзита или битых черепков: это убережёт вриезию от застоя воды в корнях. К дренажу добавить древесный уголь — он предотвратит закисание почвы и развитие инфекции при переувлажнении. 
2. Сверху насыпаем слой грунта, равный примерно слою дренажа.
3. Вриезию аккуратно, чтобы не повредить корни, извлекаем из горшка и помещаем в новый.
   

   При пересадке не повредите корни

4. Устанавливаем растение в подготовленный горшок и досыпаем грунт.
5. Чтобы грунт равномерно распределился, несколько раз аккуратно постучите горшком по столу. Грунт осядет и можно будет досыпать ещё немного. 
6. Верхний слой грунта можно немного примять пальцами. Но не перестарайтесь, чтобы не пострадали корни.
7. Поставьте вриезию в тёплое и светлое место, где нет сквозняков. Полейте в розетку. Для поддержания постоянной влажности горшок можно поставить на поддон с камешками или керамзитом, которые периодически опрыскивайте водой. 

Пересаживая растение, следите за тем, чтобы листовая розетка не заглублялась в землю. При глубокой посадке возможно загнивание шейки растения, отчего вриезия может погибнуть.

Месторасположение

Место должно быть хорошо освещено. Для постоянного расположения хорошо подойдут окна, выходящие на запад или восток. Подойдёт и северная сторона. Солнце по утрам и после обеда хорошо сказывается на процессе образования цветов. Необходимо притенять растение от прямых солнечных лучей в летний период. Зимой можно поставить вриезию у южного окна. Растению идут на пользу проветривания, а вот сквозняки нужно исключить.

На ярком свете у вриезии становятся блёклыми листья и соцветия.

В летний период растение можно вынести на балкон, но притенить от солнца. Зимой следует подальше поставить от батарей.

Для сортов с тёмной окраской листьев допустима полутень.

Уход в домашних условиях

Полив 

Вриезия нуждается в регулярном, но умеренном поливе в течение всего года. С весны и до осени полив осуществляют мягкой, отстоявшейся водой. Наливать её следует прямо в листовую розетку. Перед поливом воду нужно отстоять не менее 6 часов и нагреть до 22 градусов.

Воду наливаем в листовую розетку

Корни вриезии очень чувствительны к хлору и фтору, которые присутствуют в водопроводной воде. Лучшим вариантом для полива цветка будет дождевая или талая вода.

В летний период воду в листовой воронке следует менять раз в 3 дня, промокая её салфеткой. Если не выполнять это правило, вода в розетке застоится и это приведёт к гибели растения. Также следите, чтобы при поливе в листовую розетку не попадали частички земли и пыль. Это тоже может иметь печальные последствия для растения. В летний период рекомендуется поливать вриезию от 3 до 4 раз в неделю.

В жаркую погоду, когда температура может быть выше 20 градусов, следует дополнительно увлажнять земляной субстрат, опрыскивая его из пульверизатора. Делайте это регулярно, как только верхний слой почвы начинает подсыхать. Не забывайте опрыскивать листья растения (в очень жаркие дни процедуру опрыскивания можно проводить дважды в день) и протирать их от пыли влажной салфеткой. После полива воду из поддона нужно слить. Вриезия может погибнуть из-за застоя воды в корнях.

Если вриезия цветёт, постарайтесь, чтобы влага во время процедуры опрыскивания или душевания не попала на прицветник. Это значительно сократит длительность цветения.

В зимний период вода из листовой розетки должна быть удалена если температура в помещении упала ниже 20 градусов. Сочетание низкой температуры и наличия воды в розетке могут привести к развитию грибковой инфекции. Если температура воздуха находится в пределах нормы, то можно налить воду в розетку на несколько часов в день, а потом промокнуть салфеткой. Полив сокращаем до одного, максимум двух раз в неделю.

Когда наступает время роста соцветия, воду в розетку не лейте, иначе можете загубить соцветие. Достаточно будет опрыскивать листья и увлажнять субстрат.

При появлении соцветия воду в розетку не наливайте

В случае выращивания вриезии не в субстрате, её следует раз в 10 дней аккуратно отцеплять от носителя и помещать в ёмкость с водой на пару часов. После этого воде дают стечь и возвращают растение на место.

Удобрения

Подкормку вриезии осуществляют с марта по сентябрь, используя удобрения для бромелиевых или орхидей. В крайнем случае можно воспользоваться универсальными удобрениями для цветущих растений. Для этого их необходимо разбавить в большем количестве воды, чем указано на упаковке. Концентрация удобрений должна составлять 25% от указанной нормы, иначе можно навредить растению. Но, какие бы удобрения вы ни использовали, следует помнить, что их вносят внекорневым путём, наливая в розетку или опрыскивая листья. Лить удобрения под корень не имеет смысла, так как корень не способен впитывать полезные вещества. Удобрять вриезию в период вегетации следует не более 2 раз в месяц.

Удобрения не должны содержать бор, медь и кальций, а содержание азота в них должно быть понижено. Все эти элементы губительно действуют на растение.

В зимний период подкормка вриезии прекращается.

Период цветения

Период цветения у вриезии наступает на 3 — 4 год жизни и длится до нескольких месяцев. Следует учитывать и тот факт, что у каждого сорта свои временные рамки цветения.

Если вдруг растение отказывается цвести, то можно ему помочь. Для этого сделать небольшую тепличку вокруг растения и положить внутрь спелый банан или яблоко. Созревающие плоды будут выделять этилен, который ускорит процесс цветения на полгода. Фрукты придётся периодически менять, чтобы они не загнивали и не привлекали мошек.

У людей, страдающих аллергией, может быть отрицательная реакция на вриезию.

Причиной долгого нецветения может быть холодный воздух, тормозящий начало процесса (но зато такие условия хороши для образования деток). Но если за вриезией ухаживать, соблюдая все температурные нормы, правила полива и подкормки, то она порадует вас красочными цветами в срок.

Процесс отцветания растения легко определить по поблёкшим краскам прицветника, его чешуйки становятся мягкими, буреют и отмирают. После того как растение отцвело, если вы не собираетесь дожидаться образования семян, цветонос нужно аккуратно срезать. После этого розетка начинает постепенно отмирать. В процессе отмирания вокруг материнского растения начинают формироваться детки. Процесс этот длительный: от года до двух. Отмирающие листья материнского растения постепенно срезаются.

Отцветший прицветник вриезии теряет красочность и засыхает

Период покоя

Период покоя вриезии наступает в промежуток с октября по февраль. В этот период оптимальная температура для растения должна быть в пределах 18 — 22 градуса. Подкормка прекращается. Поливать следует крайне осторожно.

Таблица: посезонный уход за вриезией

Ошибки в уходе и их устранение (таблица)

Борьба с болезнями и вредителями и их профилактика (таблица)

Фотогалерея: как распознать вредителей вриезии

Растение, поражённое щитовкой

Красный паутинный клещ

Мучнистый червец

Размножение 

Вриезия размножается двумя способами: боковыми побегами и семенами.

В домашних условиях вриезию практически всегда размножают боковыми побегами. После цветения материнское растение начинает отмирать, но в то же время оно даёт жизнь молодым растениям. Не стоит торопиться с их пересадкой. У боковых побегов должны сформироваться корни. Кроме того, молодые растения обязательно должны достигнуть половины от роста материнского растения. Этот процесс может занять 8 — 12 месяцев. Бывалые цветоводы рекомендуют процесс укоренения боковых побегов начинать не ранее, чем через 2 года после начала их формирования. За это время детки вполне окрепнут и обзаведутся своей корневой системой.

Размножение побегами — пошаговый процесс

1. Материнское растение вместе с боковыми побегами аккуратно извлеките из горшка.
   

   Материнское растение с боковыми отростками

2. Освободите корни от грунта, промыв их в воде.
3. С помощью острого ножа отделите побеги от старого растения так, чтобы у каждого отростка были корни.
4. Срезы присыпьте толчёным углём.
5. Обработанные побеги должны подсохнуть примерно сутки.
6. В подготовленный горшок насыпать слой дренажа и грунта.
7. Поставить боковой побег по центру и досыпать остальной грунт.
   

   Укоренённые боковые побеги вриезии

Для приготовления грунта понадобятся: плодородная земля, резаный сфагнум мох, сосновая кора и крупный песок. Смешать в пропорции 3:1:1:1.

Посаженый побег вриезии нуждается в тепле, поэтому накрываем горшок мини парничком или стеклянной банкой, удерживая температуру внутри на уровне 26 — 28 градусов. Через месяц можно делать небольшие проветривания, постепенно увеличивая время прибывания растения вне парника. Ещё через месяц закаливаний парник можно убрать совсем. Пересаживать молодое растение можно через год. За молодыми вриезиями ухаживают, как и за взрослыми.

Лучшее время для укоренения молодых растений — весна. Приживаемость побегов не очень высока, но если растение укоренилось, при правильном уходе оно зацветёт через 3 года.

Размножение семенами чаще всего используют в тепличном хозяйстве. Этот способ не даёт гарантии успеха, кроме того, он очень трудоёмкий. Семена растений в домашних условиях получить очень сложно. Для этого необходимо воспользоваться искусственным опылением — с помощью мягкой кисточки перенести пыльцу одного цветка на другой. Если у вас всё получится, то можно попробовать получить новые растения из семян. 

Процесс проращивания семян

1. Дождитесь, когда коробочка с семенами высохнет и потрескается.
2. Извлечённые семена оставляют в тёплом месте на просушку в течение суток (избегайте солнечных лучей).
   

   Семена вриезии

3. Перед посевом семена обработайте в слабом растворе марганца или фунгицида и просушите.
4. В ёмкость для проращивания насыпаем продезинфицированную смесь из равных частей торфа и песка.
5. Равномерно разложите семена на подготовленную почвосмесь.
6. Равномерно увлажните из пульверизатора и накройте полиэтиленовой плёнкой или стеклом.
7. Температура внутри укрытия должна быть 25 градусов. 
8. Периодически проветривайте и увлажняйте грунт с семенами.
9. При соблюдении всех норм примерно через месяц появятся всходы.
10. После появления третьего настоящего листочка произвести пикировку в отдельные горшки.
11. Через 6 месяцев пересадите растение ещё раз и ухаживайте как за взрослым.

 Растение, выведенное из семян, не сохраняет сортовые признаки. Кроме того, ждать цветения придётся долгих 5 лет, возможно и дольше.

Оказывается, вриезия популярна не только благодаря своей красоте. Психологи утверждают, что растение помогает снимать стресс и вселяет чувство уверенности даже самым безнадёжным пессимистам. А биоэнергетики утверждают, что вриезия способна активизировать мужскую силу. Именно поэтому спальня Людовика XIV была украшена этими магическими цветами.

Бромелиевое дерево

Бромелиевое дерево на удивление всем

Все привыкли выращивать вриезию в горшках. Но из-за способности цветка расти на корягах и коре дерева, для вас открывается великолепная возможность: своими руками создать чудо под названием — бромелиевое дерево. Для этого нужно:

• Найти подходящий носитель — приглянувшуюся корягу или ветку.
• Прочно установить её в ёмкости. Главное, укрепите конструкцию очень прочно, использовав камни, гипс или монтажную пену.
• Корни вриезий оберните сфагнумом мхом и укрепите его с помощью тонкой лески.
• Разместите растения по всему носителю и закрепите леской или проволокой.
• Уход за деревом будет включать опрыскивания мха и полив в листовую розетку. Раз в 10 дней растения нужно будет окунать в воду, предварительно отсоединив их от носителя, а затем вернуть на место.

Гардения ― экзотическая красавица, которая начала свой исторический путь из Японии и Китая. Впервые о ней заговорили еще в XIX веке. В те романтические часы гардения украшала одежду знатных вельмож. Позже, о ней несправедливо забыли. И только в последнее время гардения заняла почетное место в садах и помещениях любителей прекрасного.

Свое имя этот прекрасный цветок получил от американского ученого и естествоиспытателя А. Гардена. Он гардению окультурил и представил людям.

Чем же привлекает к себе эта гордая красавица? На первый взгляд, гардения похожа на искусственный восковой прекрасный цветок с сочно-зелеными листьями. Но больше всего поражает ее пьянящий аромат.

Даже один цветок, распустившийся на кусте, наполнит комнату незабываемым ароматом.

Известно более 250 видов гардении. В естественных условиях цветок может достигнуть трехметровой высоты, а в помещениях выращивают компактные виды. Период цветения припадает на июнь-сентябрь. На кусте появляются простые цветочки или цветы, собранные в соцветия.

Разнообразие цветовой гаммы приводит в восторг всех, кто видит это чудо природы. Цветы могут быть простыми или махровыми, и достигают в диаметре 8-10см.

Садоводы считают гардению очень капризным и требовательным растением. Поэтому, перед тем как приобрести этот цветок, необходимо изучить правила ухода за ним.

Гардения — популярные виды

В естественной среде обитания произрастает большое количество изумительных сортов гардении, но в домашних условиях прижилась только жасминовидная гардения.

1. Гавайская или лесная
   Выращивают в садах или парках. Радует редкими цветами с шести лепестками.
2. Килеватая
   Красивое деревце с аккуратной кроной и прекрасными цветами кремовых и светло-оранжевых оттенков.
3. CITRIODORA
   Получила такое название из-за тонкого цитрусового аромата мелких белых цветочков. Это очень редкий и красивый кустарник, который служит прекрасным украшением зимнего сада или парка.
4. Гардения шаровидная (GLOBOSA)
   Декоративный куст шаровидной формы, вырастающий до двух метров в высоту. Отличается от других видов диковинной формой цветков. Они напоминают колокольчики и имеют сладкий ванильный аромат.

   Гардения жасминовидная

    

   Очень комфортно себя чувствует гардения на подоконниках, окна которых находятся на восточных и западных сторонах. При попадании на листья прямого потока солнечных лучей, следует отставить цветок от окна. В то время, когда на растении появляются бутоны, запрещено двигать горшок. Гардения жасминовидная очень чувствительна к температурным перепадам. Самая подходящая температура для закладки бутонов обозначена в диапазоне 18-20°С. Следует помнить, что холодная почва опасна для корней растения. При высокой температуре летом не стоит ожидать буйного цветения. От жары, бутоны засыхают и опадают. При проветривании помещения зимой, необходимо убрать цветок со сквозняка. Оберегать нужно и корневую систему от переохлаждения. Во время сильных морозов под горшок можно подложить пенопласт. 

   Секреты успеха выращивания жасминовидной гардении

   1. Необходимо удалять завядшие цветки, чтобы освободить силы для будущих молодых побегов.
   2. Регулярно поливать и увлажнять воздух, для предупреждения опадания бутонов и листьев.
   3. Поддерживать постоянную температуру, чтобы не желтели и не опадали листья.
   4. Отсутствие цветов, медленный рост, бледные листья — срочно нужно подкормить гардению.
   5. Появление желтых разводов на листьях сигнализирует о том, что необходимо подкислить почву.
   6. Для декоративности желательно пользоваться специальным полиролем для цветов.
   7. Во время цветения и формирования бутонов не желательно перемещать горшок с цветком.
   8. Поливать нужно под корень, чтобы вода не попала на лепестки цветов.
   9. При отсутствии бутонов обеспечить растении дополнительное освещение и устроить ему паровую ванну — набирают полную ванну горячей воды и ставят возле нее растение на несколько часов. Процедуру повторяют один раз в неделю, до появления бутонов.
   10. Если бутоны не раскрываются, можно полить теплой водой. 

       Уход за гарденией в домашних условиях

        

       Полив
       Это капризное растение требует регулярного полива. Воду следует использовать комнатной температуры. Если полить очень холодной, листочки цветка желтеют и становятся мелкими. Цветоводы советуют брать дождевую воду. Во время роста поливать цветок нужно усиленно. Однако необходимо следить за тем, чтобы на почве не застаивалась вода. 

       Осенью полив рекомендуется уменьшить, но и пересушивать почву недопустимо. Чтобы минеральные добавки хорошо усваивались, необходима кислая почва, поэтому один раз в 30 дней надо полить слабокислым  раствором лимонной кислоты. Кислотность почвы проверяют лакмусовой бумагой. Для этого берут щепотку земли, заливают ее водой, жидкость сливают, а почву тестируют.

       При формировании бутонов должна быть максимальная влажность воздуха. Как раскроются бутоны и появятся цветы, опрыскивать нужно так, чтобы вода не попала на нежные лепестки. В противном случае, на цветах появятся бурые пятна и цветочек погибнет. 

       Удобрение
       Желающим наблюдать цветущий куст на протяжении весны и лета, необходимо позаботиться о питании растения. Цветоводы рекомендуют подкармливать два раза на месяц, используя удобрения для цветущих растений.

       После покупки цветка не рекомендуют подкармливать его в течении 6 месяцев. В магазине или питомнике растение усиленно кормили. Чтобы его не перекормить и не погубить, можно удобрять его путем опрыскивания листьев, сильно разбавленным раствором (разбавляют 1:10 дозы по инструкции). 

       При появлении хлороза, в кормление дополнительно добавляют феровит и хелат железа.

       Обрезка
       Для формирования декоративного куста гардению необходимо после цветения или перед пересадкой обрезать. Укорачивают обычно побеги на половину. Во время активного роста прищипывают верхушки новых побегов. 

       Таким образом делается стимуляция для появления новых боковых отростков. Если не обрезать куст, то в будущем году цветение будет редким, крона некрасивой и неравномерной.

       Пересадка
       Чтобы не повредить корневую систему растения, его лучше не пересаживать, а переваливать. Молодую гардению пересаживают каждый год обычно после цветения. Для старых растений достаточно одного раза в 3-4 года. Землю на корнях не убирают, а подсыпают покупной грунт или самостоятельно приготовленный. 

       Покупается земля для азалий в цветочных ларьках или питомниках. Для хорошего развития готовят состав из дерновой, хвойной, листовой почвы, песка и торфа в равных частях. Обязательно обрезают молодые побеги, чтобы быстрее прошла адаптация и укрепление корней. Позаботиться нужно и о хорошем дренаже.

        

       Размножение гардении
       Процесс этот очень долгий и хлопотный. Чаще всего используют стеблевое черенкование. Для черенкования берут верхушечные побеги высотой до 10см. Для укоренения готовят теплый грунт, используя стимулятор корне образования. Чтобы получить положительный результат, черенки помещают в мини тепличку. Накрывают стеклом либо пленкой. Обязательно проветривать каждый день и поддерживать температуру не ниже 25С. Желательно организовать донный подогрев. 

       Когда саженцы укоренятся и достигнут высоты 15см, их прищипывают.
       Можно воспользоваться также и семенным размножением. Чтобы получились хорошие ростки, нужно брать качественные, свежие семена. Обычно высевают в грунт весной, он должен быть прогретым и увлажненным.

       Присыпают земельным слоем не больше 5мм. Далее рекомендуется накрывать пленкой. Обязателен регулярный полив и проветривание. Первые росточки увидят солнце через месяц. А вот радовать цветами гардения начнет только через два года. 

       Вредители и болезни гардении

       Как только растение перестало расти, чахнет и не цветет — оно подверглось нападению вредителей. Их много и нужно знать, как бороться с этими врагами:

       • паутинный клещ;
       • щитовка;
       • белокрылка;
       • тля;
       • трипсы;
       • мучнистый червец.

       При первых признаках заражения, необходимо срочно опрыскать гардению раствором инсектицида (актелик, децис, фитоверм). Эти препараты не имеют запаха. Для уверенности обработку желательно повторить через 5 дней. Зараженные листочки удалить, а само растение изолировать от других растений. 

       Какие же проявления и изменения указывают на заболевание?

       • По следам уколов или серым точкам можно определить, что в горшке поселились трипсы.
       • Липкие выделения оставляет после себя тля. Ее можно обнаружить на верхушках нежных побегов и на бутонах.
       • Появление коричневых ранок на листочках сигнализирует о поражении цветка щитовкой.
       • Опасность паутинного клеща заключается в том, что его очень трудно заметить. Его присутствие выдает паутина, которая опутывает листочки гардении.
       • Белесый хлопьевидный налет на листьях растения указывает на наличие мучнистого червеца. Его уничтожение очень хлопотное, так как этот вредитель переползает из одного горшка в другой и заражает другие цветы. Чтобы спасти гардению, необходимо срочно заменить землю, предварительно продезинфицировав ее. 

         Советы при выборе гардении — рекомендации опытных цветоводов

         При осмотре растения обратите внимание на цвет листьев. Он должен быть сочно-зеленым, без проявлений желтизны.

         Растение должно быть здоровым, без вредителей, насекомых и болезней.
         Узнать у продавца о сроках пересадки растения.

         Гардения жасминовидная уход в домашних условиях Этот уникальный цветок не только дарит людям хорошее настроение, уют и спокойствие в доме, но и настоящая панацея от множества заболеваний, которые научились излечивать китайские и японские травники. 

         Для лечения чаще всего применяют отвары из корней. Они помогают при лечении гепатита, дизентерии, проблемах ротовой полости, при переутомлении, бессоннице и т.д..

         Целители применяют отвары как жаропонижающее, кровоостанавливающее и противовоспалительное средство. Хорошо заживляет гардения всевозможные ожоги, язвы и раны.

         Как мочегонное средство практикуют отвары во время лечения почек. Женщины отваром лечат маститы, а масло из цветков используют в косметологии. В доме, где растет гардения, всегда царит гармония, взаимопонимание и покой. 

         Гардения фото галерея

         

Гербера — уход в домашних условиях.

Гербера — многолетнее растение из семейства астровых. Ее собранные в прикорневую розетку листья и одиночный цветонос напоминают крупный одуванчик. Цветы герберы - соцветия-корзинки - очень похожие на ромашки, в зависимости от сорта бывают мелкими или крупными и могут вырастать в диаметре до 15 см. Богатая гамма оттенков и форм этих цветов легко введет в растерянность того, кто захочет купить это растение в единственном экземпляре. Махровые цветы герберы напоминают астру — лепестки заполняют все соцветие и удлиняются от центра к периферии. У полумахровых форм периметр соцветий окантовывают длинные лепестки, а несколько более коротких рядов формируют в центре отдельный венчик. Именно полумахровые сорта герберы известны в двухцветных вариантах, в которых окраска пышного центра отличается от цвета обрамляющих соцветие лепестков.

Герберу выращивают на срезку в оранжереях, поэтому многие убеждены, что как домашнее растение этот цветок слишком прихотлив и требует чрезмерного ухода, и поэтому после первого цветения его выбрасывают. Однако и в квартире он может неплохо расти, если соблюдать несложные рекомендации. Для выращивания герберы в домашних условиях чаще всего приобретают компактные карликовые сорта, не вырастающие выше 25 - 30 см. К сожалению, выставленные в цветочных магазинах растения иногда обрабатываются ретардантами — замедлителями роста. И после окончания действия препаратов карликовая гербера, купленная в небольшом горшке, может “превратиться” в высокорослую. Но это отнюдь не станет ее недостатком — и высокорослая красавица, и карликовая малышка могут радовать вас цветением одинаково, просто для крупного растения нужно подобрать более просторную посуду.

Уход за герберой в домашних условиях

Если с выбором сорта вы уже определились и купленная гербера бережно доставлена домой, пересаживайте растение в большой горшок только через две недели, иначе оно будет болеть. Для пересадки подготовьте слабокислую почву, смешав песок, торф, сфагнум и листовую землю в пропорции 2:1:1:1, непременно на дно горшка добавьте дренаж. Мощную корневую систему герберы нужно регулярно подкармливать. Для этого идеально подойдет раствор комплексных минеральных удобрений, органику этот цветок не любит. Удобрение добавляйте через три недели после пересадки.

Так как гербера — растение, любящее свет и тепло, то лучше всего в домашних условиях поместить ее на подоконник с юго-восточной или восточной стороны. В жару рекомендуется легкое притенение, иначе листья будут терять яркую окраску. Создайте для герберы влажный и теплый режим ухода: температуру поддерживайте около 18 – 20 °C, регулярно проветривайте и периодически увлажняйте воздух вокруг растения, создавая распылителем влажный туман. Можно выносить цветок на балкон, сквозняка он не боится. Воду для полива всегда используйте теплую — около 20 °C. Не переувлажняйте почву, старайтесь не заливать водой розетку цветка и листья, полив осуществляйте в край горшка.

У герберы отмечают два периода цветения и активного роста. В первый — с середины февраля до конца мая — полезно раз в две недели подкармливать цветок минеральным удобрением для комнатных растений. Чтобы не тормозился рост новых цветоносов, на кусте герберы нельзя оставлять завядшие цветки. Их нужно полностью выламывать из гнезда, потому что оставшийся от цветоноса кусочек будет гнить и заразит все растение. Второй период роста — с третьей декады августа до октября, но при создании дополнительного освещения и регулярного удобрения можно продлить цветение герберы и в зимние месяцы. Постоянно цветущую ее можно выращивать даже около двух лет, но это обессиливает герберу, поэтому с декабря по февраль и в июне - июле растению нужно дать отдохнуть. Зимой сбросившую почти все листики герберу не удобряют, поливают лишь раз в неделю, температуру поддерживают 10 – 12 °C. Чтобы гербера радовала вас подольше, раз в два - три года омолаживайте куст - разделите его и пересадите в новый продезинфицированный субстрат. Пересадку проводите перед периодами роста растения - в феврале или в июле.

Гербера любит постоянное внимание, быстро на него реагирует. И если вы создадите условия для ее роста, она непременно отблагодарит вас шикарным цветением изысканных цветов..

Гузмания (Guzmania, более точное название - гусмания) относится к семейству Бромелиевые (Bromeliaceae) и представлена примерно 130 видами вечнозеленых травянистых растений. Длинные листья гузмании собраны в изящную розетку и могут быть как однотонными, так и с продольно- или поперечно-полосатым рисунком на верхней стороне листовой пластинки. Любители комнатных растений ценят гузманию за особую красоту ярких прицветников, собранных в соцветия оранжевого, желтого, красного, бордового цветов. Прицветники настолько красивы, что полностью компенсируют своим внешним видом довольно невзрачный цветок этого тропического растения.

- фото цветка

Именно поэтому селекционеры вывели около десяти разновидностей гибридов гусмании, уход за которыми в домашних условиях не требует специфических знаний и богатого опыта по выращиванию экзотических декоративных растений. Комнатная гузмания редко вырастает в высоту более 40 см и цветет 2-3 месяца подряд весной или летом, если создать подходящие условия (влажный воздух, хорошая освещенность) в помещении и обеспечить правильный домашний уход. Если у вас уже был опыт выращивания комнатной калатеи, также имеющей тропическое происхождение, то вам будет легче понять специфику домашнего ухода за гузманией. Фото разных видов этого комнатного растения, а также полезные советы и видео материалы для начинающих цветоводов вы найдете в этой статье ниже. В фитодизайне гузманию нередко используют для украшения небольшой домашней оранжереи, зимнего сада или любого другого помещения, пригодного для выращивания теплолюбивых и влаголюбивых растений. Яркий цветок шикарно смотрится в композиции с такими комнатными растениями, как спатифиллум (Женское счастье) или антуриум (Мужское счастье), цветущий каланхоэ, декоративная азалия, миниатюрная горшечная роза, пальмообразная юкка.

Одним из самых популярных видов этого гибридного тропического растения можно назвать язычковую Гузманию минор с блестящими длинными листьями, изящными и яркими прицветниками (см. фото). Также великолепные декоративные характеристики имеют такие комнатные виды, как Guzmania sanguinea с кроваво-красными листьями во время цветения, мозаичная Guzmania musaica с коричневыми и бледно-зелеными полосками на листовых пластинках, Guzmania Tempo с яркими прицветниками и длинными листьями салатово-зеленого цвета, ат а также роскошная Гузмания Доннелла-Смита с прямостоячим цветоносом и чешуйчатыми вытянутыми листьями. Эти декоративные виды интересно смотрятся на фоне таких неприхотливых к домашнему уходу древовидных растений, как фикус Бенджамина, драцена Маргината, гибискус (Китайская роза), Долларовое дерево (замиокулькас) или Денежное дерево (толстянка крассула).





♦  ЧТО ВАЖНО !


Местоположение и освещение.

Оптимальный вариант - разместить горшок с растением в юго-восточной, северо-восточной или западной стороне помещения на подставке. Если вы желаете разместить светолюбивую гузманию с южной стороны, обязательно затеняйте оконное стекло в летний период тонкой папирусной бумагой, чтобы листья комнатного растения не получили ожоги от прямых солнечных лучей. В осенне-зимний период желательно разместить рядом с растением фито-лампы для дополнительного освещения, когда световой день начнет стремительно укорачиваться.


Температурный режим.

В период покоя домашняя гузмания будет комфортно себя чувствовать при обычной комнатной температуре - 18-21°C. А вот в вегетационный период и особенно - во время цветения, желательно удерживать температуру в пределах 23-25°C. В этом случае яркие прицветники цветущей гузмании будут радовать ваш взор на протяжении трех месяцев.


Влажность воздуха.

Это тропическое растение любит высокий уровень влажности, но будет цвести и не потеряет свою декоративную ценность даже при умеренной влажности, если вы будете регулярно увлажнять влаголюбивое растение. В весенне-летний период желательно опрыскивать гузманию 2-3 раза в день теплой отстоянной водой. Зимой можно опрыскивать несколько раз в неделю или каждый день,если система отопления делает воздух в помещении сухим.


Полив.

Для поливов используйте только отстоянную теплую воду. Важно учитывать,что гузмания принадлежит к эпифитным растениям. Её поверхностные корни достаточно нежные и начинают быстро загнивать при застое влаги вокруг корневой системы.  В осенне-зимний период поливайте растение очень умеренно, когда верхний слой почвы полностью высыхает. Весной и летом можно поливать экзотическое растение один раз в день. Важно ! Не лейте воду прямо в почву. Во время полива надо наполнить центральную воронку, образованную листовой розеткой, примерно на два сантиметра. В жару старайтесь наполнять эту воронку так, чтобы вода находилась там постоянно. 


Землесмесь и подкормка.

В цветочных магазинах можно найти специальную смесь для эпифитов, в названии которой будет фигурировать словосочетание "для бромелиевых". Но можно сделать подходящую смесь для посадки гузмании своими руками. 1 вариант: древесный уголь, волокнистый торф и речной песок - всё в равных частях. 2 вариант: мох сфагнум и высушенные измельченные корни папоротника в пропорции один к трем.

Подкормку можно вносить один раз в две недели в вегетационный период. Специальное удобрение для бромелиевых эпифитов нужно развести с теплой мягкой водой и наливать в листовую розетку.


Пересадка.

Обязательно надо пересадить растение в не глубокий горшок с подходящим хорошо дренированным субстратом после покупки. Затем можно пересаживать гузманию по мере роста весной один раз в год до периода цветения, после которого растение погибает. Пересаживайте гузманию очень аккуратно, так как у неё очень нежные и ранимые корни.


Размножение.

Размножение - важный этап в процессе домашнего выращивания гузмании, так как после периода цветения это комнатное растение погибает.

Во время роста и развития комнатной гузмании, вокруг материнского растения должны появиться отростки (другое название - детки). Надо очень аккуратно срезать отросток острым ножом и убедиться, что на нем есть корешки. После этого можно аккуратно пересадить детку в новый горшок с подходящим субстратом. Детки гузмании очень легко приживаются, если не повредить корни и создать подходящие условия для нормального развития растения в домашних условиях. Иногда молодое растение начинает цвести уже через год после пересадки в отдельный горшок.

"Как сформировать крону денежного дерева"

Смотреть тут:

Денежное Дерево (древовидная толстянка, крассула) - одно из самых распространенных и удивительно красивых домашних растений, которое украшает жилье не только любителей комнатных цветов или профессиональных цветоводов, но и нередко выращивается в домашних условиях людьми, которые не всегда вспомнят название этого популярнейшего миниатюрного деревца Счастья. Популярность в нашей стране Денежное Дерево завоевало благодаря удивительной неприхотливости к домашнему уходу, поразительным целебным свойствам сока листьев крассулы, сравнимых разве что с полезными свойствами таких лекарственных толстянок, как каланхоэ Дергемона и К. Пината, а также благодаря способности "притягивать" удачу и деньги в семью. Известность уникальных свойств денежного деревца подтолкнула многих мастериц к идее делать поделки своими руками "на удачу" из бисера или из зерен кофе в виде топиариев и миниатюрных деревьев Счастья из цветов, внешне похожих на крассулу.

Из этого материала вы узнаете, как легко и просто организовать уход за денежным деревом в домашних условиях, чтобы вызвать цветение растения. Также мы расскажем вам, как сформировать крону у домашней крассулы, чтобы сделать миниатюрное растение максимально похожим на Денежное Дерево, а фото разных видов древовидных толстянок помогут вам выбрать подходящий для интерьера вашего помещения вариант крассулы. Кстати, к денежным древовидным толстянкам специалисты по символической организации пространства (в том числе - по Фэншуй), относят далеко не все виды крассул. Рекомендуемые варианты - Толстянка Древовидная (С. arborescens), а также Толстянка Яйцевидная (С. ovata) с мясистыми округлыми листиками (сорта: Hobbit, Variegata, Gollum, Coral). Толстянки идеально вписываются в современный фитодизайн офисного или жилого помещения и гармонично сочетаются в композиции с такими популярными комнатными растениями, как фикус Бенджамина, пальмообразная драцена Маргината, притягивающий женское счастье цветок Спатифиллум и мужское - Антуриум с шикарными листьями и цветками.




"Магические" свойства толстянки притягивать материальный достаток.

Почему многие люди верят в то, что древовидные крассулы притягивают материальный достаток и денежное благополучие ? Считается, что эти комнатные растения обладают мощной положительной энергетикой и необычайными свойствами, позволяющими даже закоренелому неудачнику поверить в свои внутренние силы и добиться успехов в карьере. Интересно, что после того,как листья крассулы опадают с деревца и высыхают, то становятся похожими на россыпи драгоценностей (фото ниже). Еще есть поверье, что во время цветения денежного дерева обязательно надо загадать желание о финансовой независимости и оно непременно сбудется. Желательно в период цветения деревца закопать в субстрат несколько мелких монеток.  Дар накапливать и приумножать богатства кроется в удивительных способностях крассулы - округлые листья, похожие на монетки, накапливают влагу и полезные вещества в течение долгого времени, помогая растению развиваться даже в суровых окружающих условиях.




Лечебные свойства сока листьев толстянки.

Если существование "магической" силы крассул у некоторых людей вызывает сомнения, то в лекарственных свойствах сока листиков толстянки сложно усомниться даже закоренелому скептику. Целебный сок из листьев денежного деревца широко известен своими противовирусными, бактерицидными, противовоспалительными свойствами.

Как избавиться от простуды (герпеса) на губах:
Пропустить через терку листья толстянки на марлю и выдавить сок из измельченной мякоти в стеклянную баночку. Обмакнуть ватный тампон в лечебный сок и прикрепить (медицинским пластырем) к пораженному герпесом участку кожи перед сном. Утром снять тампон и каждые 40-60 минут прикладывать к воспаленной коже ватку, смоченную в соке.

Как избавиться от зуда после укусов кровососущих насекомых:
Соком, выжатым из листьев крассулы, смазывать  воспаленные участки кожи после укусов ос, пчел или комаров 5 раз в течение дня.

Как использовать сок листьев толстянки при порезах, ссадинах, ранах и нарывах:
Измельчить листья до состояния кашицы и равномерно распределить по поверхности сложенной в несколько раз марли. Наложить марлю на пораженный участок кожи и перевязать бинтом. Менять повязку каждые четыре часа.

Как сделать и применять настой из сока листьев толстянки при воспалительных заболеваниях почек :
5-6 листьев измельчить и залить горячей водой. Настаивать лекарство час, затем процедить через марлю. Принимать настой три раза в день за 20 минут до еды ежедневно.

Как быстро вылечить тонзиллит или гнойную ангину с помощью сока из листьев толстянки:
Выжатый из 10 листиков сок процедить через марлю и растворить в 250 мл теплой питьевой воды. Полоскать горло 4-5 раз в день.





♦  ЧТО ВАЖНО !


Местоположение и освещение.

Самое идеальное местоположение для крассул - окна с юго-восточной стороны. На окнах с южной или с юго-западной сторон эти растения также комфортно себя чувствуют, если немного затенять стекла в жаркий летний период, защищая от прямых солнечных лучей. Обязательно выносите крассулу на свежий воздух (лоджия, сад) в теплые весенние дни и летом, если есть такая возможность. Важно,чтобы ваше денежное дерево было размещено поближе к солнечному свету, иначе растение станет легко уязвимым к поражению вредителями и болезнями.


Температурный режим.

В осенне-зимний период желательно держать древовидную толстянку подальше от отопительных приборов и понизить температуру до 14-17°С, что способствует обильному и своевременному цветению растения, уменьшает вероятность вытягивания побегов. Оптимальная температура в комнате весной и летом - 19-25°С.


Влажность воздуха.

Известно,что древовидные толстянки прекрасно переносят любую влажность воздуха в домашних условиях, но частые изменения уровня влажности могут привести к ухудшению внешнего вида мясистых листьев, а также они могут начать желтеть и опадать. Опрыскивать крассулу водой можно в жаркие засушливые периоды. Но лучше всего протирать листья растения влажной губкой.


Полив.

Взрослые растения совершенно спокойно могут перенести несколько недель без поливов, так как в толстых листиках содержится достаточно большое количество влаги. А вот частые и обильные поливы могут привести к загниванию корней, что может погубить комнатное растение. Летом и весной поливайте крассулу, когда субстрат практически высыхает до половины. А в осенне-зимний период не чаще одного раза в месяц. Используйте мягкую, хорошо отстоянную воду для поливов.


Землесмесь и подкормка.

Емкость для посадки растения не должна быть очень глубокой,так как корневая система крассулы больше развивается вширь, а не вглубь. Обязательно сделайте качественный дренаж в грунте, так как вода не должна застаиваться вокруг корневой системы. Землесмесь для высаживания крассулы можно сделать своими руками, смешав дерновую почву, речной песок, лиственную землю и перегной в пропорции 4:1:1:1.

Часто подкармливать растение удобрениями нельзя. Весной и летом достаточно вносить подкормку (можно купить специальное удобрение для кактусов и суккулентов в цветочном магазине) один раз в месяц. За весь осенне-зимний период достаточно внести подкормку несколько раз в виде слабого раствора удобрений (меньше половины дозы, указанной в инструкции).


Пересадка.

Пересаживать взрослую древовидную толстянку в новый горшок с новой землесмесью достаточно раз в 2-3 года весной, так как растение растет очень медленно. Учитывайте то, что листья и ствол "денежного дерева" достаточно тяжелый, а корневая система довольно слабая. Поэтому выбирайте для пересадки широкий устойчивый горшок (или плошку). Возможно, после пересадки надо будет укрепить массивное растение подпорками на пару месяцев.


Обрезка и прищипывание.

Прищипывание. Если вы хотите вырастить красивое денежное деревце с пышной кроной, обязательно выполняйте прищипывание ! Когда на веточке вырастает 3-4 пары листиков, надо аккуратно прищипнуть пинцетом или ногтем новую почку, расположенную между листиками последней пары. В этом месте появятся несколько новых почек и крассула начнет хорошо ветвиться.



Обрезка. Если ветка выросла довольно длинной (с 6 парами листьев и больше), то желательно сделать обрезку над точкой роста - над последней парой листиков, которые будут оставаться на ветке. После этого надо присыпать место обрезки измельченным активированным углем.


Цветение.

Если вы желаете добиться регулярного цветения денежного дерева, то обязательно надо выбрать для него хорошо освещаемое солнечными лучами место. Вероятность появления красивых цветков увеличивается, если выполнить пересадку в марте (или не позже середины апреля). Кроме этого, желательно выносить растение в теплое время года на свежий воздух, а зимой размещать его в светлом уголке с пониженной температурой (12-15°С).


Размножение.

Черенкование. Крассула замечательно размножается с помощью стеблевых или листовых черенков. Для этого достаточно срезать острым ножом листок (или побег), обезвредить место среза измельченным активированным углем и подсушить несколько дней. Затем можно высаживать черенок в широкий контейнер со смесью, состоящей из листовой почвы и чистого песка (пропорция 2:1).
Семена. Для размножения крассулы семенами надо взять широкую плошку с отверстиями на дне и засыпать в нее смесь листовой почвы и песка. Равномерно высеваем семена на субстрат и накрываем стеклянной крышкой. Ежедневно опрыскиваем рассаду чистой водой и проветриваем. 




♦  РАСПРОСТРАНЕННЫЕ БОЛЕЗНИ :

Загнивание корней.
Признаки: Сперва листья теряют тургор, а затем желтеют и опадают.
Что следует предпринять: аккуратно вытаскиваем растение из горшка и смываем почву с корней под теплым душем. Немного подсушив и внимательно осмотрев корни, срезаем острым ножом подгнившие корешки и обрабатываем места среза измельченным активированным углем. Осталось пересадить растение в новый горшок с подготовленной землесмесью. Самое главное - сократите число поливов,так как скорее всего именно эта причина вызвала загнивание корней кроссулы.


Грибковые инфекции.
Признаки: появление на листьях буроватых или светлых пятен.
Что следует предпринять: Удалить пораженные грибком листья и обработать растение системным фунгицидом, согласно инструкции.





♦  РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ВРЕДИТЕЛИ :

Паутинный клещик.
Признаки: между листьями и стеблями можно обнаружить тонкую паутинку, а также желтые пятнышки на листьях.
Что следует предпринять: очень эффективна обработка растения  96%-м спиртом. Надо очень аккуратно продезинфицировать листья и стебли ватным тампоном, смоченным небольшим количеством спирта, который быстро испариться.


Щитовка.
Признаки: на поверхности листовой пластины появляются округлые пятна-бугорки коричневого или желтоватого цвета.
Что следует предпринять: удалить насекомых мягкой щеточкой, а затем обработать листья крассулы раствором хозяйственного мыла (вариант - препаратом Фуфанон).


Мучнистый червец.
Признаки: в пазухах листьев можно найти налет сероватого цвета, который можно сравнить с кусочками ваты по внешнему виду.
Что следует предпринять: обработать растение специальными средствами. Домашние средства - обтирание листьев табачным или чесночным настоем, или опрыскивание раствором хозяйственного мыла. Можно также обработать растение раствором инсектицида.




♦   5 ПОЛЕЗНЫХ СОВЕТОВ :

•  Обязательно формируйте крону денежного деревца с помощью прищипывания и не давайте побегам произвольно разрастаться. Крона крассулы должна ветвиться равномерно и быть пышной;

•  Полив растения должен быть очень умеренным, без переувлажнения почвы даже в летнее время. Лишнюю воду сразу выливайте из поддона;

•  Важно выбрать такое местоположение горшка, чтобы обеспечить хорошее освещение крассулы рассеянными солнечными лучами каждый день;

•  Правильный выбор горшка - залог хорошего цветения денежного дерева ! Лучший вариант - широкая и неглубокая глиняная плошка;

•  Не пересаживайте часто взрослое растение без особых причин. Достаточно пересаживать взрослую крассулу один раз в три года. Молодую (до трех лет) можно пересаживать ежегодно в более просторный горшок.




♦  ОТВЕТЫ НА ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ НАЧИНАЮЩИХ ЦВЕТОВОДОВ :

 
Вопрос:  Почему листья моего денежного дерева вянут и сохнут ?
Ответ: Часто это происходит в жаркие летние дни, если растение находится в комнате и стекло окна не затенено от прямых солнечных лучей. Надо добиться попадания рассеянного света на крону деревца а лучший вариант - держать его в жаркий период на свежем воздухе, своевременно укрывая от проливного дождя.


Вопрос: Что надо делать, если у денежного дерева опадают листья ?
Ответ: Одна из распространенных причин этой проблемы - слишком сухой воздух в помещении во время отопительного сезона. Почаще проветривайте помещение. Также листья могут опадать, если вы слишком часто поливаете растение или в почву вносится слишком большое количество солей и минеральных веществ.


Вопрос: Почему денежное деревце заваливается и не растет прямо ?
Ответ: в первую очередь, надо правильно подобрать емкость под вашу крассулу, корневая система которой очень слабая и неглубокая. Высаживайте растение в широкий неглубокий горшок, прикрыв субстрат вокруг ствола крупной галькой.


Вопрос: Нужно ли формировать ствол денежного деревца, удаляя нижние листья ?
Ответ: Такую процедуру для улучшения внешнего вида деревца выполнять не требуется. Нижние листики сами опадут со временем, обнажая красивый одеревеневший ствол взрослого растения. А вот о прищипывании для формирования кроны денежного дерева не забывайте !





♦   ДРЕВОВИДНЫЕ КАРССУЛЫ. ФОТО ВИДОВ, НАЗВАНИЯ, ОПИСАНИЕ :

Диффенбахия (Dieffenbachia). Описание, виды и уход за диффенбахией

Долларовое дерево — Замиокулькас: фото, уход в домашних условиях 

Еще совсем недавно любители комнатных растений не были знакомы с Замиокулькасом или как его еще называют — Долларовым деревом. Впервые растение появилось на голландском рынке в конце 90-х, но не прошло и пары лет, как долларовое дерево набрало свою теперешнюю популярность.

Замиокулькас — неприхотливое комнатное растение, что и сделало его любимцем офисов и квартир, прекрасно озеления помещения.

Замиокулькас отлично переносит и жаркие, и достаточно прохладные помещения, его не нужно постоянно опрыскивать или судорожно гадать, какая почва лучше подойдет. Единственное, о чем не стоит забывать, так это опасность избыточного полива в прохладное время года.

Родина Zamioculcas zamiifolia — Кения (Восточная Африка). Произошло же название от замии — родственника саговника, чьи листья очень похожи. Монстера и диффенбахия, а так же каллы являются близкими родственниками замиокулькаса.

Внешний вид нашего африканского друга довольной эффектен, что по праву относит его к декоративно-лиственным комнатным растениям. У растения полностью отсутствует ствол, а скрытый под почвой клубень выпускает наружу 4-6 перистых, рассеченных, темно-зеленых листьев. Мы можем наблюдать утолщенный черешок у основания листьев, чья длина порой достигает до 1 метра. Стоит учесть, что рост растения достаточно медленный и новые листья появляются не больше 1-2 раз в год при условии достаточного освещения и тепла.

Цветение замиокулькаса — довольно редкое явление, говорящее о «солидном» возрасте растения. Цветок скромный, белого или кремового цвета. Покрыт светло-зеленым покрывалом.

Уход за замиокулькасом в домашних условиях 

Как уже было сказано, замиокулькас неприхотлив, особенностей ухода нет. Клубень — своего рода накопитель влаги, так что можно не бояться пересушки растения. Так же не страшны сквозняки и переносы в новое место: балкон, терраса или открытый сад отлично подойдут нашему долларовому дереву в летний период.

Освещения для замиокулькаса

Лучшее место для долларового дерева- подоконник, где, естественно, больше света. Чем больше света, тем больше рост и насыщеннее цвет растения. При росте новых листьев лучше переставить на более освещенное место, иначе они будут слабыми и не дадут пышного эффекта.

Внимание! Сок этого растения очень ядовит, так что не забывает о мерах предосторожности. Следует тщательно мыть руки и оберегать глаза во время и после работы с растением, так же рекомендуем убрать его от детей и животных как можно дальше. Сами знаете почему

Температура для замиокулькаса

Долларовое дерево может похвастаться широким диапазоном температур, однако наиболее полезным будет теплое помещение, где в зимний период температура будет держать на уровне 16-18 градусов.

Полив и влажность

Замиокулькас накапливает влагу в клубне, что спасает его от черезмерно сухого воздуха. Если ваше помещение именно такое, то рекомендуется периодически обмывать листья. Полив обильный, но редкий, в зимний период сократим его до минимума.

Подкормка и подпитка замиокулькаса

Когда замиокулькас дает новые листья — лучше подкормить растение. Лучшим временем для подкормки будет веста и лето, делать это стоит каждые 2 недели. Подойдут удобрения для кактусов.

Пересадка замиокулькаса

Для замиокулькаса характерен медленный рост. Пока растение молодое, лучше пересаживать его каждую весну. С возрастом сократить частоту пересадок. При новой пересадке используйте горшки лишь чуть больше старых, растение не любит больших горшков. Это связано с тем, что при достижении корневой системы стенок горшка, происходит более интенсивный рост верхней части растения. Хороший дренаж поможет предотвратить загнивание клубня (при частом и, порой, излишнем поливе).

Почва для замиокулькаса

Лучшей почвой будет смесь дерновой, листовой, торфянок земли и песка в равных пропорциях.

Специалисты рекомендуют добавлять небольшое количество сфагнума. Так подойдет и любая другая влагоемкая почва, главное помнить о нейтральной кислотности почвы.

Размножение замиокулькаса

Замиокулькас размножается абсолютно любой здоровой чатью растения, а точнее: деление куста, черенкование побегов. Подойдет и следующий способ: берем большой сложный лист или его часть, подсушиваем несколько дней и прикапываем в смеси песка/торфа.

Вполне можно обойтись и старым проверенным способом: поставить черенок в воду, пока тот не даст корешки (напомним, что таким способом растение тяжелее укореняется в почве). Чем меньше укореняемая часть, тем дольше длится процесс, вплоть до полугода.

Болезни и вредители замиокулькаса

Паутинный клещик, щитовка, тля — вредители замиокулькаса. Явными признаками болезни является опадение/пожелтение листьев, появление коричневых пятен — симптомы корневой гнили. Причиной корневой гнили является излишняя влажность и затененность. Верное правило ухода — лучше пересушить, чем перелить.

Паразиты — редкие гости замиокулькаса, однако скручивание и обесцвечивание листьев — явный намек на тлю, которую можно убрать только специальным средством от паразитов.

Драцена окаймленная, или драцена маргината - (marginata magenta) - кроме оригинального внешнего вида, обладает еще и рядом лечебных свойств. Она очищает воздух от вредных веществ, работая как природный кондиционер.

Неприхотливость драцены маргинаты - уход за которой прост,  делает ее одной из самых популярных видов комнатных растений. Она прекрасно себя чувствует и в квартире, и в офисном помещении.

Драцена маргината  Описание

Драцена окаймленная или marginata magenta – это многолетнее комнатное растение, которое относится к роду драцен, семейство агавовые. Родиной большинства драцен является Западная Африка. В природе растение вырастает до шести метров.

Как комнатную культуру ее выращивают из-за оригинальных листьев, которые окаймлены тонкой полосой, высота в этих условиях обычно не превышает трех метров.

Цвет полос по краям листьев разнообразны: сорта со светлыми листьями имеют кайму от красноватого до желтого цвета, сорта с более темными листьями – бордового цвета. В Японии выведен новый сорт, листья которого, кроме бордовой каймы, имеют еще и светлую кремовую полосу.

Молодые листья драцены устремлены вверх, с возрастом они отклоняются в стороны и затем загибаются вниз. Ствол древовидный, имеет розетки, которые заканчиваются пучками остроконечных узких листьев. На стволе остаются рубцы от опадающих листьев/

Сорта драцены окаймленной дополняются, новые разновидности продолжают появляться. Пользуется большой популярностью у любителей комнатных растений.

Драцена маргината. Уход и правила содержания

Для выращивания здорового и красивого экземпляра драцены маргината  важно соблюдать соотношение температуры и влажности воздуха. Для нее могут стать вредными и чрезмерная сухость и большая влажность помещения. Зимой, при меньшей температуре, влажность должна быть соответственно меньше. Драцена не выносит сквозняков, поэтому ее нужно держать в условиях, защищенных от резких перепадов температуры.

Драцена не выносит сквозняков. Летом старайтесь дать ей больше света и влажности, не ставьте на прямые солнечные лучи.

Летом драцену можно вынести на улицу, обязательно защитив от попадания прямых солнечных лучей. При попадании солнечных лучей на листья растение может получить ожог.  В холодное время года, когда драцена находится в состоянии покоя, может выносить температуру от 10°С -12° С.

И все же драцена - уроженка тропических стран, поэтому оптимальной для нее является температура 18°С -25°С.

Расположение

Драцена маргината уход за которой не сложен,  является тенелюбивым растением, она достаточно неприхотлива и довольно легко переносит недостаток света и тепла, хорошо произрастает и на северной стороне, и вдали от источников естественного освещения.

Хорошо себя чувствует под искусственным светом. Самые теневыносливые – растения с более темными листьями. Для сортов с более светлыми листьями требуется больше света, но и в этом случае не нужно ставить их под прямыми солнечными лучами.

Драцена хорошо растет в соседстве с разными растениями, но предпочтительно размещать ее вблизи с фикусом, с юккой или с другими видами пальм. Выбирая драцену, обязательно нужно выяснить, до какого размера она может вырасти. Для крупных экземпляров требуется больше пространства.

Драцена маргината Уход и полив

Для правильного ухода за драценой окаймленной важно выбрать правильное место и соблюдать режим температуры и влажности. Перед тем, как поливать драцену, следует убедиться, что верхний слой почвы сухой, если он еще влажный, с поливом нужно подождать.

Для лучшего проникновения воздуха в почву верхний слой нужно периодически рыхлить. Полив драцены зимой должен быть редким, но таким, чтобы не допускать пересыхания почвы. Если поливать драцену зимой обильно и не следить за температурой окружающей среды, растение может погибнуть. Если же полив будет недостаточным, края листьев начнут подсыхать. С приходом весны, когда начинается активный рост, полив нужно увеличить, сделать его более обильным.

Периодически рыхлите верхний слов почвы и не забывайте опрыскиывать драцену кипяченой водой,комнатной температуры.

Драцена чувствительна к влажности воздуха, поэтому листья нужно периодически опрыскивать из пульверизатора. Вода при этом должна быть кипяченой. Следует регулярно протирать листья от пыли или, при желании, раз в неделю устраивать для драцены теплый душ. При этом землю надо прикрыть пакетом, чтобы избежать излишнего увлажнения почвы.

Болезни и вредители

Болезни драцены. Подробнее:

Коричневые края листьев драцены показывает, что воздух слишком сухой. Справиться с проблемой поможет опрыскивание листьев и увлажнение воздуха. Из-за чрезмерного полива у растения может загнивать нижняя часть стебля. Это приведет к гибели драцены, если не принять срочных мер: следует немедленно отрезать верхушку и укоренить ее.

Остальное растение, скорее всего, будет обречено. Сухие желтые пятна на листьях – следствие попадания под прямые солнечные лучи. Нужно убрать растение с солнечного места. Недостаток влаги приводит к образованию коричневых пятен на листьях. Если увеличить полив, они исчезнут.

Слишком низкая температура в помещении может привести к тому, что листья станут мягкими, начнут скручиваться и темнеть. Нужно перенести цветок в более теплое место.

Если растение слишком долго не пересаживают, на листьях появятся потемнения и даже почернения. Кончики молодых листьев начнут засыхать. Заметив такие явления, драцену следует сразу пересадить.

Инфекционные болезни драцены маргинаты, которые в основном досаждают цветоводам – это пятнистость листьев и сажистый грибок. На листьях и стебле цветка появляются светло-коричневые пятна, которые постепенно поражаются спорами грибка и становятся черными. Чаще всего эта болезни встречается у взрослых и стареющих растений.

Лечение - опрыскивание фунгицидами каждые 10 дней 3 раза.

Из-за сухого воздуха на драцене могут появиться паутинные клещи.

На листьях появляются беловатые точки, которые при сильном повреждении образуют тонкую паутину беловатого цвета. Клещи не переносят воздействия влаги, поэтому регулярное опрыскивание не даст им появиться. Лечить больное растение придется химическими препаратами.

Если при осмотре драцены замечены беловатые  выделения, значит, на ней появилась щитовка. Молодые особи щитовки передвигаются по всему растению, взрослые остаются на одном месте. Для борьбы с этим вредителем их можно собирать вручную, обрезать больные листья, при большом поражении – применить инсектициды.

На драцене может появиться мучнистый червец. Обычно эти вредители заметны невооруженным взглядом, его колонии располагаются на нижней части листа, вдоль прожилок. Отдельные экземпляры свободно передвигаются по растению. Для лечения следует воспользоваться инсектицидами и заменить верхний слой земли у больной драцены.

Когда на листьях появляются сначала бурые, после чернеющие пятна, листья деформируются, мельчают, опадают, это свидетельствует о поражении драцены нематодами.

Нематоды – это мелкие черви, которые живут в листьях, корнях, стеблях растений. Для профилактики появления нематод должны быть относительно сухие условия содержания при низких температурах. Для лечения также применяются инсектициды.

Подкормка и размножение

Подкармливать драцену можно круглый год, однако зимой подкормку нужно ограничить, и уменьшить ее дозу. Зимой подкармливать 1 раз в месяц, весной и летом – 2 раза в месяц. В период покоя растение требует подкормку органическими удобрениями, в вегетационный – минеральными веществами. Очень полезен для драцены настой древесного угля, он обеспечивает питание растения, для этого достаточно полить цветок настоем 1-2 раза в месяц.

Весной и летом следует подкармливать драцену жидким удобрением, предназначенным для лиственных декоративных растений.

Размножать драцену окаймленную можно черенками. Следует отрезать от стебля небольшой кусочек и положить его в влажный грунт или во влажный песок. Кусок стебля должен быть углублен в грунт на 2 см. Укоренившийся черенок можно не пересаживать, чтобы не повредить молодую корневую систему. Также для размножения подойдет отрезанная при формировании драцены верхушка.

Для этого она должна быть длиной 10-15 см. Следует поместить ее в непрозрачный сосуд с водой и кусочками активированного угля. Через некоторое время должны появиться корни. Для размножения используют и воздушные отводки.

Обрезка и формирование

Нижние листья у драцены постепенно отмирают, оставляя голый ствол с характерными трапецевидными рубцами. Это естественный процесс, важно следить за здоровьем и хорошим состоянием верхних листьев. Для того, чтобы сформировать у драцены красивую крону, следует регулярно обрезать верхушку растения, оставляя 4-5 верхних листьев.

Верхушку можно использовать для последующего размножения драцены. Можно попытаться получить боковые побеги. Для этого на место среза следует надеть полиэтиленовый мешочек. Он сохранит необходимую влагу. Возможно, возле среза, спустя примерно месяц, появятся 3-4 боковые почки. Когда свежие отростки начнут подрастать, мешочек следует снять.

Драцена маргината Уход и Пересадка

Этот цветок растет быстрее, если его чаще пересаживать. Молодые растения пересаживают 1 раз в год весной, более взрослые особи – раз в 2-3 года. Обязательно следует менять верхний слой почвы (около 5 см) на свежий один раз в год у высоких растений в кадках.

Грунт подойдет универсальный, почва должна быть легкая. Для дополнительного дренажа на дно горшка нужно положить кусочки древесного угля, кирпичную крошку. Можно также использовать специальный грунт для драцен и пальм.

Правильный уход за цветущим Каланхоэ - видео, Егорьевский тепличный комбинат

Что это за растение?

Каланхоэ – представитель флоры Африки и Мадагаскара. Но такое растение также можно встретить в странах Южной Америки и Азии. Каланхоэ относится к семейству толстянковых. Оно имеет довольно мясистые листья и яркие не очень крупные цветы. Всего насчитывается более двухсот видов такого растения, но наиболее распространённые и часто выращиваемые – это каланхоэ перистое, одноцветковое, Блоссфельда, Дайгремонта, Мангуса и некоторые другие. Каланхоэ – это настоящий «домашний доктор», но лечебными свойствами обладают далеко не все виды, а вот красотой радуют все. Цветущий каланхоэ – потрясающее зрелище.

В каких условиях содержать?

Данное растение можно назвать неприхотливым, так что уход за ним несложен. Прежде всего, следует обеспечить правильные условия содержания:

• Каланхоэ является тропическим жителем, так что для его нормального роста требуется достаточное освещение. Но чрезмерным оно быть не должно. Можно поставить горшок на подоконник или на пол рядом с окном в комнате, расположенной на восточной или южной стороне. Если растению не будет хватать света, то оно может погибнуть. Но прямых солнечных лучей следует избегать. После полудня лучше загораживать окна шторами. Обильно цветущим видам требуется дополнительное освещение, особенно в зимний период.
• Что касается температурного режима, то хотя каланхоэ нельзя назвать прихотливым, но слишком высокие температуры могут быть губительными. Так, зимой растение будет хорошо себя чувствовать при 12-15 градусах Цельсия, а оптимальная летняя температура составляет 20-27 градусов. Летом и осенью можно растение содержать на свежем воздухе, а зимой лучше его убирать в помещение.
• Влажность воздуха должна быть средней. Дополнительного увлажнения не требуется, но сухой воздух может навредить, так что от отопительных приборов и обогревателей горшок лучше убрать.
• Лучше всего для содержания выбирать керамические или обожжённые глиняные горшки.

Цветение

Период цветения каланхоэ приходится на зимний период. И в это время растению требуется дополнительное освещение, так что если солнечные дни не радуют, то стоит приобрести специальную лампу (например, люминесцентную). Кроме того, поникшие цветки следует сразу же срезать, чтобы растение не тратило на них силу, а всю энергию направляло на распускание новых бутонов.

Почва

Что касается почвы, то есть несколько вариантов. Так, можно использовать почву для кактусов, добавив в неё немного песка. Также подойдёт земляная смесь на основе дернового грунта. А ещё можно взять смесь листовой и дерновой земель (по одной части), песка (также одна часть), торфа и перегноя (количество этих компонентов должно быть минимальным).

Важно обеспечить дренаж, он защитит от скопления влаги. Так, можно поместить на дно горшка несколько кусочков глины.

Особенности ухода

Итак, как ухаживать за каланхоэ в домашних условиях? Перечислим основные важные моменты:

• Полив. Каланхоэ имеет одно уникальное свойство: оно может накапливать влагу в листьях. И именно поэтому непродолжительная нехватка воды губительной не будет (так что смело отправляйтесь в отпуск). А вот избыток влаги, напротив, может навредить и привести к образованию плесени. Поливать цветок нужно так, чтобы почва полностью увлажнилась, но при этом вода не застаивалась (поэтому излишки лучше слить). Что касается частоты полива, то летом следует делать это раз или два в неделю, а зимой раз в две недели. Почва в перерывах между поливами должна успевать почти полностью высыхать.
• Цветущим видам растения крайне необходима регулярная обрезка. Срезать нужно цветоносы (как можно ниже, чтобы избежать гниения), а также увядающие и старые листья и даже целые побеги. Молодые и сильные побеги лучше использовать для укоренения.
• Прищипка необходима только летом. Следует прищипывать верхние части растения, чтобы коланхоэ разрасталось, а не вытягивалось вверх.
• Важна и пересадка. Молодые растения следует пересаживать ежегодно, лучше всего делать это примерно в середине весны. А взрослым растениям хватит частичного обновления земли. Но в любом случае корням требуется место, так что за границы горшка выходить они не должны. Следующий горшок должен быть больше другого по диаметру на 2 или 3 сантиметра. Помните, что листья и стебли каланхоэ довольно хрупкие, так что при пересадке будьте осторожны и не допускайте повреждений.
• Подкормку следует весной и летом осуществлять дважды в месяц, а осенью и зимой хватит и одного раза в месяц. Можно использовать удобрения для суккулентов или комплексные, но в их состав непременно должны входить калий, азот, фосфор, железо и некоторые другие элементы. Но помните, что избыток удобрений может растению навредить.

Размножение

Размножение может осуществляться разными способами:

• Черенками. Нужно срезать часть стебля и поместить её во влажный грунт или в воду.
• Семенами. Их высеивают обычно в период с января по март.
• Листьями. Можно просто срезать лист и поместить его в почву, через какое-то время он укоренится и начнёт развиваться.

Возможные проблемы

Как правило, такие растения болеют нечасто, и всё же некоторые проблемы могут возникать:

• Если листья начали опадать, то это может говорить о недостаточном питании.
• Отсутствие цветения, как ни странно, может быть сигналом избытка удобрений.
• Если нижние листья опадают, а верхние желтеют, то каланхоэ не хватает света.
• Налёт (мучнистая роса) на листьях может говорить о переизбытке тепла.
• Плесень – сигнал повышенной влажности или избытка влаги.
• Чёрные пятна на листьях говорят о грибковом поражении.

Польза растения

Перечислим некоторые полезные свойства каланхоэ:

• Это прекрасное общеукрепляющее средство, которое сможет защитить от частых простуд и инфекций.
• Растение прекрасно заживляет раны и защищает от их инфицирования.
• Имеют место быть бактерицидный и противовоспалительный эффекты.
• С помощью средств на основе данного растения можно очищать организм от токсинов, шлаков и прочих вредных веществ.

Как применять?

Чаще всего используется сок каланхоэ. Чтобы приготовить его, несколько листиков следует поместить в холодильник на несколько дней (так активизируются некоторые важные биологические процессы, что сделает сок ещё более полезным). Затем нарежьте листья, оберните марлей и отожмите сок. Кроме того, из листьев готовят настои и отвары. Для этого сырье заливается кипятком и настаивается (так готовят настои) или же некоторое время кипятится (в случае отваров).

Применение средств на основе каланхоэ может быть самым разнообразным. Так, сок используется от насморка, при ранах, гнойниках, угревой сыпи, эрозии шейки матки и некоторых других заболеваниях и проблемах. Лечебный сок может помочь и при воспалениях ротовой полости, а также при гастрите и язве и даже при заболеваниях глаз и мочеполовой системы.

Не вредно ли это?

Каланхоэ не ядовито, так что для ребёнка оно вредным не будет, если горшок поставить в детской комнате.

Что касается применения, то есть некоторые противопоказания:

• беременность;
• заболевания печени;
• некоторые болезни суставов;
• онкологические заболевания и злокачественные опухоли.

В любом случае перед применением лучше посоветоваться с врачом.

Наслаждайтесь красотой и пользой каланхоэ!

Источник: http://brjunetka.ru/kak-uhazhivat-za-tsvetkom-kalanhoe/#ixzz4TdeyMLWi

"Цветок Гете" — так часто называют каланхоэ любители комнатного цветоводства и знатоки народной медицины. Как утверждают историки, известный немецкий поэт излечился от язвы желудка при помощи "деток" этого растения, ежедневно съедая по столовой ложке. И тут возникает резонный вопрос, так какой же вид каланхоэ использовал для лечения Гете?

В культуре известно 2 вида каланхоэ: перистое (Kalanchoe pinnata) и бриофиллум Дегремона (Bryophyllum daigremontiana, Kalanchoe daigremontiana), которые несколько отличаются по физиологическим особенностям. Бриофиллум в изобилии продуцирует "детки" на краях листовых пластинок, что не характерно для каланхоэ перистого. В свое время ботаники даже выделяли бриофиллумы ("живородки") в отдельный подкласс.

Очевидно, что для лечения язвы желудка великий поэт и ученый применял именно бриофиллум Дегремона. Впрочем, оба вида каланхоэ наделены лечебными свойствами, поэтому на равных применяются в официальной медицине многих стран мира.

Справедливости ради следует заметить, что мировое признание каланхоэ все же получили благодаря бриофиллуму Дегремона, заинтересовавшего исследователей необычайными жизненными способностями. "Детки" каланхоэ — по сути, это маленькие полноценные растения, быстро укореняющиеся при попадании на влажную почву. Если же условия окружающей среды не позволяют, то "детки" способны длительное время обходиться без влаги и питательных веществ (до 2 - 3-х месяцев! — в этом отношении им нет равных).

Химический состав лечебного сырья

Как в официальной, так и в народной медицине, для лекарственных целей применяется свежий (или "консервированный") сок каланхоэ. В зависимости от химического состава почвы, растения накапливают целый ряд макро- и микроэлементов, точнее все, что только можно извлечь (Fe, Al, Ni, Mn, Cu, Ca, Si, Mg...). В листьях каланхоэ также синтезируются витамины, сложные углеводы (полисахариды), дубильные вещества и пр. Особую ценность представляют растения, выращиваемые в экстремальных условиях, так как в этом случае их сок обогащается биогенными стимуляторами (по аналогии с алоэ).

Препараты каланхоэ

- Сок каланхоэ входит в состав многочисленных препаратов (настойки, мази, линименты, спреи), выпускаемых фармакологической промышленностью, а также изготавливаемых по уникальным рецептам.

Готовят лечебный сок по методике академика Филатова, разработанной с целью получения биогенных стимуляторов (см. алоэ). Растения, предназначенные для получения сока, содержат без полива в течение 1 - 2-х недель, далее срезанные побеги выдерживают в холодильной камере примерно 7 дней (при низких положительных температурах в пределах +5 - 10 °C). Подготовленное таким образом сырье, во-первых, лучше отдает сок, а во-вторых, в клетках растения начинается синтез биогенных стимуляторов. Сырье измельчают до однородной массы (в домашних условиях это удобно делать при помощи мясорубки), отжимают сок и далее его отстаивают (при температуре +4 - 5 °С) в течение нескольких суток (как правило, не более 3-х). Отстоявшийся ("осветленный") сок каланхоэ сливают с осадка, пропускают через фильтры и "консервируют" путем добавления хлороформа (0,5%-ный раствор) или спирта (этот вариант получил распространение при кустарном приготовлении сока каланхоэ). Расфасованный сок сохраняют в прохладном месте (температуре не более +10 °C). Срок годности — до 1-го года.

- Мазь. Классический препарат, пользующийся большой популярностью в хирургии (подготовка к наложению швов, пересадка кожи, гнойные раны и язвы и пр.).

Готовят препарат на основе медицинского ланолина и сока каланхоэ в соотношении 6:4. В разогретую смесь (температура около 60 °C) добавляют фуразолидон (0,25 г на каждые 100 г мази). Хранить мазь рекомендуется при положительной низкой температуре (на нижней полке холодильника). Приготовить ее можно и дома, например, по такому рецепту: сока каланхоэ — 30 мл, по 50 мл вазелина и ланолина (все компоненты тщательно смешать до получения однородной массы — предварительно разогреть на водяной бане).

Лечебные свойства сока каланхоэ

Если вспомнить о "цветке Гете", то напрашивается резонный вывод — сок каланхоэ обладает ранозаживляющими, противовоспалительными и бактерицидными свойствами, и это подтверждено результатами многочисленных научных экспериментов. В настоящее время сок каланхоэ, приготовленный по технологии получения биогенных стимуляторов, находит применение в хирургии, в том числе и пластической. Используется для обработки раневой поверхности, так как стимулирует регенеративные процессы в клетках кожи, способствует очищению ран и язв от омертвевших тканей, уничтожает болезнетворную микрофлору, в том числе и палочку сине-зеленого гноя, оказывает местное анестезирующее действие.

Огромную пользу приносит сок каланхоэ в офтальмологической практике — его применяют для лечения большой группы заболеваний и травматических повреждений глаз (эрозия и травмы роговицы, кератиты и пр.). Ценится он и в стоматологии — его назначают при лечении гингивитов, стоматитов, пародонтоза и пр.

Сок каланхоэ способен унять боль, например, зубную — достаточно поместить в дупло больного зуба ватку, смоченную препаратом.

Во многих случаях параллельно с использованием каланхоэ назначают внутримышечные инъекции препарата алоэ. Такая комбинация практикуется в офтальмологии, при лечении трофических язв, а также в хирургии, при плохом заживлении послеоперационных швов, и пр.

Лечебные свойства каланхоэ в научной медицине

- Трофические язвы

Изъязвление может развиться в результате травматических повреждений кожи (в том числе и после ожогов), а также как следствие варикоза и тромбофлебита. Для облегчения состояния больного рекомендуется применять в комплексном лечении компрессы с соком каланхоэ. Предварительно необходимо обработать кожу вокруг раны при помощи спирта или раствора фуразолидона (в разведении 1:5000). Сок необходимо разбавить пополам с раствором новокаина (1%-ный), чтобы предупредить побочное действие (жжение). Марлевые повязки (из 4 - 5 слоев бинта) необходимо дважды в сутки смачивать приготовленным раствором, и через 2 дня заменять на свежую. Если трофические язвы образовались на почве сахарного диабета, тогда в состав рекомендуется добавлять инсулин. Курс лечения составляет 1 месяц.

- Комплексное лечение рожи

Компрессы из сока каланхоэ (разбавить в равной пропорции с 0,5%-ным раствором новокаина) необходимо накладывать на пораженную поверхность кожи, периодически (2 или 3 раза в день) увлажнять. Курс лечения составляет примерно 1 неделю.

- Лечение обширной эрозии кожи

Для этой цели рекомендуется использовать мазь, приготовленную по такой рецептуре: сок каланхоэ — 40 мл, медицинский ланолин — 60 мл, новокаин — 0,25 мл, фуразолидон — 0,25 г. Мазь также находит применение в акушерско-гинекологической практике (трещины сосков, раны промежности, эрозия шейки матки, послеродовые разрывы и пр.). Курс лечения, как правило, составляет от 4-х до 5-ти дней.

Лечебные свойства каланхоэ в народной медицине

- Насморк. Популярность "домашнего доктора" настолько велика, что о каланхоэ, как о первейшем средстве от насморка, знают даже дети. Две - три капли разбавленного водой (1:1) сока каланхоэ (можно получить при помощи 2-х чайных ложек — вместо пресса) необходимо закапать в каждую ноздрю, что через несколько минут вызовет сильное чихание, в результате чего очищаются носовые пазухи. Примечательно, что в отсутствии патогенной микрофлоры на слизистых носовых пазух, позывов к чиханию не последует. Некоторые целители советуют (для усиления лечебного эффекта) сок каланхоэ смешивать с соком алоэ (1:1).

- Герпетические высыпания. Народные целители рекомендуют регулярно смазывать места локализации инфекции соком каланхоэ (до 4-х и более раз в день). Параллельно с наружным применением неплохо съедать в день по 1 ч.л. "деток" (или половинку листа). Внутренне употребление каланхоэ "подстегнет" иммунитет, чем поможет организму бороться с энтеро-инфекцией.

- Отиты. Рекомендуется закапывать по 1 - 2 капли сока каланхоэ в каждый слуховой проход. Впрочем, такое лечение считается вторичным, поэтому вначале необходимо получить консультацию у специалиста (отоларинголога, в народе — "ухо-горло-нос").

- Синуситы. В качестве вторичного лечения рекомендуются процедуры промывания носовых ходов разбавленным наполовину (кипяченой водой) соком каланхоэ.

- Простудные заболевания. Для профилактики и лечения заболеваний верхних дыхательных путей, в том числе и при наличии инфекционной составляющей (ангина, ОРВи, ОРЗ и пр.), рекомендуется съедать на ночь листик каланхоэ (детям пол-листика). Листик тщательно разжевать, чтобы масса хорошо пропиталась слюной, затем проглотить. Как показывает практика, если болезнь протекает без обострений, то результат проявляется уже через 1 - 2 дня.

- Язва желудка. Многие почитатели народной медицины следую примеру Гете при лечении язвенной болезни желудка. Например, рекомендуется трижды в день съедать листик каланхоэ за полчаса до приема пищи.

- Аденома простаты. Известны случаи, когда пациенты, которым было предложено оперативное лечение по поводу аденомы простаты, успешно избавились от недуга при помощи каланхоэ (съедать по 1 листику утром, натощак).

- Катаракта. Как утверждают знатоки, при запущенной катаракте помогает справиться с недугом сок каланхоэ, смешанный с медом в равной пропорции (настаивать 2 часа в теплом и темном месте). По рекомендациям народных врачевателей, средство необходимо закапывать по 1 - 2 капли в каждый глаз по утрам и вечером, перед сном.

- Киста яичника (матки). Для рассасывания кист, фибром, а также при лечении других заболеваний, связанных с женской половой сферой, народные целители предлагают тампонаду с соком бриофиллума. Бытует мнение, что такие процедуры дают положительный результат уже по истечению 1 - 2-х недель, и их необходимо проводить даже параллельно основному лечению, что многократно ускоряет выздоровление.

- Облитерирующий эндартериит. Как дополнительное средство при лечении эндартериита, рекомендуются согревающие компрессы. Готовится настойка из листьев каланхоэ (5 штук), каштанов (10 штук) и листьев фикуса (5 штук). Все ингредиенты измельчить и залить литром спирта (40%-ной крепости). Лечебный препарат будет готов после двухнедельного настаивания. Компрессы рекомендуется делать перед сном.

Частные случаи применения каланхоэ

Варикозное расширение вен

Курс лечения — 4 месяца. Для лечения необходимы 3 препарата:

1. Настойка каланхоэ. Готовится с использованием спирта 70%-ной крепости. Измельченные листья каланхоэ заложить в стеклянную тару, заполнив ее наполовину, и доверху залить спиртом. Через 7 дней препарат готов к использованию. Настаивание проводят в темном месте при комнатной температуре, ежедневно встряхивая содержимое. Настойку используют наружно, для растирания в области поражения.

2. Кефирно-полынный компресс. Мелко порубленные листья полыни смешать с кефиром в равной пропорции. Компресс прикладывать на марле к воспаленным венам. Продолжительность аппликации может варьировать от 30-ти до 60-ти минут.

3. Настой шишек хмеля. Заварить кипятком (200 - 250 мл) 1 ст.л. соплодий хмеля. Суточную дозу разделить на 4 равные части, и принимать перед едой, а также непосредственно перед сном.

При лечении варикоза можно дополнительно использовать мазь (линимент), приготовленную из сока каланхоэ и гусиного жира. Соотношение ингредиентов — 1:2, например, 1 ст.л. сока и 2 ст.л. гусиного жира. Мазь осторожно втирают в пораженную область один раз в сутки. Сохраняют мазь в холодильнике, а перед использованием подогревают до комнатной температуры. Готовить средство рекомендуется небольшими порциями.

Лечение гайморита и... астмы

При лечении указанных недугов рекомендуются паровые ингаляции, приготовленные по такой рецептуре: 1 луковица (размером с куриное яйцо), по 3 листика алоэ и каланхоэ, по 1 ст.л. подсолнечного и камфарного масла. Лук, каланхоэ и алоэ измельчить, смешать с маслом, затем поместить на водяную баню и вдыхать пары (при астме дышать ртом, в случае гайморита — носом). Процедуру проводить ежедневно, перед сном (продолжительность ингаляции — полчаса).

При лечении гайморита также рекомендуется применять тампонаду. Готовится средство для тампонов из репчатого лука, листьев каланхоэ, алоэ, корня цикламена, меда и линимента Вишневского (все ингредиенты взяты в равных частях). Растительные компоненты измельчить, отжать сок, смешать с медом и линиментом. Ватные турундочки, смоченные лечебным составом, вставлять в носовые проходы по утрам и перед сном (на полчаса).

Рецепт "универсальной мази"

Средство апробировано при лечении мокнущей экземы, трофических язв, свищей, фурункулов, огнестрельных ранений с гангренозной синюшностью и пр. Для приготовления лечебной мази потребуется кедровая живица (20 г), касторовое (30 мл) и облепиховое (10 мл) масло, сок каланхоэ (20 мл), желтый воск (10 г) и прополис (10 г). Свежую живицу необходимо выдержать сутки в морозильной камере, после чего измельчить в порошок. Касторовое масло подогреть на водяной бане, затем добавить прополис и живицу. Когда компоненты полностью растворятся, состав снять с огня и добавить остальные ингредиенты. Густоту мази подбирают добавлением касторового масла. Перед использованием мази, рану необходимо обработать раствором перекиси водорода.

Побочные эффекты и противопоказания

В некоторых источниках можно встретить указания насчет противопоказаний к использованию каланхоэ для лечения, однако, следует заметить, что ни одно из них не подтверждено научно. Более того, в официальной литературе сделан особый акцент на нетоксичности сока каланхоэ, поэтому применять его безопасно даже для лечения детей младшего возраста.

Сок каланхоэ иногда вызывает жжение на коже, поэтому его разбавляют поровну с раствором новокаина.

Что касается свойств комбинированных препаратов (например, многокомпонентных настоек), то тут необходимо учитывать возможные противопоказания и побочные эффекты, которые возможны для других (кроме каланхоэ) компонентов, входящих в рецептуру того или иного лечебного средства..
Источник: http://indasad.ru/lekarstvennye-rasteniya/3647-kalankho

Калла. Посадка и уход

Калла – невысокое растение с сердцевидными зелеными листьями (6-12 см в длину и до 11 см в ширину) на стебле. На нем растут высокие цветоносы, переходящие на вершине в однолепестковый цветок в виде воронки с початком посередине. Цветы бывают снежно-белые и цветные. Цветные каллы вырастают около 50 см. Белые достигают метра и более в высоту. Каллу для ухода в домашних условиях начали культивировать не так давно. Родиной этого цветка является Южная Африка. Некоторые виды произрастают и в центральной части африканского континента (калла Эфиопская). В наших широтах встречаются дикорастущие виды, которые хорошо прижились в болотистой местности

                Распространенные виды и фото подборка цветов домашней каллы

Благодаря селекционной работе, сегодня выведено много разнообразных сортов, среди которых можно выделить несколько самых популярных.

Калла эллиотта — декоративная культура, которая обильно цветет. Покрывало цветка достигает 15 см. Окраска контрастная: внешняя часть зеленовато-желтая, а внутренняя – желтая. Сердцевидные листья имеют белые пятна. Этот сорт любит хорошо осветленные подоконники и регулярный полив.
Калла эфиопская — считается самым распространенным видом. Листья мясистые, плотные и вырастают до 45 см в длину. Стебель с цветком может достигать 1 метра. Соцветие воронкообразное, белого цвета с желтоватым початком, которое расширенное у вершины.
Калла реманна — отличается небольшими габаритами. Высота растения не превышает 50 см. Цветки ярко-розового или красного цвета. Этот вид стал исходным для выведения более пестрых оттенков (сиреневого, темно-фиолетового и других).
Калла аметист — характеризуется фиалковым оттенком и изысканным запахом, похожим на морской бриз. Достигает высоты от 60 до 120 см. Все зависит от того, в каких условиях выращивается цветок. Цветами «Аметиста» было принято украшать будуары королев и придворных дам.

Особенности ухода за комнатной каллой

Следуя особенностям строения этой культуры и ее происхождения, уход за ней имеет свои отличия от ухода за другими комнатными цветами.

Полив и освещение

Калла очень восприимчива к поливу, если поливы не регулярны то калла прекратит свой рост

Правильный полив выступает одним из главных этапов выращивания каллы. Эти цветы очень благосклонно воспринимают регулярный полив и влажный грунт. Сухая почва приведет к прекращению их роста. Особенно требовательна к поливу белая калла, привыкшая к произрастанию в болотистых местностях. Когда она активно растет, ее следует много поливать. Делать это следует, когда верхняя почва просохнет на 1 см. Остатки воды нужно сливать через 15 минут.

Цветные каллы так обильно поливать не следует. Нужно избегать застоя воды в поддоне, это может привести к загниванию корней. Полив производят водой комнатной температуры по мере просыхания грунта на 2-3 см.

Растение чувствует себя комфортно при влажности 70-80%, поэтому его нужно дважды в день опрыскивать. Протирать листья влажной тряпкой и положить на поддон влажный керамзит или мох.

Когда растение отцветает, регулярность поливов сокращается (для всех видов). Цветные каллы спустя месяц или два следует вообще прекратить поливать. Сразу переводить культуру в фазу отдыха нельзя, прекращая полив или обрезая листья. Нужно, чтобы клубни полностью дозрели. Период покоя обычно припадает с октября-ноября до конца февраля. Но это время может сдвигаться в зависимости от условий содержания цветка.

Калле необходимо также хорошее освещение круглый год. Лучше, чтобы это был непрямой солнечный свет. В зимний период ощущается его недостаток. При нехватке света культура может не цвести, пуская в рост только стебли. Белые каллы нужно освещать даже в период отдыха. Цветные виды могут потерять характерный оттенок при нехватке освещения.

Оптимальный температурный режим

Для цветущей каллы комфортная температура 20-24 градуса

И для белых, и для цветных калл высокая температура в сочетании с низкой влажностью губительны – их часто поражают вредители. Резкие температурные перепады влекут за собой прекращение цветения.

В вегетативный период белые сорта нужно содержать при +18-20 градусов. Когда закончится цветение, снижать постепенно температуру до 10-12 градусов. Период отдыха должен длиться не менее 2 месяцев. Цветные каллы чувствуют себя комфортно при +20-24 градусов. Легкие колебания температурного режима днем и ночью хорошо сказываются на формировании клубней и листков. После цветения для дозревания клубни 1 месяц содержат без полива при +25-27 градусов. Когда они дозреют, их без листьев укладывают на сухую зимовку при +3-5 градусов, посыпав опилками.

Состав почвы и подкормка

В период цветения цветок необходимо подкармливать мочивиной

Для калл подходят подкисленные грунты. Оптимальный следующий субстрат:

• дерновая земля (2 части);
• листовая земля (1 часть);
• торф (1 часть);
• песок (1 часть).

Чтобы цветок развивался правильно, его нужно своевременно подкармливать. Иногда летом каллы высаживают в открытую почву, где они получают нормальную подпитку. Но при постоянном содержании в горшке требуются комплексные удобрения. Вносить их нужно по очереди раз в 10-14 дней.

Чтобы растение не наращивало усиленно листья (что отражается на цветении), в вегетационный период нельзя переусердствовать с удобрениями с азотом. Когда появятся цветоносы, нужно подкормить растение мочевиной, во время цветения внести настой яичной скорлупы. Нельзя опрыскивать подкормками покрывало цветка, он может потерять декоративный вид.

Пересадка домашней каллы

После пересадки каллы нужно постепенно повышать температуру

Когда заканчивается период покоя, производится пересадка каллы в свежий грунт. При регулярной прищипке свежих побегов и замене верхнего слоя земли в вазоне каллу можно не пересаживать 2 года.

Белые цветы нужно высаживать в горшки, подходящие по размерам клубней (диаметром не менее 15 см), но не очень глубокие. В него помещают дренажный слой 5 см, субстрат. Можно приобрести универсальный субстрат для цветущих комнатных культур.

Глубоко помещать корневище каллы не нужно, но слишком мелко тоже. Чтобы высчитать правильно глубину, диаметр корневища нужно умножить на три. Когда растение пересажено, температуру следует понемногу поднимать. Когда оно начнет активно расти (через 2-3 недели), можно начинать активный полив и подкормку.

Появление новых луковиц и размножение каллы

У каллы корневище имеет вид луковиц. Они делятся, их становится больше, они разрастаются и занимают все большую площадь. Лишнее нужно регулярно выкапывать и пересаживать или выбрасывать. Луковицу пересаживают в хорошо дренированную почву. Выбирать для посадки нужно солнечное место.

После посадки луковиц почву необходимо обильно полить

Сажать луковицу следует горизонтально. Лунка должна быть приблизительно 10 см глубиной. Обильно полить почву, чтобы клубень хорошо начал расти. Отделять луковицы нужно руками. На каждой должна быть хотя бы одна почка.

Выращивание семян на рассаду

Обычно таким размножением каллы занимаются селекционеры. Но если выращивать ее в домашних условиях, предварительно семена замачивают на 6 часов в натуральном биостимуляторе растений – гумате калия. Потом их выкладывают на поддон с влажное полотенце. Сверху накрыть таким же полотенцем и поставить на неделю в теплое место. Следить, чтобы семена не пересыхали. Полотенце должно быть именно влажным, а не мокрым. Когда семена прорастут, их нужно посеять в лотки с грунтом, и оставить в теплое место, пока не появятся всходы. Не взошедшие семена выбросить. Потом можно рассаду пересадить в горшок.

Завершение цикла вегетации

Культура продолжает рост, пока находится во влажном грунте. Вегетационный период заканчивается в сентябре – октябре. Листья начинают постепенно отмирать. С началом появления желтизны полив нужно уменьшать. Через 2-3 недели его следует полностью прекратить. Листья должны самостоятельно высохнуть, дав возможность оставшимся в них микроэлементам попасть в клубни.

Если калла растет в горшке, ее можно не выкапывать. Перенести растение в прохладное место (балкон, веранда). Важно, чтобы период отдыха длился не менее 3 месяцев. Иначе калла рискует не зацвести.

Заболевания каллы и уход в этот период

На картинке показан антракноз у каллы

Большая часть заболеваний растения вызываются бактериями или грибками, среди которых:

• Серая гниль может распространиться на все участки растения. Возникает серый налет, вызванный грибком. Заразиться цветок может разными путями: через грунт, воду, ветер. При чрезмерной влажности воздуха и почвы риск поражения грибком возрастает. Больное растение обрабатывают Витароксом, Ровралем и прочими фунгицидами. Перед этим нужно сделать проветривание комнаты.
• Антракноз каллы характеризуется наличием на листьях пятен коричневого цвета. Листья со временем засыхают и трескаются. Их нужно убирать, а растение обработать фунгицидом.
• Корневая гниль проявляется в виде увядания каллы. Если растение выкопать, то на клубнях можно увидеть сухую гниль. Возникает это заболевание вследствие переувлажнения грунта. Необходимо приостановить полив цветка, или заменить грунт на менее влажный. Обработка фунгицидом тоже нужна.
• Бактериальная гниль возникает вследствие поражения культуры бактериями. Средств борьбы с ним нет, поэтому цветок желательно утилизировать.

 

Сложен ли уход за кливией в домашний условиях.

Так же ознакомьтесь что за растение домашний хлорофитум перейдя по ссылке http://cveti-rasteniya.ru/xlorofitum-uxod-v-domashnix-usloviyax.html

На заметку цветоводам

Часто сохнут листья у каллы из-за неверного полива

Почему не цветет калла — на этот вопрос не всегда можно ответить с уверенностью. Факторов, способных вызвать такую проблему, может быть несколько. Наличие множества луковиц, которые долго не пересаживались, частые пересадки, смены мест вазона, неправильный уход. Все это ослабляет материнское растение, и калла не цветет.

Почему у каллы желтеют и сохнут листья?

Причин пожелтения и засыхания листьев каллы есть много:

• подмерзание клубней;
• недостаток или, наоборот, избыток полива;
• дефицит важных микроэлементов;
• недостаточно влажный воздух в комнате.

Калла отцвела что делать?

Если после цветения листья еще зеленые, то нужно продолжить полив и ждать их засыхания. Поливать нужно все меньше с каждым разом. После отмирания листьев можно отправить растение на покой.

Кампанула или как еще ее называют колокольчик – одно из наиболее популярных и неприхотливых комнатных растений. Родина этого цветка - Италия.

Цветет компанула с весны и до осени. Кампанула – невысокое травянистое ампельное растение, имеющее тонкие свисающие или стелющиеся побеги, на которых располагаются мелкие округлые листья с зубчатым краем.

Цветок "жених и невеста" общие рекомендации по уходу

Цветок Невеста может быть двух разновидностей голубая с сиреневым отливом и белая. Растение с белого цвета колокольчиками является сортом Альбой или же Невестой, а с голубыми колокольчиками — сорт Майа, или Жених.

Растение отличается нормальной переносимостью местоположения в полутени. Хорошо реагирует на солнечные яркие лучи.

Нередко, цветы белого и голубого цвета высаживают в одну емкость, но стоит учитывать, что белого цвета растение отличается высотой, поэтому может просто заглушить вторую разновидность с сиреневыми цветами.

Среди зеленой листвы выделяются ярко-белые или голубые цветы. В народе растения с голубыми цветками называют «женихами», а с белыми – «невестами».

Для получения пышного усыпанного цветами кустика, нельзя поднимать побеги кверху, они должны опускаться вниз. В настоящее время выведены формы с махровыми цветами. Цветет кампанула долго (с июня по сентябрь) и очень обильно. Есть гибриды с двухцветными оттенками цветов-зведочек.

Период цветения, обычно летом, растение полностью покрывается россыпями белых, лиловых или голубых цветков-звёздочек, за этот каскад цветов кампанулу называют «Падающие звезды». Цветы собраны на концах побегов, расцветает их сразу много и для обильного и длительного цветения нужно своевременно удалять отцветшие.

Колокольчик "Жених и невеста" не требователен к уходу, быстро разрастается, цветет обильно. Можно летом выращивать на открытом воздухе в легкой тени.

Освещение.

Яркий, но рассеянный свет, притенение от прямого солнца на южном окне. Лучше всего подойдут восточные или западные окна. С января, когда день начинает удлиняться, скудного зимнего солнца кампануле бывает достаточно, чтобы зацвести.

Если слишком мало света, побеги вытягиваются, расстояние между листьями увеличивается, декоративность теряется.

Полив и влажность воздуха.

 Полив обильный весной – летом в период роста и цветения, почва должна быть влажноватой. Осенью полив сокращают, зимой полив очень редкий. Кампанула боится застоя воды в горшке и поддоне, что приводит к заиливанию почвы. В этом случае корневая система цветка поражается гнилью буквально за несколько дней, что приводит к его неминуемой гибели. Именно по этой причине после каждого полива почву в вазоне следует обязательно рыхлить, обеспечивая доступ воздуха к коням, а излишки влаги из поддона сразу же сливать.

Поливать лучше с утра, чтобы к следующему поливу земляной ком успел просохнуть. Желательно использовать чуть подогретую воду.

Кампанула не требовательна к влажности воздуха, не нуждается в специальном увлажнении воздуха и легко адаптируется к любым условиям

Температура.

Умеренная, больше 22 градусов не желательно. Зимой прохладное содержание, около 12-14°С. Можно летом выращивать на открытом воздухе в легкой тени.

Уход после цветения.

Как только период цветения подойдет к концу, растению нужно создать условия для полноценного отдыха. Верхние части побегов обычно к этому времени успевают подсохнуть, поэтому их можно обрезать. Из нижних частей впоследствии будут развиваться новые цветочные почки, поэтому их трогать нежелательно.

Как правило, побеги обрезают в конце зимы или весной, оставляя по 2-3 спящие почки. Когда подрастут на 10-12 см, аккуратно прищипнуть точку роста, тогда боковые веточки начнут расти, соответственно, цветов будет больше.

Период покоя.

С наступлением коротких осенних дней рост кампанулы прекращается, но полностью растение не отмирает. Потребность в поливе тоже уменьшается. Желательно обрезать длинные стебли и перенести растение в прохладное помещение. Поливать растение нужно редко (1-2 раза в месяц). Зимняя температура 10-15 градусов.

Удобрение.

С марта по август в период роста новых побегов и цветения подкармливают удобрением для комнатных декоративно-цветущих растений, раз в 2-3 недели.

Пересадка.

Пересаживать можно весной, но так как растение имеет не большой период жизни, но можно просто посадить в начале весны новые черенки.

Почва.

В естественных условиях растет на скальном грунте, особенных требований к питательности почвы не предъявляет, но корни должны дышать. Почву лучше использовать рыхлую. Можно использовать смесь - дерновой, листовой, перегнойной, торфяной земли и песка.

С наступлением весны нужно обрезать подсохшие побеги и постепенно увеличивать полив.

Период жизни растения небольшой, через год-два растение необходимо обновлять.

Размножение кампанулы.

Размножают семенами и черенками весной.

Семена кампанулы очень мелкие, можно их посеять ранней весной. Поливать не нужно, только опрыскивать.

Ранней весной, когда молодые побеги достигнут длины 10-20 см, осторожно отрезают их "с пяточкой" и сразу же ставят их в воду или высаживают в земляную смесь, (в смесь песка с торфом). Полить раствором фитоспорина и поместить в тепличку.

Оптимальная температура для укоренения - 12-13°C. Обеспечить ежедневное проветривание. Через три недели начинать постепенно приоткрывать тепличку и еще через неделю можно поставить укорененные череночки на подоконник, где черенки быстро трогаются в рост. В поливе они не нуждаются, достаточно регулярных опрыскиваний. Но чрезмерная влажность может привести к загниванию.

Когда растения вырастут до 10-12 см, можно аккуратно прищипнуть точку роста, тогда начнут расти боковые веточки и кустик будет более ветвистым и пышным, а цветение - более обильным.

Домашний цветок можно размножить делением куста. Если растение сильно разрослось, то весной аккуратно достаем цветок из горшка и осторожно делим растение на части, при этом стараемся сохранить на корнях земляной ком. Можно просто разрезать земляной ком острым ножом. Не делите растение на слишком мелкие части, при пересадке растение старайтесь не заглублять.

Если есть желание посадить в один горшок растения с белыми и голубыми цветками, понадобится перегородка в земляном коме. Иначе более активная «невеста» выживет «жениха».

Болезни и вредители.

Наибольший вред наносят щитовки и паутинный клещ.

Слишком высокая влажность может спровоцировать появление серой гнили.

Секреты ухода за комнатным кипарисом Хамеекипарисовик считается не очень привередливым в уходе растением. Тем не менее, определенных условий содержания он требует. Заботясь о хвойном деревце, важно не забывать, что это лесной житель. Поэтому свежий воздух и прохлада в жаркое время года — главное условие, которое предъявляет хамекипарис. А регулярный дождик в виде опрыскивания — залог здоровья пышной хвои комнатного деревца. Однако следует помнить, что опрыскивание не заменит полив. Ухаживая за кипарисовиком, следует не забывать примерно раз или два в месяц поворачивать растение на 10 или 15 градусов вокруг своей оси. Такая процедура обеспечит ему крону, равномерно растущую со всех сторон.               Освещение Хвойный кипарисник очень любит яркий свет, несколько притененный или рассеянный, без прямого попадания солнца, поэтому держать его можно на восточном и западном окне, на южной стороне располагать в некотором отдалении от окна. Летом нужно особенно внимательно следить, чтобы хвоя не обжигалась жаркими лучами. Кипарисовик, будучи настоящим уроженцем леса, обожает свежий воздух. Идеальный летний вариант размещения растения — это балкон, веранда или сад. Но даже в уличных условиях кипарисовику понадобится притенение. Однако это не касается растений с желтой хвоей — они, с точностью до наоборот, обожают солнечные лучи. Если у вас будет возможность перенести деревце летом на открытый воздух, туда, куда не проникает солнце и не достают сквозняки, хамаекипарисник будет развиваться и расти быстрее. Зимой деревце должно стоять как можно дальше от отопительных приборов. Слишком сухой воздух — это угроза жизни растения. Лучшим местом для зимовки этого растения станет южный подоконник, и лишь с появлением ярких весенних лучей его необходимо убирать подальше от яркого света. Также в зимний период возможно понадобиться дополнительная подсветка лампами дневного света. Следует знать, что при недостаточном освещении хамаекипарисовик вытягивается, теряет форму, а при избыточном — хвоя становится желтой и опадает. И не следует забывать, что хамеципарис не переносит сквозняков.

        Температура Комнатный кипарис, хоть и является растением южных широт, в домашних условиях любит прохладу. Оптимальной температурой содержания для него будет +8-15°С. Не ставьте дерево рядом с батареями или другими отопительными приборами. Зимой растение содержат при низких температурах – не выше 10 градусов. Летом плохо переносит жару. В зимний период растению необходимо больше влажности воздуха, даже если температура в комнате невысока. При серьезном нарушении температурного режима иголки могут засохнуть и опасть, причем новые на этих ветках уже не вырастут. Пониженная температура — это одно из главных условий здоровья хвойного деревца. Советы профессионалов по уходу за плющом в домашних условиях читайте в нашем материале. Как вырастить из семян каллистемон расскажет наша статья.

       Полив Хвойные любят обильный полив – такой, чтобы почва всегда оставалась немного влажной. Летом проводите поливы ежедневно, зимой – еженедельно. Используйте воду комнатной температуры, она должна быть мягкой неизвестковой. Поливать лучше часто, но понемногу, не допускать застоя воды в поддоне. Если на зимний период вы устроите деревце в поддон с влажным керамзитом, тогда поливать кипарис не обязательно. Достаточно просто следить, чтобы в поддоне всегда была влага. Испарение влаги с поверхности почвы понижают мульчированием. Опытные цветоводы советуют класть в горшок кусочки льда, которые, медленно тая, увлажняют почву и воздух вокруг растения одновременно. Сухая земля — сигнал для увлажнения почвы в холодное время года. Если зимой хамеципарис обитает в теплом помещении, влажный душ ему необходим два раза в сутки — в вечернее и утреннее время. Старайтесь использовать только отстоянную воду – это не дает хвоинкам желтеть и опадать, особенно если растение содержится при температуре воздуха выше оптимальной. Опрыскивать растение жизненно необходимо не реже одного раза в сутки, особенно при температуре воздуха выше 15 градусов. Достаточно один день не опрыскать хвойник для его гибели.

       Состав почвы и подкормки Слабокислый грунт (уровень РН – 5,5 – 6,5) – это то, что необходимо хвойным для хорошего роста. Лучше всего приобретите субстрат для хвойников в специализированном магазине. Перед засыпкой грунта в горшок обеспечьте хороший дренаж, а саму почву хорошенько вспушите. Подкармливают кипарисовые в течение всего весеннего и летнего сезонов каждые 14 дней, а затем подкормки прекращают. Для хамаекипарисовика обычные жидкие удобрения для хвойных нужно разводить водой, понижая концентрацию вдвое. Перед внесением удобрений почву необходимо взрыхлить. В качестве подкормок используют комплексные минеральные удобрения для хвойных растений или сильно разведенные растворы жидких органических удобрений. Не стоит использовать разные удобрения без разбору, особенно стимуляторы роста – они могут превратить ваше комнатное деревце в огромное дерево под потолок с толстым стволом.

          Пересадка и размножение Комнатные кипарисы растут достаточно быстро, поэтому даже взрослые растения пересаживают не реже одного раза в два года. Так как корневая система у него достаточно развитая, емкость берут просторную, дно заполняют дренажными камушками (галькой, керамзитом, битым кирпичом). Хамаекипарисовики не очень любят пересадки и переносят их достаточно тяжело. Грунт можно купить готовый – универсальный или для хвойных растений. Если вы будете готовить почвосмесь самостоятельно, возьмите такой состав: дерн – 1 часть; листовая земля – 2 части; песок – 1 часть; торф – 1 часть. Бережно, стараясь не повредить корневую систему, перевалите растение в другую емкость с уложенным дренажом, присыпьте новым грунтом, не сильно углубляя ствол. После пересаживания необходимо поместить кипарисовик в тень, чтобы он отошел от серьезного стресса. Что касается размножения кипарисника в домашних условиях, то это задача не из легких. Опытные цветоводы, стараясь достичь желаемого результата, используют мощные стимуляторы роста (такие, как Эпин). Можно попробовать размножить растение из верхушечного черенка, обработать Эпином, а затем высаживать в тепличку с высокой влажностью воздуха. После появления молодых растений их рассаживают в отдельные емкости. Можно попробовать посадить одеревеневшие черенки или семена (это делается весной). Процесс этот достаточно трудоемкий, длительный и не всегда оправданный. Семена предварительно стратифицируют – для этого их размещают в увлажненном субстрате на 90 дней при температуре 5-7 градусов. По истечении этого срока семена помещают в теплое место для проращивания. Впоследствии рассаживают по индивидуальным горшкам.

          Обрезка Чтобы деревце сохраняло пышную и красивую форму, весной нужно избавлять его от сухих веток и чересчур длинных побегов. Ни в коем случае нельзя обрезать лишние отростки частично или наполовину (только полностью!). Осенью при необходимости делают обрезку кипарисника с той же целью – чтобы он не вырастал слишком высоким.

          Особенности выращивания При уходе за комнатным кипарисником следует учитывать такие особенности: В ранневесенний период проводят обрезку корней, чтобы снизить рост кроны. Кипарисник требуется постоянно поворачивать на 10-15 градусов, с интервалом в две недели. Нельзя ставить хвойник на сквозняке – и дома, и на улице. Растение не любит смены освещения. Сухие ветки удаляют. Для формирования кроны регулярно обрезают лишние побеги. Не рекомендуется обрезать часть ветки, особенно после образования листьев. Ветку обрезают целиком. Если выращивание проводится в стиле бонсай – пересадку проводят раз в 3-4 года.

        Частые проблемы комнатных кипарисов При не соблюдении основных правил ухода за комнатным кипарисом в домашних условиях могут появиться следующие проблемы: если дерево вытягивается, необходимо добавить ему освещения; при желтении, засыхании и осыпании хвои нужно перенести растение в тень; еще одной причиной желтения хвоинок может быть недостаток полива или удобрений; если веточки присыхают в каком-то одном месте — выясните, не находится ли рядом отопительный прибор (чаще опрыскивайте и поливайте растение); при излишне сухом воздухе в квартире, недостаточном поливе и низкой температуре кончики иголочек окрашиваются в коричневый цвет (увеличьте интенсивность опрыскивания); если растение вянет, то это возможно влияние корневой гнили (срочно пересадите в другую емкость и сократите полив).

        Болезни и вредители К заболеваниям кипарисник устойчив. Подорвать его здоровье может только неправильный уход, от которого у растения развивается гниль. Корневая система хвойного деревца может загнить при переувлажнении почвы, отсутствии дренажа и неправильно подобранном грунте. Если растение все-таки заболело корневой гнилью, нужно извлечь его из горшка, обрезать гнилые корни и пересадить в новую емкость, изменив условия содержания. На кипарисник могут напасть щитовка и паутинный клещ. Щитовка. Растение покрывается круглыми бугорками зеленого, желтого или коричневого окраса, такие выпуклости могут появиться на обеих сторонах листьев – это и есть щитовки. Они высасывают сок из растения, постепенно приводя к ослаблению хвойника и угнетению его развития. Для уничтожения используют инсектициды Актеллик, Моспилан, Актара, Интавир, Фитоверм, Арриво, Перметрин. Из народных средств могут помочь луковый и чесночный настои, раствор калийного мыла. Паутинный клещ. Растение покрывается тонкой паутинкой и белыми пятнышками с внутренней стороны листьев. Через некоторое время изменяется окраска хвои, она засыхает и отпадает. Для избавления от вредителя применяют инсектициды Алдикарб, Темик, Карбофос, Интавир, Фитоверм, серные и фосфорные средства, отвар одуванчика, настои чеснока и лука.

            Полезные свойства кипарисника Кипарисы выращивали еще в Древней Греции. Говорят, эти деревья приносят в дом положительную и сильную «мужскую» энергетику. Ведь в старинном мифе говорится, что Кипарис – это прекрасный юноша, которого бог Аполлон за непослушание превратил в дерево. Кипарисы, благодаря своим изумительным декоративным качествам, уже давно стали привычными обитателями наших парков, садов, скверов. Кипарисник — это растение обладающие уникальными полезными свойствами: Хвоя кипарисовика обладает приятным ароматом и наполняет дом фитонцидами, крайне полезными для органов дыхания. Фитонциды кипарисовика подавляют развитие микробов, кишечной палочки и стафилококка. Присутствие в доме хвойного деревца улучшает микроклимат помещения. Вдыхание аромата хвои хамекипариса — это отличная профилактика бронхита и простудных заболеваний.

Источник статьи: http://sad-doma.net/houseplants/decorative-leaf/hvojnye/hamaekiparisovik.html
© sad-doma.net - все о комнатных растениях и правила ухода за ними

Кодиеум (кротон)

Происходит это растение из тропической части Юго-Восточной Азии, где вырастает до 3,5 метров в высоту. В домашних же условиях его высота не превышает 1 метра. Кодиеум (или кротон) относится к семейству молочайные. В отношении условий содержания и ухода кодиеум, как и большинство тропических растений, очень капризен. Малейшая неудовлетворенность окружающими условиями найдет свое отражение в развитии растения.
Комнатное растение кодиеум наиболее распространено в мире многочисленными сортами своего вида Кодиеум пестрый (Codieum variegatum). Эти растения славятся разнообразной яркой окраской своих красивых, меняющих от сорта к сорту форму, листьев. Очень эффектно смотрятся кодиеумы имеющие желтые, темно-фиолетовые, красные, розовые пятна и вкрапления на листьях. Цветы кодиеума имеют белую окраску и небольшие размеры. Цветение в условиях комнат — очень редкое явление, но если это происходит, то свои цветы кодиеум воспроизводит в летний период. Как цветок кодиеум не очень эффектное растение, главное его достоинство — шикарная и поражающая своим разнообразием окраска его листьев.
Кодиеум ядовитое растение - работайте с ним аккуратно, используйте перчатки, после работы хорошо мойте руки!

Уход за кодиеумом в домашних условиях

Разможение кодиеума

Размножать кодиеум лучше всего верхушечными черенками, для этого необходимо в середине весны срезать несколько здоровых черенков с растения и укоренить их в воде или во влажной смеси торфа и сфагнума. Поддерживайте при этом постоянную температуру 25 ⁰С и высокую влажность, для этого удобнее выращивать черенки в парничке. Через полтора-два месяца пересадите новые растения в отдельные горшки, подкормите их полейте. После чего применяйте вышеописанные концепции ухода.

Болезни кодиеума и проблемные моменты

Самое частое недомогание кодиеума вызвано недостаточным или избыточным поливом, а так же влажностью воздуха. Если в почве и воздухе не хватает влаги, то листья будут сохнуть и сморщиваться, так же растение может терять некоторые из них. Переставьте кодиеум в полутень и увеличьте влажность. Симптомы переувлажнения находят свое отражение в возможном загнивании основания растения и увядании его листьев. Прекратите полив и опрыскивание. Когда растение вновь окрепнет начните его аккуратно поливать и опрыскивать. Так же не стоит опрыскивать кодиеум под прямым солнечным светом, делайте это в полутени, чтобы не обжечь листовые пластины.
Вредители кодиеума - червец, паутинный клещ, щитовка.

Фото кодиеума

Виды кодиеума

кодиеум экселент
кодиеум варигатум
кодиеум пестрый
кодиеум петра
кодиеум мамми

Комнатная гортензия

Гортензия, или гидрангея (Hydrangea) – это многолетние декоративные растения семейства гортензиевых (Hydrangeaceae). Гортензии в естественных условиях широко распространены в Восточной Азии, Северной и Южной Америке. Среди них есть кустарники и полукустарники, есть и лианы. Большинство видов листопадные.

Впервые появилась гортензия Европе в 1820 г и была завезена из Японии. Тогда она выращивалась как горшочное растение, так как известные в то время сорта были недостаточно морозостойкими.

В открытом грунте гортензия может достигать 1-2 м в высоту. Листья у нее зеленые, яйцевидные. Цветки собраны в крупные, плотные, шарообразные соцветия, образующиеся на концах побегов. Окраска цветков белая, голубая, розовая, зеленоватая. Причем известно, что на кислой почве  цветки голубого оттенка, на щелочной – розоватые. В домашних условиях гортензия цветет с весны до осени, за это время дает 3-5 соцветий.

Как комнатное растение выращивают обычно Гортензию крупнолистную (Hydrangea macrophylla). У нее сочные, темно-зеленые, зубчатые листья. Соцветия образуются на концах побегов.

Гортензия считается капризным растением, которое трудно выращивать в доме. Это совсем не так. Нужно просто знать некоторые особенности ухода за гортензией в домашних условиях.

Во-первых, гортензия любит влагу, обильный полив (наверное, поэтому ее латинское название Гидрангия), но вместе с тем это стойкое к пересушиванию растение. Если оно засохло, то просто нужно полить водой, и весьма вероятно то, что гортензия возвратится к жизни.

Во-вторых, гортензия листопадное растение, с приходом зимы сбрасывает листья, готовясь к периоду покоя, и выбрасывать ее не следует, - весной она снова возродится и будет цвести. Многие любители комнатных цветов считают, что раз растение потеряло все листья, то оно погибло, осталось только освободить горшок.

В-третьих, комнатная гортензия нуждается в обрезке. Чтобы она не теряла декоративность и цвела, требуется ее вовремя обрезать.

Уход за гортензией в домашних условиях

Освещение.  Гортензия плохо переносит жаркое солнце летом, поэтому в это время южные окна не для нее. Это растение лучше располагать в хорошо освещенной комнате, но в полутени. Зато в конце зимы, когда гортензия выходит из периода покоя и у нее формируются бутоны,  наоборот, рекомендуется размещать ее на самых освещенных, солнечных местах.

Температура. Гортензия предпочитает прохладу. Она прекрасно растет на открытом воздухе. Летом ее рекомендуется выносить на свежий воздух, где поставить в в затененное прохладное место. Гортензия листопадное растение, поэтому может зимовать в темном месте, в подвале, например, при температуре 5-8°C. В конце  зимы или в начале весны ее переносят в дом, но слишком высокая температура в комнате не желательна для гортензии, - она может сбрасывать листья от жары.

Сквозняков и резких перепадов температур гортензия не любит.

Влажность воздуха. Гортензии растения влажного климата, поэтому предпочитают высокую влажность воздуха.

Полив. Весной и летом  гортензию нужно поливать обильно. С осени полив постепенно сокращают. В зимний период покоя гортензию иногда нужно немного поливать, чтобы не допустить полного пересыхания грунта. В подвале этого делать не обязательно. При появлении листьев полив постепенно увеличивают. Поливать следует мягкой водой, желательно дождевой..

Удобрение. С появлением бутонов комнатную гортензию начинают регулярно подкармливать комплексным удобрением для цветущих растений 2 раза в месяц.

Период покоя. Как у всех листопадных растений у гортензии зимой наступает период покоя. В это время она сбрасывает листья. После цветения гортензию необходимо подрезать и поставить в прохладное место. Хранить горшки надо в сухих, прохладных помещениях, свет значения не имеет. Период покоя обычно длится 2-2,5 месяца.

Обрезка. После цветения гортензию обрезают, оставляя несколько самых сильных побегов. Когда растение отцветет, нужно побеги обрезать примерно на половину длины. У большинства сортов гортензии цветки появляются на 2-ух годичных побегах.

Весной ее тоже необходимо частично обрезать, удалить слабые и вытянувшиеся побеги.

Пересадка. Молодую комнатную гортензию пересаживают ежегодно, она любит плодородную землю. Обычно это делают после цветения или ранней весной. Комнатная гортензия живет в горшке 3-4 года, а затем ее нужно заменить молодым растением.

Горшок выбирают широкий и достаточно большой, потому что ее корни преимущественно распространяются в ширину. Считается, что размер корневой  части растения должен соответствовать размеру наземной части. При посадке корневая шейка гортензии не должна быть засыпана, она должна быть на уровне земли. Неплохо при выращивании гортензии почву в горшке замульчировать торфом, чтобы влага быстро не испарялась.

Почва. Гортензия хорошо растет на кислых почвах. При выращивании гортензии необходимо использовать землю богатую удобрениями. В качестве почвы можно использовать такую смесь: 1 часть торфяной земли, 1 часть хвойной, 1/2 части песка с добавлением перегноя. Гортензия предпочитает глинистую почву, а вот песчаную не любит.

Кислотность для голубых гортензий должна быть выше, чем для розовых.

Размножение. Размножают гортензии преимущественно черенками, можно также семенами, делением кустов.

Зелёные черенки для размножения гортензии заготавливают в июле, используя зеленые ветки, загущающие крону. Черенки нарезают с 2-3 междоузлиями, нижний срез косой ниже узла на 3-4 мм. Листовые пластинки укорачивают на треть или наполовину. Сажают их углубляя в легкую почву на 1,5-2 см.

Черенки обычно не накрывают пленкой или стеклом, но зато несколько раз в день опрыскивают. Через 5-6 недель хорошо укоренившиеся черенки с комом земли высаживают в 7-9-сантиметровые горшки. В мае черенки прищипывают для кустистости.

Болезни и вредители. Гортензии поражает паутинный клещ, тля. При поражении вредителями нужно своевременно обработать растения инсектицидом.

Ложная мучнистая роса поражает листья и стебли гортензий. Если появились на листьях маслянистые, позднее желтеющие пятна, то это первый признак заражения. Развитию болезни способствует температура 18-20 °С и высокая влажность воздуха. Пораженные растения обрабатывают жидкостью в составе 150 г зеленого мыла, 15 г медного купороса на 10 л воды.

Трудности при выращивании.

При нехватке питательных веществ гортензии слабо развиваются весной и не цветут.
При избытке солнечного света на листьях появляются светлые пятна.
При слишком сухом воздухе сохнут кончики листьев.

Описание, фото и уход в домашних условиях Хризантема Зембла в горшке (Hrysanthemum).

Хотите иметь успех на работе, верную любовь дома и надёжную дружбу в окружении? – Купите и поставьте там, где вы живёте и работаете комнатное растение Хризантема Зембла. Хризантему называют символом мудрости. А быть мудрым – очень важно.

Мудрость позволяет принимать правильные решения и сдерживать зашкаливающие эмоции. От мудрости зависит все составляющие человеческой жизни: здоровье, личное счастье, успехи и достижения.

Присутствие в доме Хризантемы Земблы позволяет его обитателям чувствовать себя спокойно и уверенно. А это значит, что в таком доме будет царить позитивная атмосфера без конфликтов и недоразумений. Поэтому хризантему ещё называют хранительницей домашнего очага.

А если вы решите поместить её там, где вы работаете, то готовьтесь стать центром Вселенной, и к карьерному росту тоже. Начальство будет вас хвалить пуще прежнего, коллеги обращаться за поддержкой, а родные и друзья будут радоваться вашим успехам.

Такое растение не стыдно преподнести к празднику в качестве подарка любимой женщине, начальнице или партнёру по бизнесу, своей подруге. Преподнося хризантему в качестве подарка, вы признаёте главенство разума и мудрости в этой женщине и подтверждаете этим подарком своё искреннее уважение к ней.

   Хризантемы в Японии и Китае (родина этого вида)–  символ долголетия. Это дальневосточное растение входит в семейство Астровых или Сложноцветных.
Листья на стебле цветка расположенs поочередно. Они простые, имеют небольшие зазубринки по краям. Растение относится к многолетним видам.
   Цветки у Хризантем очень мелкие и собраны в соцветие - корзинка. Плод – семянка.
Сегодня существует огромное количество сортов Хризантем, выведенных искусственно.
Освещение
   Хризантема Зембла – это теплолюбивое и светолюбивое растение. Ее можно поставить даже на солнечное место, но в полдень обязательно притемнить. Если освещенность будет недостаточной, то побеги растения вытянутся, а цветение может начаться намного позже или вообще прекратиться.
Полив
   Для своевременного цветения растения Хризантему необходимо обильно поливать. Почва должна быть всегда влажной, но не болото. Поливают и удобряют куст только под корень. При посадке в горшок нужно укладывать дренаж, это сделает почву влажной, но не болотистой.
    При появлении цветков, куст можно опрыскивать утром или вечером, но не на солнце.
Подкормка и грунт
     Почва для растения должна состоять из дерново-лиственной земли, торфа и речного песка. В нее можно добавить кирпичную крошку для улучшения аэрации и водопроницаемости грунта. Подкармливать Хризантему нужно с весны и до осени как минеральными, так и органическими разведенными удобрениями. Эту процедуру следует проводить крайне осторожно, куст очень боится термоожегов.
Размножение
   Размножаются Хризантемы Земблы делением куста, семенами и укорененными черешками.

Правильный уход за кордилиной в домашних условиях

В природе встречаются более 20 разновидностей кордилины. Так как они произрастают хоть и в тропиках, но на разных континентах, каждый из видов имеет особые требования в содержании. Однако оригинальный внешний вид ложной пальмы стоит того, чтобы ей было выделено место в квартире. Результатом должного ухода в домашних условиях за кордилиной станет фото красивого цветка.

Для того чтобы получить такой экземпляр, потребуется создать нужные условия для развития цветка. В культурном разведении используют несколько сортов. Чаще всего встречаются наиболее неприхотливые – кордилина Верхушечная и Киви.

Размещать в помещении цветок нужно, руководствуясь принципом – чем темнее у цветка листва, тем меньше ему нужно света. Однако, в разумных пределах, выбирая между северным, восточным и западным окном. Зимой растению кордилина независимо от сорта подходит южное окно:

1. Не следует забывать, главным врагом тропического растения являютсясквозняки, следует оберегать его от холодного обдувания, проветриваяпомещение. Обычно, открывая форточку, растение выносят в другуюкомнату. Первым признаком неблагоприятных условий содержания станет пожелтение листьев.
2. Как и другие тропические растения, кордилина при уходе в домашних условиях требует для полива мягкую тёплую воду без хлора и солей жёсткости. Еженедельно летом в воду следует добавлять удобрение для декоративных растений. Ком земли не должен пересыхать, но и заливать растение не нужно. Плохое дренирование приведёт к загниванию стебля у основания. Оптимально поливать летом, когда земля сверху подсохнет, а зимой смачивать ком, не допуская полного пересыхания. Чем ниже температура в помещении, тем меньше цветок кордилина нуждается в поливе.
3. Создание нужного микроклимата зависит от общей влажности в помещении. Если работают батареи центрального отопления и воздух в квартире сухой, смочить листовые пластинки – благо. Но это при тёплом содержании. Летом опрыскивание проводят ежедневно, что убережёт от вселения паутинного клеща.
4. Температура в уходе за кордилиной имеет отличия в зимнем содержании. Сорта субтропического происхождения необходимо содержать в прохладных условиях при 5-10 градусах. Поэтому их можно культивировать в южных регионах при озеленении территории. Из комнатных видов требует зимовки только кордилина Бенкса. Общие требования – летом 22-26 С, зимой 18-21. Резкие перепады температуры для ложной пальмы недопустимы.

 Если соблюдать несложные правила ухода в домашних условиях за кордилиной, она одарит цветением, как на фото.

Возможные проблемы в содержании цветка

Если содержание цветка не отвечает его физиологии, он теряет красоту. Однако исправить положение несложно, достаточно присмотреться к листьям, и они дадут сигнал:

кончики и края листьев стали коричневыми – сухой воздух, не хватает воды, сквозняки;
появились коричневые пятна на листьях – мал полив;
скручиваются и становятся мягкими листья – растению холодно;
листья желтеют – сухой воздух, не хватает в почве азота.
Пожелтение и опадание нижних листьев является нормальным естественным процессом. Кордилина не нуждается притенении от солнца, но если листья с капельками воды, на них могут остаться пятна от солнечного ожога.

Пересадка и размножение кордилины

Мощное растение быстро истощает землю, поэтому ежегодная пересадка молодых растений обязательна. Позже эту процедуру проводят через год. Одновременно происходит размножение корневыми отпрысками, которые легко отделяются и хорошо приживаются в новом горшке. Для размножения кордилины можно использовать боковые побеги на стволиках или даже отрезанную верхушку, которая укореняется в воде или песчано-торфяной смеси. Выращивают ложную пальму из семян – процесс более длительный и в домашних условиях не применяется.

Грунт под растение требуется составить из плодородной парниковой земли с добавлением торфа и песка для рыхлости. Не помешает добавление крошки древесного угля и вермикулита. Земля должна быть питательной и воздухопроницаемой.

Отделённые от маточного куста отводки вначале укореняются в смесь стерилизованного песка или перлита с торфом в равных пропорциях. Получить корешки можно в воде, позже высаживая черенок в лёгкий субстрат.

Если ствол пальмы сильно вытянулся вверх, его можно приземлить, отрезав макушку и укоренив её в воде. Получится новый приземистый кустик. Оставшийся в горшке ствол может дать боковые побеги. Новые корешки в тепле образуются в течение месяца и растение готово к посадке на постоянное место.

Советы по уходу за кордилиной — видео

Кротон: уход в домашних условиях.

Кротон — одно из названий очаровательного экзотического растения Кодиеум (Codiaeum), произрастающего в диком виде в Восточной Индии, Малайзии, Америке, Австралии и других субтропических и тропических регионах планеты. Неоспоримыми достоинствами этого красавца являются броская внешность и интересная форма листьев, которые безупречно вписываются в оформление цветочных букетов и композиций, зимних садов, оранжерей и жилых помещений. Кротон вносит неповторимую изюминку в любой интерьер, оживляя его оттенками осени, а у людей вызывает исключительно положительные эмоции и побуждает их к общению. Увы, как и другие пестролистные выходцы из тропиков (калатея, маранта), кротон предъявляет слишком высокие требования к содержанию: долго осваивается в новых условиях, резко реагирует на любые ошибки в уходе и практически круглый год нуждается в постоянной влажности и температуре. С большинством таких растений цветоводам, как правило, приходится носиться, как с писаной торбой, чтобы дома подобрать им лучшее место, обеспечить «тропики» и защитить от возможного нашествия вредителей. И только у тех, кто самоотверженно идет на такие «жертвы», получается выращивать ни с чем не сравнимые, пестрящие изобилием красок и форм, шикарные коллекции.

Покупка кротона

При выборе кротона среди поступающих в продажу экземпляров нужно обязательно обращать внимание на здоровое состояние растения и его «совместимость» с вашими домашними условиями. Здоровый кротон должен иметь упругие жесткие листья с ярким сочным окрасом и без следов повреждения вредителями (щитовками или паутинным клещом). От покупки экземпляра с вялыми листьями лучше отказаться, потому что за время адаптации к новым условиям они все равно опадут (если причиной увядания была пересушка), а в худшем — растение вообще погибнет (если увядание было спровоцировано гнилью корней). Если кротон вы приобретаете впервые, предпочтение отдавайте молодым экземплярам, так как они пластичнее и быстрее приспосабливаются к новым условиям. Как вариант — возьмите для укоренения черенок с приглянувшегося здорового растения у соседей или знакомых.

Сорта кротона

При покупке кротонов нужно учитывать, что некоторые из них растут довольно крупными («Petra», «Excellent», «Norma») и в зрелом возрасте занимают много места (не менее 1,5 - 2 куб. метра) внутри помещения, не говоря уже о подоконниках. Для таких сортов характерен стандартный «светофорный» окрас, который может сохраняться даже при среднем освещении, поэтому их успешно выращивают в просторных офисных помещениях, залах, оранжереях, где формируют в виде многоярусных кустов и пальмовидных «деревьев». Средне- и низкорослые (от 40 - 50 см) кротоны более требовательны к освещенности и влажности, поэтому характерные размеры и окрас обретают только при подходящих условиях. Тем не менее, по сравнению с высокорослыми они отличаются более богатой палитрой красок (красные оттенки нередко уходят в почти черный бордо) и форм листьев, из-за чего пользуются не меньшей популярностью. Особого внимания среди них заслуживают сорта с узкими короткими («Gold Finger», «Banana», «Mora», «Gold Star») и длинными поникшими («Mascarena», «Franklin Roosevelt», «Colorado», «Pictum») листьями, а также сорта с перекрученными («Golden Bell», «Mammy») и волнистыми («Colorado», «Curly Boy») листовыми пластинками. Самыми же капризными среди кротонов считаются очень редкие «белые химеры», в окрасе которых присутствует кремовый (почти белый) цвет — сорта «Eburneum» и «Andrew». В домашних условиях у первого из них кремово-зеленые молодые листья с возрастом становятся темными розово-зелеными, а у второго — бело-зеленые с волнистым краем постепенно окрашиваются в однотонный зеленый. Зато в тепличных условиях (при ярком освещении и очень высокой влажности) у первого сорта розовый цвет приобретает насыщенно-бордовый, почти черный оттенок, а молодые листья второго растут полностью белыми с мелким зеленым крапом и выразительными гофрированными краями. Обратите внимание: многие эффектные сорта (особенно голландские) могут поступать в продажу под «чисто символическими» одинаковыми именами, что нередко вносит путаницу при создании коллекций.

Уход за кротоном в домашних условиях

Так как здоровое развитие и эффектный вид большинства сортов кротона напрямую зависят от освещения, то в идеале для экзотического красавца желательно еще до покупки предусмотреть подсветку светодиодной лампой теплого спектра (10 Вт) или хорошей люминесцентной (20 - 40 Ватт). Искусственное освещение кротона помогает решить сразу несколько задач: можно приобретать абсолютно любой сорт и размещать растение внутри комнаты, что автоматически обеспечит ему круглогодичный рост при постоянном световом (12 - 14-часовой день) и температурном режиме, соответствующий сорту яркий окрас и даже ежегодное цветение. Если дополнительная подсветка в ваших домашних условиях не планируется, придется обходиться подоконниками, и тогда, конечно, лучше ограничиться выбором не слишком требовательных к освещению сортов (крупнорослых), рост которых придется сдерживать с помощью прищипок. Несмотря на то, что кротон светолюбив, на подоконники южной ориентации его можно будет ставить только зимой, и то на подставку и подальше от стекла, чтобы не допускать переохлаждения. В весенне-осенний же период ему больше подойдут восточные и западные окна, так как на северных даже летом будет недостаточно света, а на южных в жару велика вероятность перегрева и получения ожогов.

Сразу же после покупки здоровый кротон рекомендуется пересадить в новый горшок (пластиковый или керамический) с максимально возможной заменой почвы (предварительно отмочить в воде) либо на слабокислую смесь, состоящую из равных частей торфа, компоста и крупного речного песка с добавлением древесного угля, либо на готовый грунт для декоративнолистных растений. После процедуры растение нужно обильно полить и обеспечить ему высокую влажность. Оптимально, конечно, пересадку проводить весной (в марте), чтобы совместить процедуру с началом вегетации, но если кротон будет содержаться под постоянным искусственным освещением — можно и в другое время. Чтобы предупредить вероятность переувлажнения из-за неправильного ухода, горшок для пересадки нужно брать не слишком большой — на 2 - 3 см больше диаметра корневой системы, и на четверть заполнять его крупным керамзитом. Обратите внимание: если растение выглядит нездоровым, первое время (2 - 3 недели) его можно оставить без пересадки, но если в максимально подходящих условиях оно продолжает болеть (выглядит вялым, сбрасывает листья), процедуру лучше надолго не откладывать, так как после потери всех листьев восстановить былую красоту будет вообще проблематично. В дальнейшем до 3 - 4-летнего возраста кротоны каждую весну рекомендуется переваливать в емкости чуть большего размера, а потом — по мере надобности — когда корневая система перерастет размеры горшка.

Учитывая то, что в природных условиях кротон круглый год растет в относительно постоянном тепле (без резкого похолодания и жары), в домашних условиях для него оптимально поддерживать температуру воздуха и почвы в пределах 18 – 25 °C. Из-за пониженных температур, сквозняков и даже полива холодной водой края листьев у растения становятся коричневыми, а при продолжительном переохлаждении начинают гнить и корни. Чтобы не подвергать экзотического красавца испытаниям в виде резкого перепада температур и влажности, из-за чего он может сбрасывать листья, настоятельно не рекомендуется выносить его на балкон или в сад даже летом.

Влажность тропиков для домашнего кротона поддерживать, конечно, трудно. В идеале нужно обеспечить практически постоянную влажность почвы и воздуха, но при этом корректировать их еще и с показателями температуры. Поливать это растение теплой отстоянной водой следует после легкой просушки верхнего слоя почвы (1 - 1,5 см) — не реже, иначе его листья начнут буреть и опадать; но и не чаще, чтобы не провоцировать появление серой гнили (пушистая плесень на листьях и побегах). Заметьте: кратковременная пересушка/перелив корневого кома для кротона не слишком критичны, но длительное содержание в несоответствующих условиях серьезно нарушает работу его проводящей системы и на ее восстановление можно даже не надеяться. Оптимально частоту полива устанавливать в соответствии с температурой воздуха в помещении — летом чаще, а зимой реже. Для обеспечения влажности воздуха рядом с кротонами нужно всегда размещать поддоны с влажным керамзитом, торфом или просто водой, каждое утро (!) крупнолистные экземпляры протирать мокрой губкой с обеих сторон, а мелколистные сорта и растения с «кудрявыми» листьями — опрыскивать. Периодически можно устраивать кротонам и теплый очистительный (от пыли) душ, но обязательно прикрывать почву от переувлажнения.

К подкормке домашних кротонов нужно относиться с осторожностью. Для начала следует усвоить, что удобрять можно только получающие достаточно света здоровые растения и лучше воздерживаться от использования азота в любом количестве. При недостатке освещения даже минимум азотных удобрений стимулирует у кротона накопление запасов зеленого хлорофилла в ущерб другим пигментам (красному антоциану, оранжевому каротину и желтому ксантозину) и как следствие — быструю потерю пестрого окраса. Кроме того, регулярные подкормки вызывают у растения не только активный рост молодых листьев, но и такое же активное отмирание старых (опадение нижних). Если кротон ежегодно пересаживается и находится в подходящих условиях, от удобрений можно либо вообще отказаться, либо применять их очень умеренно, начиная, как в случае с орхидеями, с малых доз и внимательно наблюдая за «реакцией» растения.

В процессе роста почти все сорта кротона нуждаются в формировании кроны. Молодые растения регулярно поворачивают к источнику света, а когда они перерастают высоту 10 – 15 см, с началом вегетации их прищипывают, стимулируя ветвление. В дальнейшем с помощью прищипки и обрезки на взрослых экземплярах формируют нужный вид растения — компактный, раскидистый, «пальмовидный» и пр. После процедуры места срезов обязательно присыпают древесным углем, а срезанные побеги (листья) используют для размножения (укореняют). Обратите внимание: кротон при обрезке выделяет ядовитый млечный сок, поэтому процедуру лучше выполнять в перчатках и после нее тщательно мыть руки с мылом.

В оптимальных условиях кротон активно растет, регулярно цветет и редко болеет. Ошибки в уходе (особенно низкая влажность и температура) вызывают появление на нем вредителей, пятен и налета. Обычно из-за яркого окраса заболевания на пестролистных растениях обнаружить трудно, поэтому даже внешне здоровые кротоны желательно периодически внимательно изучать на наличие повреждений — появление коричневых бляшек на стеблях и листьях (щитовка), паутинки на молодых листьях (паутинный клещ) или белого налета на их обратной стороне и на стебле (мучнистый червец) и т.п. Если борьбу с вредителями (увеличение влажности воздуха, протирание листьев мыльной водой, опрыскивание Акарином, Актелликом и пр.) своевременно не проводить, поврежденные растения постепенно потеряют окрас и листья, и, в конце концов, погибнут. Обратите внимание: опытные цветоводы утверждают, что цветение кротона сильно ослабляет растение (повышает болезненность), поэтому если в перспективе вы не планируете семенное размножение или выведение новых сортов, все цветоносы лучше удалять еще до образования цветов.

Многие цветоводы считают, что успешное выращивание этого экзотического красавца под силу только опытным мастерам, поэтому новичкам его рекомендуют редко. Но кто не рискует, тот, как говорится, не сможет полюбоваться красотой кротона в домашних условиях. Рискуйте, и пусть вам в этой авантюре улыбается удача!

Лечебные свойства алое вера растения: польза, уход, размножение, фото

Ливистона — Livistona

Виды:

Л. китайская (Livistona chinensis (Jacq.) R.Br. ex Mart.). Родина вида — Южный Китай. Ствол 10—12 м высотой и 40—50 см в диаметре, в нижней части с зубчатой поверхностью, в верхней покрытый остатками отмерших листьев и волокнами Листья веерные, расщепленные до половины длины на складчатые сегменты (на 50—60, до 80), на конце глубоко надрезные, заостренно суживающиеся, поникающие. Черешок 1—1,5 м длиной, широкий, до 10 см шириной, суживающийся кверху до 3,5—4 см, в нижней трети или до середины по краям с заостренными, короткими прямыми шипами, вдающийся в пластину листа до 20 см длиной; язычок приподнятый, с пергаментовидными краями, до 1 см шириной. Соцветие пазушное, до 1,2 м длиной. Подходит для умеренно теплых помещений.

Л. круглолистная (L. rotundifolia (Lam.) Mart.). Растет в прибрежной зоне на песчаных почвах на острове Ява и Молуккских островах. Ствол 10—12 (до 14) м высотой и 15—17 см в диаметре. Листья веерные, округлые, 1—1,5 м в диаметре, рассеченные на 2/3 длины на складчатые доли, отходящие вокруг равномерно от верхней части черешка, зеленые, глянцевитые. Черешок 1,5 м длиной, густо покрытый шипами по краям от основания примерно до 1/3 длины. Соцветие пазушное, 1—1,5 м длиной, красное. Цветки желтые.
Высокодекоративное растение, подходит для умеренно теплых помещений.

Л. южная (L. australis (R.Br.) Mart.). Растет в субтропических влажных лесах в Восточной Австралии, на юге доходит до Мельбурна. Ствол колонновидный, до 25 м высотой и 30—40 см в диаметре, утолщенный у основания, покрытый остатками влагалищ листьев и рубцами (следы опавших листьев). Листья веерные, 1,5—2 м в диаметре, радиально складчатые, расщепленные на доли (до 60 и более), темно-зеленые, глянцевитые. Концы долей двунадрезные. Черешок 1,5——2 м длиной, по краям с частыми, острыми, крепкими, почти коричневыми шипами. Соцветие пазушное, разветвленное, до 1,2-1,3 м длиной. Ценное декоративное растение. Культивируется в полутеплых оранжереях, хорошо растет в комнатах.

Livistona rotundifolia	L. australis

Уход за растением:

Ливистоны любят яркий рассеянный свет, переносят некоторое количество прямых солнечных лучей. Подходят для выращивания у западных и у восточных окон. У окон южного направления в летний период необходимо обеспечить растению защиту от полуденного солнца. Зимой пальмы размещают в наиболее освещенных местах. Для равномерного разрастания кроны пальму желательно регулярно поворачивать к свету другой стороной. Ливистона китайская наиболее теневынослива.
С мая ливистону можно выставлять на открытый воздух, в место, где обеспечена защита от прямого полуденного солнца. К новому уровню освещенности растение следует приучать постепенно.

Оптимальная температура для ливистоны — 16-20°C. С осени желательно снизить температуру содержания. Зимовка предпочтительнее прохладная — 14-16°C, не ниже 12°C. Помещение, где растет ливистона, следует регулярно проветривать.

Летом ливистоны поливают обильно, по мере подсыхания верхнего слоя субстрата, теплой отстоянной водой (не менее 30°C), в июне- августе (на севере и в средней полосе России) рекомендуется утренний полив теплой водой в стрелку растения. После полива воду с поддона целесообразно сливать через 2 ч. С осени полив сокращают. Зимой поливают умеренно, по мере подсыхания в горшке (кадке) верхнего слоя субстрата, не допуская пересушки земляного кома.

Ливистона требует повышенной влажности воздуха. Необходимо регулярное опрыскивание, обмывание листьев теплой мягкой отстоянной водой. В зимний период опрыскивания следует проводить реже.

Подкормку органическими удобрениями проводят один раз в декаду, начиная с мая—июня по сентябрь; зимой — один раз в месяц. При хорошем росте растения в комнатах ежегодно дают в среднем по 3 новых листа.

Во избежание прогрессирующего подсыхания листьев обрезают верхушку долей пластинки листа, подсыхающую настолько, что сильно снижается декоративность растения. Не следует торопиться с удалением отдельных засыхающих листьев. Необходимо удалять лишь те листья, которые полностью отсохли. При удалении листьев, которые лишь начали подсыхать или у которых подсохла половина пластинки, ускоряется процесс подсыхания следующего очередного листа.

Пересадку растений производят весной — в апреле-мае. Молодые растения пересаживают ежегодно, среднего возраста — один раз в 2-3 года, взрослые — один раз в 5 лет. Пересаживают только в том случае, если корни пальмы заполнили весь объем горшка. Субстрат для пересадки берется нейтральный или слабокислый, следующего состава: для молодых растений — компостная — 1 ч., легкая дерновая — 1ч., листовая — 1ч., песок 1 ч.; для взрослых — тяжелая дерновая — 1 ч., перегнойная или парниковая — 1ч., легкая дерновая — 1ч., песок — 1ч., компостная — 1ч. Можно воспользоваться готовым субстратом для пальм. На дне емкости для пересадки обеспечивают хороший слой дренажа.

Размножают ливистону семенами или боковыми отпрысками, если таковые появляются.

Ливистона прорастает из семян около трех месяцев, и уже к трехлетнему возрасту приобретает вполне декоративный вид. Семена высаживают на глубину около 1 см во влажную прогретую землю, прикрывают стеклом или полиэтиленом. Регулярно проветривают. Окрепшие сеянцы высаживают в отдельные горшки.

Взрослые экземпляры, растущие в виде куста, образуют отпрыски, которые можно отделить при пересадке, очень бережно обращаясь при этом с корнями.

Возможные трудности:

При недостатке влаги, пересушивании почвы и при слишком низкой температуре листья вянут и поникают.

При слишком сухом воздухе кончики листьев пальм становятся сухими.

Повреждается: мучнистым червецом, паутинным клещом, щитовкой, белокрылкой.

Оптимальные условия для выращивания

Лимонное дерево разводят черенком, косточкой или прививкой. Однако не обязательно сажать его самому. Тем более что это тоже требует определенных знаний. Сейчас достаточно мест, где можно приобрести готовое растение в горшке. Это ботанический сад, специализированный питомник, либо цветочный магазин. Итак, вы принесли нового постояльца в свою квартиру. С чего начать?

Место

Заранее определите место для своего питомца. Учтите несколько факторов:

• обеспечьте дереву постоянное «место жительства». Оно плохо переносит частые перемещения;
• довольно большая высота – около двух метров. Соизмеряйте с размерами своих потолков. Если хотите что-то пониже, можно выбрать гибриды цитрусовых. Например, лимон Мейера, либо цитрофортунеллу. Деревца всего до полутора метров высотой. Требуют меньшей заботы, чем другие сорта (полюбуйтесь на фото);
• держите его подальше от отопительных батарей. Жара будет иметь пагубное действие.

Освещение

Домашний лимон очень любит светлое помещение. Идеально – рассеянный солнечный свет, южная или юго-восточная сторона дома. Можно подержать его под прямыми солнечными лучами, до двух часов в сутки. Больше нельзя, иначе обожжется листва. Зимой требуется дополнительная подсветка.

Домашние цитрусовые поворачивают свои листики следом за светом. Поэтому, чтобы он у вас не был однобоким, для формирования красивой кроны, слегка разворачивайте вазон. Делайте по мере необходимости, но аккуратно.

Слишком сильное, длительное (более 12 часов/день) освещение приводит к стремительному росту, однако замедляет плодоношение. Недостаточное – замедляет рост, вызывает заболевания.

Температура

Самый главный этап ухода за лимонным деревом приходится на весенний период. Начинается активный рост, цветение. Поэтому важную роль здесь играет такой фактор, как температурный режим.

Цитрусовое выносит различные температуры: от +14 до +27 градусов. Особенностью является то, что она должна быть постоянно одинаковой. Дерево плохо переносит температурные скачки. Когда наступает период цветения, то в квартире не должно быть выше +18 градусов. Более высокая температура приводит к усыханию бутонов, а далее – к их сбрасыванию.

Весной (начиная от +12 градусов) вазон можно перенести на балкон. Годится также садовый участок. Это стимулирует рост.

Зимой лимону необходимы более прохладные условия содержания, чем летом. Ему отлично подойдет утепленный балкон. Если квартира жаркая, может возникнуть заболевание, даже гибель. Ночью крону укутывайте легкой натуральной тканью.

Влажность

Особую важность при уходе за комнатным лимоном играет влажность. Она – умеренная, 60-70% при средней температуре (+18 градусов). Если жара – опрыскивайте растение, также воздух вокруг него два раза ежедневно.

Почва

Грунт лимонному дереву нужен с нейтральной реакцией. Кислотный исключить. Следите, чтобы почва была рыхлая. Примерный состав таков:

1. земля лиственная, 2 части;
2. песок, 1 часть;
3. перегной, 0,5 части;
4. зола древесная, 0,25 части.

Взрослым деревцам добавляют немного глины. Обязательно использовать дренаж. Например, мелкий щебень или древесный уголь. Верхний слой почвы необходимо периодически неглубоко рыхлить.

Удобрение и полив

Уход за лимоном требует тщательного полива. Идеальная влага – натуральная: речная, дождевая, снеговая. Используя комнатную воду, ее кипятят, отстаивают, подкисляют. Это делает ее менее жесткой. 1 грамм лимонно кислоты на 6 литров воды. Либо: 1 литр – 4 капли уксусной кислоты; 4 литра – 0,1 грамм аскорбиновой.

Обильный полив необходим ему летом, до двух раз ежедневно. Дно горшка должно быть продырявленным, а почва – иметь хороший дренаж. Таким образом, избегают застоя влаги у корней.

Осенью полив сокращают. Зимой доводят до одного-двух раз в неделю. Помните про опрыскивание: листьев, ствола, воздуха вокруг.

Признаки, говорящие о необходимости увлажнения:

• сероватый оттенок земли;
•  горшок издает звонкий звук, если по нему пощелкать;
• поникшие молодые ростки;
• листья сворачиваются  «трубочкой»;
• ком почвы из посуды легко рассыпается.

Полив лимона зависит от:

• его возраста (чем старше, тем чаще);
• температуры воздуха (чем выше, тем чаще);
• влажности (при высокой – реже);
• времени года.

Важнейшую составляющую ухода за лимоном в домашних условиях играет подкормка. Питательные вещества необходимы для нормального роста, плодоношения. Март –  октябрь вносятся удобрения каждые три недели. Органические удобрения чередуют с минеральными. Летом подкармливают при поливе. Остальное время – через 2 часа после увлажнения. Перекорм дает негативный эффект. Поэтому лучше недокормить. Зимой лимон подкармливать необязательно.

Видео «Выращиваем лимон, мандарин, лайм дома»

Про выращивание цитрусовых в домашних условиях подробнее в видео ниже 

Вредители и болезни

Все комнатные растения, лимон также, подвержены болезням, нападению вредителей. Чтобы обеспечить здоровую жизнь вашему питомцу, необходим тщательный уход. А пока разберемся, кто самый опасный вредитель, какие проблемы они могут вызвать.

Щитовка

Повреждает листья. Они покрываются коричневыми круглыми чешуйками.  Их практически невозможно отделить. Щитовка прикрывается восковым панцирем. Поэтому химические препараты здесь бесполезны. Вскоре из листьев появляются клейкие выделения. При отсутствии мер, они желтеют, потом опадают.

Лучше всего бороться с такой болезнью на начальной стадии. Осматривайте листки ежедневно, особенно низ. Если заметили насекомое, то одним листиком можно пожертвовать. При распространенном поражении протирать их салфеткой, смоченной мыльной водой. Затем – спиртовым раствором. После все зеленые части обработайте инсектицидом, поскольку могут остаться личинки.

Паутинный клещ

Наиболее опасный вредитель домашнего лимона. Вначале листья покрываются небольшими желтоватыми пятнами. Позже они становятся бурыми. А далее появляется паутина, где живет клещ. Он похож на движущиеся красноватые точечки. Благоприятные условия распространения – высокая температура, сухость воздуха. Клещ откладывает личинки всего лишь за неделю. Листья скручиваются «трубочкой».

Заразиться паутинным клещом лимон может от других растений, либо воздушным путем. Он очень сложно поддается выведению. Поэтому проще делать профилактику:

1. ежедневно осматривать проводить тщательный осмотр;
2. еженедельно промывать крону под душем, особенно обе стороны листьев;
3. ежемесячно протирать зелень мыльной водой;
4. цитрусовое должно находиться отдельно от остальных растений.

При появлении клеща или тли опрыскивать таким раствором: стаканом кипятка залить столовую ложку табачной пыли. Настоять 6 дней. Добавить стружку хозяйственного мыла. Опрыскивать месяц, каждую неделю по разу.

Еще пользуются следующим раствором. Измельченную головку чеснока залить стаканом кипятка. Настоять двое суток. Посуда темная, закрытая. Процедить. Применять аналогично.

От клеща, тли существует препарат «Омайт» (4мл/1 л воды). Опрыскивают еженедельно 3 раза подряд. Можно применять другие химические препараты. Однако следует помнить, что они токсичны для человека. Обработку, уход проводите, только надев перчатки, при хорошем доступе воздуха.Уничтожают тлю так же, как паутинный клещ.

Лимонное дерево подвержено бактериальным, инфекционным, вирусным заболеваниям. Последние неизлечимы. Это такие, как: ксилопсорозис. Вирус может жить 10 лет до проявления первых признаков. Поэтому определить данное заболевание может только специалист. Тристеза – поражает кору растения, вплоть до ее гибели. Листовая мозайка, рак цитрусовых.

Инфекционные заболевания

Гоммоз. Поражает ствол дерева. Нижняя его часть становится бурая, покрывается трещинками. Из них вытекает клеевидная темная жидкость. Трещины разрастаются. Начинается гниение. Поврежденные части зачищают, замазывают медным купоросом. Растение пересаживают. Берут новый, удобренный грунт. Перед этим осматривают, промывают корни. Иногда излечить гоммоз невозможно.

Мальсеко. Поражает побеги, вплоть до гибели. Вначале поражаются их кончики, переходя на листву, затем древесину. Больные части имеют кирпичный окрас. Листья опадают. К сожалению, нет конкретного рецепта лечения.

Корневая гниль. Заметна, когда начинается массовый листопад. Лечение. Лимон вынуть из почвы. Промыть корни. Полностью удалить загнившие части. Пересадить в новый  горшок. Взять качественный грунт.

Основной причиной данных проблем является плохой уход за комнатным растением. Следует помнить, что не только плодоносные, также декоративные лимоны требуют тщательного ухода.

В северном Вьетнаме мандарины ставят на праздничные столы при встрече Нового года, правда, по лунному календарю. Однако — в виде деревца с плодами, которое можно рассматривать каким-то аналогом новогодней елки в России.

Во Вьетнаме и в Китае мандаринами называли людей знатного происхождения, занимавших высокие посты. Пекинский диалект китайского языка также называется Мандарин. Все это — наслоения европейских языков, но не китайского или вьетнамского.

На Тайване одна из авиакомпаний называется «Мандариновые авиалинии» (Mandarin Airlines).

Мандарин (лат. Citrus reticulata) — вечнозелёное дерево, вид рода Цитрус (Citrus) семейства Рутовые.

Дерево, не превышающее 4 метров высоты, или кустарник. Молодые побеги тёмно-зелёные.

Листья сравнительно небольшие, яйцевидные или эллиптические, черешки почти без крылышек или слегка крылатые.

Цветки одиночные или по два в пазухах листьев, лепестки матово-белые, тычинки большей частью с недоразвитыми пыльниками и пыльцой.

Плоды 4—6 см в диаметре и слегка сплюснуты от основания к верхушке, так что ширина их заметно больше высоты. Кожура тонкая, прирастает к мякоти неплотно, долек 10—12, хорошо разделяющихся, мякоть жёлто-оранжевая; сильный аромат этих плодов отличается от других цитрусовых, мякоть обычно слаще апельсиновой.

Родом из южного Китая и Кохинхины (так называли Южный Вьетнам в перипод господства там Франции). В Европу завезён в начале XIX века. Широко культивируется в Испании, Алжире (по всему южному и западному средиземноморью) и даже южной Франции, Японии, Китае, странах Индокитая. Появились поставки мандаринов в Россию из Аргентины.

Особенности

Температура: Мандарины требовательны к свету и теплу. Бутонизация, цветение и завязывание плодов лучше всего происходят при средней температуре воздуха и почвы + 15-18°C.
Зимой мандарин рекомендуется содержать в светлом холодном помещении (до 12°C). Отсутствие холодной зимовки может привести к тому, что растение не заплодоносит.

Освещение: Яркий рассеянный свет. Будет хорошо около восточного и западного окна, а также на северном окне. Притенение от прямого солнца нужно весной и летом в самые жаркие часы.

Полив: Летом и весной обильно 1—2 раза в день теплой водой, зимой поливка редкая и умеренная — 1-2 раза в неделю и тоже теплой водой. Однако и зимой нельзя допускать пересушки земляного кома, так как это ведет к скручиванию листьев и опадению не только листьев, но и плодов. С другой стороны, не надо забывать, что от избытка влаги растения гибнут. Начиная с октября полив сокращают.

Влажность воздуха: Мандарины регулярно опрыскивают в летний период, но если они содержатся зимой в помещении с центральным отоплением, то опрыскивают и зимой. При содержании в помещении с сухим воздухом апельсины подвергаются нападению вредителей (клещей и щитовок).

Пересадка: Молодые деревца надо пересаживать ежегодно. Пересадку не следует проводить, если корни у растения еще не оплели земляной ком. В этом случае достаточно сменить дренажный и верхний слои почвы в горшке. Плодоносящие деревца пересаживают не чаще одного раза в 2—3 года. Пересаживают перед началом роста. По окончании роста растения пересаживать не рекомендуется. При пересадках не следует сильно разрушать земляной ком. Необходимо обеспечить хороший дренаж. Корневая шейка в новой посуде должна быть на том же уровне, на каком она находилась в старой посуде.

Почва для молодых мандаринов: 2 части дерновой, 1 часть листовой земли, 1 часть перегноя из коровьего навоза и 1 часть песку.

Почва для взрослых мандаринов: 3 части дерновой, 1 часть листовой, 1 часть перегноя из коровьего навоза, 1 часть песку и небольшое количество жирной глины.

Удобрение мандаринов: В первой половине лета применяют удобрительную поливку. Она повышает сахаристость плодов и уменьшает горьковатый привкус, который свойствен плодам цитрусовых при комнатной культуре. Растение тем больше нуждается в удобрении, чем оно старше и чем дольше находится в одной посуде. Удобрения вносят после поливки водой. При дополнительном искусственном освещении мандаринов зимой их также необходимо удобрять. Для мандаринов рекомендуют органические удобрения (жижу из коровьего навоза) и комбинированные минеральные удобрения, в цветочных магазинах можно также купить специальные удобрения для цитрусовых.

Размножение: Размножение мандаринов, так же как и лимонов проводят обычно прививкой, черенками, отводками и семенами. В комнатных условиях наиболее распространенным способом размножения цитрусовых является черенкование, но для того чтобы получить сорта апельсинов полностью приспособленных к комнатной культуре, нужно выводить их из семечка, посеянного в комнате, и выращивать в комнатных условиях.

Советы по выращиванию

Если Вы любите цитрусовые и решили сделать себе праздник дома, то можно задуматься над тем, как же выращивать мандарины в домашних условиях. Мандарины обычно размножают прививками или отводками (второй способ сложнее). В первом случае надо заранее побеспокоиться о подвое, для которого подойдет любое цитрусовое растение — апельсин, лимон или грейпфрут, выращенные дома из зернышка.

Лучше всего взять 2 — 4-летние экземпляры со стволиками толщиной в карандаш. На них и прививают выбранный сорт глазком или черенком. Операцию проводят в период сокодвижения, когда кора легко отделяется от древесины сеянца, обнажая камбий. Поэтому окулировку можно делать 2 раза в году во время интенсивного роста — весной и в конце лета. Чтобы активизировать сокодвижение, растение за несколько дней до прививки обильно поливают. Затем проверяют, как отделяется кора, чуть надрезав ее выше места, намеченного для окулировки.

Новичкам лучше сначала попрактиковаться на ветках других растений, например, на липе. Чтобы предотвратить испарение воды, с привоя предварительно срезают все листовые пластинки, оставляя черешки (во время операции за них держат щитки с глазками).

На стволике сеянца в 5 — 10 см от земли выбирают место для прививки с гладкой корой, без почек и шипов. Очень осторожно одним движением ножа делают вначале поперечный надрез коры (не более 1 см), а от его середины сверху вниз неглубокий продольный (2 — 3 см). Косточкой окулировочного ножа слегка поддевают углы надрезанной коры и немного «распахивают» ее. Затем сразу же возвращают в исходное положение, лишь вверху плотно не прижимают (в этом месте будут вводить глазок).

После подготовки подвоя, не мешкая, приступают к самой ответственной процедуре — срезают почку с ветки привоя, находившейся до этого в полиэтиленовом пакете. Вначале привой режут на части, у каждой из которых есть черешок и почка. Верхний срез должен быть на 0,5 см выше почки, а нижний — на 1 см ниже. Такой «пенек» ставят на попа и лезвием срезают глазок с тончайшим слоем древесины. Раздвинув косточкой ножа углы коры на подвое, быстро вставляют глазок в Т-образный надрез, как в кармашек, надавливая сверху вниз. Затем место прививки плотно обвязывают полиэтиленовой или полихлорвиниловой лентой, начиная снизу, чтобы в дальнейшем не затекала вода. Поверх ленты можно нанести садовый вар.

Если через 2 — 3 недели черешок привоя желтеет и опадает — значит, все в порядке. А если засыхает и остается — надо начинать сначала.

Спустя месяц после успешной окулировки верхнюю часть подвоя срезают. Делают это в два приема. Вначале на 10 см выше прививки, чтобы не вызвать усыхания глазка, а когда он прорастет, то непосредственно над ним — на шип. Одновременно снимают повязку. Часто таким способом прививают и старые деревья, но не на стволе, а на ветках кроны. Техника операций та же.

Приживаемость черенков значительно повышается, если стволик ниже прививки обернуть мокрой ватой, а сверху надеть на деревце полиэтиленовый пакет, что создает внутри свой микроклимат с повышенной влажностью воздуха.

В дальнейшем надо удалять побеги, идущие от подвоя, иначе они могут заглушить привой. Привитые растения начинают плодоносить уже на второй-третий год.

В комнатных условиях мандарины, как правило, отличаются низкорослостью и постепенно превращаются в оригинальные деревья-карлики. При цветении плоды завязываются без искусственного опыления, созревают через несколько месяцев, обычно к концу года. Их вкус зависит от правильного ухода за растениями, которые надо ежегодно пересаживать в емкости большего размера с хорошей плодородной землей, стараясь не повредить корней. Кроме того, деревца регулярно подкармливают удобрениями — минеральными и органическими. Лучше всего использовать настой навоза, разбавленный перед употреблением в 10 раз. Неплохим удобрением может служить и спитой чай, который заделывают в верхний слой почвы.

Надо постоянно следить за влажностью воздуха в «цитрусовом саду». Рядом с растениями можно установить широкую посуду с водой. Крону мандаринов полезно ежедневно опрыскивать водой комнатной температуры.

Большое значение имеет освещенность. Деревца должны стоять у самого светлого окна. Поздней осенью и зимой над ними желательно укрепить обычные люминесцентные лампы. Их включают рано утром и вечером, продлевая световой день до 12 часов.

Летом, если есть возможность, мандарины лучше содержать на открытом воздухе, но там, где нет сильного ветра и прямых солнечных лучей. Растения приучают к новым условиям постепенно — в первые дни выносят лишь на несколько часов, а если на улице прохладно, земляной ком увлажняют теплой (до 40С) водой. При домашнем содержании поливают практически ежедневно, следя за тем, чтобы земля в горшке всегда была слегка сыроватой. Желательно пользоваться не водопроводной, а дождевой или снеговой водой.

Сорта

Сорта мандарина подразделяют на три группы:

• в первой группе — очень теплолюбивые мандарины благородные, имеющие крупные листья и сравнительно большие жёлтовато-оранжевые плоды с крупнобугристой кожурой;
• вторую группу составляют теплолюбивые и более мелколистные танжерины, или итальянские мандарины (Citrus reticulata deliciosa) с довольно крупными оранжево-красными плодами слегка вытянутой формы, покрытыми пухлой кожурой (её запах у некоторых сортов резкий и не очень приятный);
• к третьей группе относятся сатсумы (или уншиу) родом из Японии, отличающиеся холодостойкостью, крупными листьями и небольшими тонкокорыми желтовато-оранжевыми плодами (часто с прозеленью на кожуре). Именно сатсумы, переносящие кратковременные небольшие морозы (до -7 градусов), с успехом выращиваются на Черноморском побережье.

В отличие от мандаринов благородных и танжеринов, в плодах сатсумов очень редко встречаются семена — поэтому, наверное, эта разновидность названа мандарин бессемянный (Citrus unshin Marc.). Его сорта при выращивании в контейнерах обычно вырастают до 1-1,5 м. Стройные деревца мандарина с красивой кроной из слегка пониклых веточек, покрытые многочисленными тёмно-зелёными листьями, во время обильного цветения и плодоношения особенно украшают дом и наполняют его чудесными запахами.

В результате скрещивания мандарина с другими цитрусовыми получены разнообразные гибриды:

• клементины (Citrus clementina) — (мандарин х померанец) — с мелкими или среднекрупными, приплюснутыми, очень ароматными оранжево-красными плодами, покрытыми блестящей тонкой кожурой (многосемянные клементины получили название монреали);
• эллендале — (мандарин х танжерин х апельсин) — с оранжево-красными бессемянными плодами размером от среднего до крупного, обладающими изысканным вкусом и ароматом;
• тангоры (Tangors) — (апельсин х танжерин) — имеют крупные (диаметром 10-15 см), приплюснутые, красно-оранжевые плоды со сравнительно толстой, крупнопористой кожурой;
• миннеолы (Minneola) — (танжерин х грейпфрут) — отличаются разнообразием размеров красно-оранжевых плодов (от мелких до очень крупных), по форме — удлинённо-округлых, с «бугорком» и «шейкой» на вершине;
• тангело, или танжело (Tangelo) — (мандарин х помело) — имеют крупные красно-оранжевые плоды размером со средний апельсин;
• сантины (Suntina, или Sun Tina) — (клементин х орландо) — с плодами, внешне напоминающими благородные мандарины, обладающими изысканным сладким вкусом и ароматом;
• агли (Ugli, Ugly) — (танжерин х апельсин х грейпфрут) — самые крупные среди гибридов (плоды диаметром 16 -18 см), приплюснутые, с грубой крупнопористой жёлто-зелёной, оранжевой или жёлто-коричневой кожурой.

Для выращивания в доме рекомендуются следующие сорта мандарина:

«Уншиу» — морозостойкий, скороплодный, очень урожайный сорт. Деревце низкорослое, с раскидистой кроной из тонких, очень гибких ветвей, покрытых гофрированными листьями. Этот мандарин великолепно ветвится, быстро растёт, обильно и охотно цветёт. Плоды грушевидные, без семян. При искусственной подсветке растёт не переставая.

«Коване-вассе» — сильное деревце с толстыми ветвями; ветвится неохотно. Этот сорт мандарина может вырасти довольно крупным для размеров квартиры. Листочки мясистые, жёсткие. Цветёт обильно. Плоды средние по размеру, оранжево-жёлтые.

«Шива-Микан» — компактное, быстрорастущее деревце с крупной, мясистой, тёмно-зелёной листвой. Ранний, цветёт отлично. Урожайность средняя; плод весом до 30 г.

«Murcott» («Мёд») — очень редкий сорт с компактным кустом. Мякоть этого мандарина, созревающего летом, сладкая как мёд.

Моя ОРХИДЕЯ. Cymbidium

 Я приобрела себе новую орхидею и моему счастью нет предела! Все таки это невероятно красивые растение со всем их разнообразием форм и цветовой гаммой. Итак, чтобы правильно за ней ухаживать и наслаждаться цветением, я обратилась за профессиональным советом на сайт ЗАГОРОДНАЯ ЖИЗНЬ.
Автор статьи Оксана Джетер подробно описывает условия содержания и правила по уходу за Цимбидиумом.
Цимбидиум относится к наземным орхидеям. В отличие от фаленопсиса и других эпифитов, цимбидиум совсем не любит прямого солнца и жары и нуждается в более частых поливах и в более тяжелом грунте, способном задерживать влагу у корней. Для цветения цимбидиуму необходим перепад дневных и ночных температур. Добавьте к этому потребность в содержании в прохладе зимой и повышенной влажности воздуха, и вы поймете, почему так сложно добиться цветения цимбидиума в домашних условиях наших широт.

Освещение
Если вы живете в северных широтах и страдаете от нехватки солнца зимой, то с октября по март держите цимбидиум на южном окне, где орхидея получит максимум освещения. С приходом тепла цимбидиум придется перенести на восточное или западное окно, чтобы защитить от прямого жгучего солнца. Еще лучше с весны до осени держать цимбидиум на открытом воздухе (в саду, в теплице, оранжерее или на балконе) на разреженном солнце, если условия позволяют. Помните, что цимбидиум нуждается в свете, но не любит жары и прямых солнечных лучей. Золотисто-зеленый цвет листьев цимбидиума указывает на то, что орхидея получает достаточно света. Если у цимбидиума темно-зеленые листья, цветок нужно переставить на более светлое место.

Температура содержания
Цимбидиум предпочитает прохладу зимой, в идеале - +10-15 градусов. В квартирах с центральным отоплением очень трудно найти место с такой температурой воздуха, если только на застекленной "теплой" лоджии. В частном доме можно, например, поставить цимбидиум зимой на окно пустующей (гостевой) комнаты, где выключен радиатор, или на прохладную освещенную террасу.
Мои цимбидиумы отправляются на открытый воздух, как только ночные температуры установятся в районе +12 градусов (у нас это обычно с апреля до октября). В начале лета у цимбидима закладываются цветоносы внутри; именно в этот период очень важно обеспечить орхидее перепад дневных и ночных температур. Переставляя цимбидиум на открытый воздух, убедитесь, что в горшок не смогут забраться насекомые и садовые вредители (я ставлю кашпо на специальную высокую подставку).

 Деление и пересадка
Цимбидиум пересаживают примерно раз в 3 года после цветения. При хорошем уходе каждая зеленая бульба цимбидиума производит 1-2 "детки" в год, поэтому цимбидиумы быстро разрастаются и их размножение не представляет трудности. Если по центру горшка бульбы симбидиума сухие и коричневые, а по краям зелень и корни настолько густые, что в горшок невозможно вставить палец, - пора пересаживать цимбидиум.
Аккуратно извлеките цимбидиум из горшка. У переросших цимбидиумов старые сухие и молодые корни стастаются в плотный конгломерат. При этом нижняя часть горшка будет заполнена старыми сухими корнями серого цвета, в то время как здоровые молодые светло-зеленые корни цимбидиума будут видны только наверху, почти у поверхности грунта. Острым чистым ножом отсеките всю нижнюю половину земляного кома, до здоровых корней. Затем крайне осторожно, стараясь не повредить здоровые корни, очистите грунт и разделите цимбидиум на части, которые будут пересажены в отдельные контейнеры.
Разделяя цимбидиум, старайтесь оставлять одну коричневую старую бульбу на 2-3 зеленых. Некоторое количество старых бульб нужно цимбидиуму, в них орхидеи накапливают и хранят полезные вещества и воду "на черный день". Получившиеся части нужно промыть под струей воды и внимательно осмотреть. Здоровые корни укоротите до 10 см, старые аккуратно обрежьте. Оставьте разделенные части цимбидиума на воздухе, чтобы открытые обрезкой поверхности зажили. Пересадите новые растения в отдельные небольшие горшки или по нескольку в один широкий горшок, аккуратно расположив корни и уплотнив заранее промоченный грунт вокруг них. Размер горшка для цимбидиума должен лишь немного превышать по размеру корневую систему орхидеи.

Грунт
Грунт для орхидеи цимбидиум составляют из измельченной древесной коры хвойных пород (цимбидиум любит кислую почву), к которой добавляют мох сфагнум, листовой перегной, песок, древесный уголь и перлит. Я беру 3 части коры на 2 части мха и добавляю по 1-ой части всего остального. Сфагнум особенно важен в составе грунта, если цимбидиум выращивают в помещении, где температура воздуха излишне высока для этой орхидеи. Если вы не уверены, что сможете правильно составить грунтовую смесь для цимбидиума, используйте готовый субстрат из магазина, предназначенный для цимбидиума и других наземных орхидей.

Полив и удобрение
Полив цимбидиуму требуется тогда, когда почвенная смесь немного (не полностью!) подсыхает. Летом на открытом воздухе цимбидиум поливает дождь (хороший дренаж особенно важен, чтобы орхидея не стояла в воде), а при недостатке влажности потребуются дополнительные поливы. В жаркую сухую погоду цимбидиум лучше опрыскивать из пульверизатора, создавая повышенную влажность воздуха вокруг орхидеи.  Зимой при идеальной температуре содержания цимбидиум поливают раз в 2 недели, при повышенной температуре и сухости - чаще.
Удобряйте цимбидиум удобрением для орхидей с весны и до начала цветения во время каждого 2-го или 3-го полива. Во время и после цветения цимбидиума приостановите подкормки до весны.

Цветение
При хорошем уходе и содержании цветоносы у цимбидиума появляются ближе к концу лета. Аккуратно прикрепите цветоносы к специальным бамбуковым палочкам, чтобы они росли прямо и не ломались. По-прежнему держите цимбидиум на открытом воздухе до тех пор, пока минимальные ночные температуры не упадут до +10-12 градусов. Когда бутоны начнут раскрываться можно принести цимбидиум в помещение и установить на видном месте. Цветение цимбидиума, которое обычно наступает зимой,  - поистине великолепное зрелище. Цветонос может нести до 30 цветков, которые держатся до 2 месяцев! Цветоносы рекомендуют срезать под корень, не дожидаясь окончания цветения. Они отлично стоят в воде!

Орхидея Камбрия. Уход.

орхидея Камбрия

Орхидея Камбрия – это сложный гибрид, в создании которого участвовали несколько видов орхидей. Это растение имеет овальные ложные луковицы, длиной около 8 см.

Из каждой луковицы вырастают 2-3 темно-зеленых листа, достигающие 0,5 м в высоту. Чем больше ложных луковиц – тем крепче и здоровее растение.

Гибридная орхидея Камбрия неприхотлива и не очень требовательна в уходе. Ее можно приобретать без опасений, что она погибнет через месяц. Главное соблюдать несколько простых правил.

Когда и как появилась на свет эта красавица?

Общая информация

Первая орхидея рода Камбрия была выведена в начале XX в в Англии. При ее создании использовались виды орхидей Одонтоглоссум, Онцидиум, Мильтония и Брассия.

На основе этой первой орхидеи было выведено множество видов. Все они принадлежат к роду Камбрия.

Цветут камбрии примерно раз в 9-10 месяцев, независимо от времени года. Цветы очень яркие, красивые, сохраняются долго, около 4-7 недель.

К концу цветения у камбрии образуется новая ложная луковица, из которой на следующий год вырастает цветонос. Как же правильно ухаживать за орхидеей Камбрия, чтобы она ежегодно радовала глаз своим цветением?

Уход в домашних условиях

Уход за орхидеей Камбрия (Cambria) не сложен. Заключается он в правильной посадке, поливе, удобрении и поддержании необходимой температуры.

Посадка

Для этой орхидеи необходима хорошая вентиляция корневой системы. Обязателен хороший дренаж. Корни не переносят переувлажненной почвы и могут начать гнить. Горшок для посадки лучше выбирать керамический или пластмассовый, с дренажными отверстиями на дне и в стенах.

По размеру горшок подбирается с таким расчетом, чтобы корни почти полностью заполняли его объем. Они аккуратно расправляются вдоль стенок, не подгибаясь вовнутрь.

Почва должна содержать в своем составе уголь и кору, и быть достаточно крупнозернистой.

Освещение

Это растение любит обильное рассеянное освещение, без попадания прямых солнечных лучей. Если цветение приходится на зимний период, то Камбрии необходима дополнительная подсветка специальной лампой. Располагать эту орхидею лучше на окнах восточного, западного и северо-восточного направления.

В жаркие летние дни ее обязательно надо притенять.

Температура

Орхидея Камбрия не переносит жару, резкие перепады температуры и сквозняки. Оптимальным режимом для нее будут показатели от +16С зимой, до +25 С летом, но не выше.

Полив

При поливе надо соблюдать осторожность, это растение не терпит переувлажнения. Поливать надо тогда, когда почти полностью высохнет почва. Идеальным вариантом полива является погружение горшка с растением в кипяченую, слегка теплую, воду на 20-25 минут.

Следить, чтобы вода не перелилась через верх горшка. Благодаря дренажным отверстиям, растение впитает столько воды, сколько ему нужно.

Влажность воздуха

Если температура в комнате не выше +18С, дополнительное увлажнение не требуется. При более высокой температуре влажность воздуха должна быть около 40-50%. Можно проводить опрыскивание пространства вокруг растения, в жаркую погоду – до 2 раз в день.

Подкормка

Подкармливать Камбрию начинают в период роста, с марта по сентябрь, примерно раз в месяц. Для этого используют специальные удобрения для орхидей в слабой концентрации.

Неплохо использовать в качестве удобрения слабую заварку чая. С началом цветения подкормки заканчивают.

Почва

Можно использовать готовую земляную смесь для орхидей, а можно приготовить почву самостоятельно.

В состав грунта должны входить: сосновая или еловая кора, корни папоротника, уголь и мох. При пониженной влажности воздуха можно добавить кусочки сухого торфа, а при повышенной – немного крошек пемзы.

Период покоя

Как правило, орхидея Камбрия не имеет ярко выраженного периода покоя. В зимний период, при понижении температуры, сокращают полив и перестают подкармливать. Если период цветения или рост ложных луковиц приходится на зиму, то растению обеспечивают дополнительную подсветку, подкормку и полив.

Обрезка

Обрезку Камбрии не проводят. После цветения у растения удаляется высохший цветонос.

Пересадка

Орхидея плохо переносит пересадку, поэтому проводить ее нужно не чаще чем раз в 2 года. Ориентироваться надо на непомещающиеся в горшке ложные луковицы. Пересадку проводят после окончания цветения или при прорастании новых корешков.

Растение аккуратно отряхивают, при необходимости, срезают сгнившие корни. Места срезов присыпают корицей или углем и высаживают в подготовленный грунт.

Размножение

Размножается Камбрия делением куста. При пересадке куст разделяется на 2-3 части.

Вредители и болезни

Самыми опасными для Камбрии вредителями являются щитовка, паутинный клещ, тля и трипсы. Пораженное растение надо изолировать и обработать листья концентрированным раствором хозяйственного мыла или инсектицидным препаратом.

Из возможных болезней Камбрия может страдать бактериальными и грибными инфекциями. В этом случае, пораженные листья удаляют и обрабатывают растение специальными лекарственными препаратами, а затем пересаживают в свежий грунт.

Возможные проблемы при выращивании орхидеи Камбрия

Если растение долго не цветет или вместо цветоноса появляется новая ложная луковица, то причиной может быть переувлажнение почвы.

Если пожелтели листья – слишком много света.

Листья белеют – чрезмерная подкормка. Необходимо осторожно удобрять Камбрию. Из-за высокого содержания солей в почве, она может погибнуть.

Вянут и скручиваются листья – растению не хватает воды и тепла.

Орхидеи всегда вызывают восхищение своей красотой, но из-за сложности в уходе не все цветоводы стремятся завести у себя в доме это чудесное растение.

Смотри видео  

РАЗМНОЖЕНИЕ ОРХИДЕЙ / ПРОСТОЙ СПОСОБ

Не выбрасывайте пенёчки орхидей!!!

Этот цветок будет не только радовать вас, но и привлечет в вашу жизнь любовь!

Вы очень любите орхидеи и мечтаете, чтобы в вашем доме их было множество? Сегодня Нелли Мурашкина поделится простым способом, который поможет устроить на вашем подоконнике целый цветник из ярких и нежных орхидей.

Как одну орхидею превратить в 100? Секреты рассадки!

Хотите, чтобы на вашем подоконнике красовалась целая оранжерея из орхидей? Для этого вам не нужно тратить безумные деньги на покупку десятков цветов! Наш цветовод Нелли Мурашкина знает, как это сделать абсолютно бесплатно!

Как простимулировать рост корней?

Всего из одной орхидеи можно вырастить больше сотни цветов! Для этого вам понадобится мох сфагнум (10 грн за 100-150 г). Он – сухой, поэтому его необходимо замочить в воде. Из размокшего мха с помощью нитки нужно сформировать 2 шарика. С помощью той же нитки плотно, но аккуратно, чтобы не повредить растение, примотайте мох к основанию ростка – так называемой «детки».

Дальше необходимо создать парниковый эффект. Для этого оберните мох пленкой. Важно ее снимать каждый день хотя бы на полчаса, чтобы проветрить мох и не дать ему заплесневеть. Когда пленка снята, нужно опрыскать мох. Уже через 10 дней появятся первые корешки. А отсадить росточек можно будет, когда на нем появится как минимум 3 корешка.  

Черенкование

Возьмите отцветшую орхидею и срежьте стебель обычными ножницами. Отступите где-то 1 сантиметр от корней и далее отрежьте черенки длиной 10-15 сантиметров. Черенки посадите в небольшой, продолговатый и с дырочками на дне горшочек. В него насыпьте немного песка и распределите оставшийся мох. И важно – перед высадкой нужно обязательно увлажнить почву. Посадите аккуратно черенки на расстоянии 3 сантиметра друг от друга. Накройте их пищевой пленкой, чтобы создать парниковый эффект. И уже через 3-4 месяца черенки укоренятся, и растения можно будет высаживать в отдельные горшочки. Также нужно проветривать посаженные черенки утром и вечером по 15 минут и увлажнять почву. Очень важно сделать в помещении перепад температур на 4 °C.

Когда почва и места среза ростков подсохнут – примерно через 3-7 дней – нужно удобрить орхидеи. Но чтобы не пережечь нежные молодые корни, перед этим обязательно полейте растение. А после поместите горшочек в посудину с водой, в которой разбавлено удобрение. Достаточно оставить черенки там на полчаса.

Секреты ухода за орхидеями от цветовода Нелли Мурашкиной 

Вам подарили орхидею, но у нее начали желтеть листочки? Цветок у вас уже несколько лет, но больше не цветет? Вы можете вдохнуть в вашу любимицу новую жизнь, если воспользуетесь советами эксперта по комнатным растениям Нелли Мурашкиной. Она обещает, что ваша орхидея будет цвести и пахнуть!

«Орхидея» переводится с греческого языка как «похожа на бабочку». А еще этот цветок стал символом сексуальности. С семян и лепестков когда-то даже готовили приворотное зелье! Сегодня известны около 35 тысяч видов орхидей. Некоторые из них могут прожить даже 100 лет! Дома чаще всего выращивают орхидею фаленопсис, которая может цвести целый год и даже размножаться!

Орхидея фаленопсис – неприхотлива, она может расти даже без горшка и земли! Но у многих она увядает, даже если ее удобрять и поливать, а все дело в том, что они ухаживают за ней чересчур трепетно и тщательно. На самом деле необходимо знать всего несколько простых правил!

Если вы заметили, что корни орхидеи пересохли и возле ствола черная окантовка, то это свидетельствует о гниении. Чтобы спасти этот цветок, нужно просто удалить все ненужные корешки. Даже если вы удалили их все, не переживайте, цветок не пропадет! У орхидеи корешки могут прорости даже на стебле. При этом вы можете приколоть цветок к пенопласту и повесить на стену! Для дезинфекции можете помазать корешок корицей, активированным или древесным углем.

Главное не переусердствовать с поливом орхидеи. Взбрызните раз в неделю корешок и нижнюю часть ботвы, которая очень восприимчивая. Желательно, чтобы вода не попадала на верхнюю часть, поскольку она может спуститься к стеблю и он загниет. Если такое произошло, то скрутите туалетную бумагу в трубочку и протрите эти места. Обращайте внимание на то, или есть конденсат в цветочном горшке. В случае его наличия, поливать цветок нельзя. 

Грунт должен быть не влагоемким. Если орхидея не цветет полгода и имеет больше 4 листов, то ее нужно пересадить. Если она растет во мхе, то его нужно обязательно удалить. Пересадите ее в обычную кору (сосновая, дубовая, пробки от бутылок). Если вы взяли кору из леса, то ее необходимо прокипятить, чтобы убрать вредные для растения смолы. Кипятите кору на протяжении получаса, слейте воду и потом еще раз столько же прокипятите. Корни орхидеи способны к фотосинтезу, поэтому нужно садить обязательно в прозрачный горшок. Кроме этого, на нем должен быть много дырок.

Если орхидея цветет, то на ее родине засуха, ведь цветы существуют для того, чтобы их опыляли. А в сезон дождей ее не опыляют, поэтому заливать ее нельзя. Второй момент – она должна находиться на ярком рассеянном свете. Также нельзя ее переудобрить. Только если вы замечаете, что начинает расти новый листочек, можете полить растение с удобрениями через 2-3 недели. Также вы можете устроить орхидеи стресс, если она упорно не хочет цвести. Поставьте ее в темное-влажное место на 2 недели. После этого, когда вы ее поставите в место, где много света, она почувствует благоприятные условия и начнет цвести в ускоренном темпе. После того, как орхидея отцвела, нужно отрезать цветонос за 2 сантиметра до следующей почки.

Орхидея размножается очень просто! Возле корня может вылезти еще одна розетка, которую вы просто отделяете и садите в другой горшок. При неблагоприятных условиях розетка может вылезти и возле цветоноса. В таком случае дождитесь пока корешки вырастут до 5-6 сантиметров, потом отсоедините от цветка и посадите отдельно. Если орхидея крупная, то вы можете отрезать вместе с листком кусочек корешка. Посадите его, и уже через год он пустит 2-3 деточки, которые станут полноценными растениям.

При пересадке под основание стебля подложите пенопласт, чтобы орхидея не замокала. Садите растение в небольшой горшок, в котором не должно быть много грунта. Кору лучше взять крупную, и не наполнять ею плотно горшок. Пересадкой заниматься можно круглый год, но для растения самой благоприятной порой года является весна! 

Орхидея Дендробиум (Orchidea Dendrobium) входит в семейство Орхидные и насчитывает более 2000 разновидностей эпифитных (растут на деревьях) и литофитных (растут на скальных породах) многолетних травянистых растений. Селекционеры вывели множество гибридных форм дендробиумов для выращивания в домашних условиях, которые пользуются огромной популярностью среди наших любителей комнатных растений. Сразу хочется отметить,что большинство из этих домашних орхидей с красивыми крупными цветками достаточно капризны и требуют очень бережного ухода на протяжении всего года и особенно  - в период цветения. Но если вы действительно желаете выращивать у себя дома эту роскошную орхидею даже при наличии скромного опыта по уходу за цветущими комнатными растениями, то советуем обратить внимание на очень красивый и не слишком капризный Дендробиум нобиле (лат. Dendrobium nobile, второе популярное название - Д. благородный). По популярности эта комнатная орхидея уступает только фаленопсису за которым уход вполне по силам даже начинающему цветоводу.

В пазухах листьев дендробиума ланцетной формы, поочередно расположенных на прямом стебле с псевдобульбами, растут из цветочных почек изящные цветы, напоминающие поделки ручной работы, сложенные рукодельницами из атласных лент в виде канзаши или же слепленные из фоамирана, полимерной глины, холодного фарфора. В зависимости от сорта, крупные благоухающие цветки дендробиума нобиле могут быть окрашены в самые разные цвета - от ослепительно белого до темно-сиреневого и даже с двух- трехцветной окраской лепестков овальной формы. Домашняя орхидея дендробиум будет интересно смотретья в фитодизайне интерьера на фоне таких растений в виде миниатюрных деревьев, как фикус Бенджамина, драцена Маргината, юкка в виде пальмы, замиокулькас (Долларовое дерево) или крассула (Денежное дерево).

Дендробиум нобиле даже при правильном домашнем уходе иногда "пропускает" один сезон цветения. Зато на следующий год весной эта орхидея будет радовать вас крупными цветами с приятным запахом, распустившихся одновременно на всех побегах разного возраста. Особых мер для стимуляции цветения дендробиума благородного предпринимать не требуется, но обязательно в течение всего года соблюдайте рекомендации по домашнему уходу за этим растением, которые вы найдете далее в этой статье. Цветоносы развиваются из верхних узлов старых псевдобульб, на которых отсутствуют листья. На коротких соцветиях могут появиться несколько восковидных цветков с широкими чашелистиками и лепестками овальной формы. Бархатистая губа округлой формы с горловиной темно-фиолетового цвета украшена по краю каймой белого цвета. В цветочной композиции дендробиум нобиле интересно сочетается с европейским цикламеном, с клубневой бегонией, с пеларгонией.

Местоположение и освещение.

Дендробиум нобиле относится к светолюбивым комнатным растением и будет комфортно себя чувствовать на подоконнике с юго-западной или на напольной подставке с юго-восточной стороны. Если есть возможность, разместите орхидею на балкон или лоджию в летний период. В осенне-зимний период, когда день становится короче, желательно организовать дополнительное освещение с помощью фито-лампы. Прямые солнечные лучи могут вызвать ожоги листьев, цвет которых начинает приобретать салатовую окраску, а при нехватке солнечного освещения листья желтеют. В период цветения нельзя часто переставлять или менять расположение горшка, так как бутоны могут начать опадать сразу после закладки.


Температурный режим.

Весной и летом оптимальный температурный режим для орхидеи дендробиум составляет 19-25°С. Постоянная температура свыше 29°С может привести к задержке роста и нормального развития растения. Осенью допустимая температура составляет 14-20°С в дневное время, а ночью - опускаться до 10°С. Такая разница в температурном режиме днем и ночью способствует закладке цветочных почек (полив в период покоя не требуется, но освещение должно быть продолжительным в течение дня). 


Влажность воздуха.

Растение будет комфортно себя чувствовать при умеренном уровне влажности в помещении (40-50%). Обязательно увлажняйте сухой воздух в жаркие периоды с помощью опрыскивания и размещения рядом с орхидеей открытой емкости с водой.


Полив.

Для полива используйте теплую, хорошо отстоянную воду. В активный вегетационный период, во время интенсивного роста побегов, необходимо обильно поливать дендробиум. Но не допускайте застоя воды вокруг корневой системы. Дренаж субстрата должен быть очень хорошим. Можно даже полностью погружать горшок в воду на несколько минут, а затем удалить из поддона всю стекающую воду. Полив полностью прекращается, когда появляются молодые вертикальные листики на переставших расти побегах и возобновляется только в период закладки цветочных почек. Не возобновляйте поливы (и подкормку) раньше этого периода, так как вместо красивых цветов на растении будут появляться дочерние побеги из вегетативных почек.


Землесмесь и подкормка.

Так как орхидея дендробиум относится к растениям, растущим в дикой природе на деревьях, то субстрат для этого домашнего растения должен быть соответствующим. Вполне подойдет измельченная до среднего уровня фракции (примерно 6-8 мм) еловая кора с добавлением древесного угля и сфагнума. Перед посадкой орхидеи необходимо простерилизовать субстрат.
 
Для подкормки используют специальные удобрения, наиболее подходящие для этого вида орхидеи. Дендробиум нобиле начинают подкармливать  в вегетационный период - начиная с момента закладки цветочных почек (половинными дозами в первые недели) и заканчивая с окончанием роста молодых побегов.  


Пересадка.

Пересаживают дендробиум только в случае крайней необходимости, когда субстрат начинает сильно крошиться и становится трухлявым. Этот вид орхидеи обычно пересаживают один раз в три года, в непрозрачный пластиковый горшок с диаметром на несколько сантиметров шире предыдущего с заменой субстрата на новый.


Размножение.

Проращивание деток. Этот способ размножения можно использовать во время пересадки, когда удаляются старые псевдобульбы. Эти старые побеги можно нарезать острым ножом так, чтобы получились черенки с 2-3 междоузлиями. Эти черенки помещаем на влажный мох в накрытом пленкой контейнере. Освещение должно быть рассеянным, температур - 22-26°С. Через пару недель в узлах должны появиться молодые побеги, которые пересаживают в горшок с приготовленным из коры субстратом.

Деление куста. Этот способ можно использовать не чаще, одного раза в 4 года во время пересадки орхидеи, если имеется не менее 6-8 псевдобульб. Для этого корень надо аккуратно очистить от субстрата и острым стерильным ножом разрезать куст на части так,чтобы кроме корня на делёнке оставался росток и несколько псевдоклубней. Обязательно обработайте садовым варом все срезы делёнок перед посадкой в новые горшки. 

Существуют сотни вариантов комнатных растений. Одним из наиболее любимых цветоводами видов является примула: она обладает яркими цветами разнообразных оттенков, цветет долгое время и проста в уходе. В статье мы раскажем вам как выращивать и ухаживать за этим растением.

Примула: общие сведения

Примула насчитывает около 500 видов растений семейства первоцветных. Свое название оно получило по времени цветения: цветки появляются почти сразу же после таяния снега. Дикая примула растет в умеренном поясе: в Европе, Альпах, в Азии и Северной Америке. Комнатные виды можно выращивать в любой части света. Они отличаются яркими насыщенными красками: ее цветки растут в соцветиях и имеют розовые, красные, желтые, белые, синие и оранжевые оттенки. Высота куста не превышает 25-30 см, листья отличаются приятным зеленым цветом.

Среди всех сортов для комнат особенно хорошо подходят следующие виды:

и крупными цветами красного, желтого и голубого оттенков.
Примула мягколистная: ее родиной является Китай. Это однолетний сорт, достигающий в высоту до 50 см. Имеет зубчатые листья длиной до 20 см и приятный аромат. Период цветения приходится на вторую половину зимы.
Примула обратноконическая: многолетник родом из Китая, достигает полуметра в высоту. Имеет скругленные опущенные листья и цветы розового, красного и голубого цвета. Некоторые сорта не ядовиты и не провоцируют аллергию.
Примула китайская: вырастает до 30 см, листья могут достигать 15 см, диаметр цветков – 4 см. Края листьев зубчатые, цветки могут быть волнистыми. Для ежегодного цветения требуется раз в год организовывать период искусственного покоя.
Примула кьюская: имеет сердцевидную форму листьев с характерным белым налетом, приятный запах и мелкие желтоватые цветки.

Основные правила ухода:

Растение требует светлого, но не заполненного прямыми солнечными лучами помещения – хорошо подходят окна на западе и севере, если там нет сквозняков.
Помещение не должно быть жарким – для примулы оптимальная температура составляет 16–20 градусов. Добиться обильного цветения можно невысокой температурой – не более 16 градусов. Во время цветения температуру стоит опустить еще ниже – до 12–14 градусов.
В качестве почвы хорошо использовать смесь из равных частей торфа, песка и

листьев, также можно добавить дерн. Необходимо обеспечить хороший дренаж, иначе вода будет застаиваться.
Полив должен быть умеренным, по мере высыхания земли, при этом не стоит лить воду прямо на листья, иначе они начнут гнить. По этой же причины полностью исключено опрыскивание, а вот за влажность воздуха можно не волноваться – примула легко справляется с любой.
Подкармливать цветок требуется раз в 2 недели. Важно запомнить, что вносить подкорм можно только после образования цветов, иначе растение бросит все силы на рост листьев, и цветение задержится.
В качестве ухода рекомендуется регулярно удалять сухие листья и цветки, ощипывать сухие стебли.

Пересаживание примулы:

Перевернув горок с примулой, растение осторожно вытягивают оттуда, стараясь не повредить корни;
Корни примулы тщательно пересматривают и удаляют поврежденные или больные, чтобы не допустить заражения;
В горшок больших размеров засыпается небольшое количество приготовленной земли;
Затем устанавливается сама примула и засыпается землей до краев, слегка приминая;
В конце землю немного приминают.

Выгонка:

Перед заморозками примулы выкапывают и вместе с налипшей на корни землей переносят в отдельные контейнеры.
Их хранят в темных помещениях при температуре не более 8 градусов, не поливая: при более теплых условиях они начнут активно расти, а цветение, напротив, замедлится и наступит намного позднее.
Затем в конце января контейнеры переносят в более светлое помещение и

повышают температуру, но не более +18 градусов, одновременно потихоньку поливают.
При таком методе цветение наступает уже к началу весны. Часто выгонку применяют для получения первых цветов к 8 марта.
После окончания цветения примулу нужно перенести в прохладное светлое место и регулярно поливать. Через 1–3 года ее вновь можно будет использовать для выгонки.

Размножение:

Выращивание комнатной примулы может происходить тремя вариантами: семенами, делением и черенками. От момента высадки до цветения проходит не менее полугода.

Семенами

Это знакомый всем способ, к которому обычно прибегают для выращивания однолетних сортов. В зависимости от выбранного вида семена высаживают в разное время: обычно это середина-конец весны или начало лета. Для этого способа используют смесь из равного количества лиственной земли и песка. Семена можно каждый год собирать с отцветших примул или покупать.

Семена рассыпают по поверхности, обильно поливают водой и накрывают стеклом, чтобы создать эффект парника.
После этого горшок переносят в прохладное и светлое место на 1,5–2 недели.
Когда появятся первые ростки, стекло можно убрать, но держать горшок лучше всего при низкой температуре.
Поливают ростки раз в месяц, по мере роста прореживают и рассаживают.
Через 3 месяца самые крепких рассаживают по отдельным горшкам небольшого размера. Когда они подрастут, пересаживают в посуду побольше.

Черенками

Для этого варианта можно использовать боковые ответвления. Необходимо заранее подготовить небольшой горшок и насыпать в него торф и слой песка толщиной около 2 см.

У примулы отрезают черешок с листком и почкой. Лист обрезают наполовину, 

линия среза должна быть ровной, без зазубрин.
Черешок сажают в землю на глубину 1 см под углом и поливают.
Горшок необходимо убрать в прохладной помещение, периодически поливая.
Примерно через 3 месяца, когда черешок пустит корни и на нем появятся 3-4 листочка, его пересаживают в горшок побольше. В качестве почвы используют смесь 4 частей лиственной земли, 2 частей перегноя и 1 части песка.

Делением

Способ применяют после полного отцветения комнатной примулы. Предварительно растение убирают в темное место и регулярно поливают. Делить его можно, когда стебли начнут усиленно отрастать.

Примулу вынимают из горшка как при пересаживании и осматривают корни.
Затем куст делят на 2–3 части, каждую из которых сажают в отдельные контейнеры и поливают.
Их накрывают прозрачным стеклом и убирают в прохладное помещение с обильным светом. Это должно создать эффект бани.
Через несколько дней, когда растения приживутся и начнут постепенно расти, их пересаживают в горшки побольше. Может потребоваться несколько пересадок, если изначально контейнеры были выбраны неправильно.
После каждого пересаживания необходимо удалять сухие листья, а также подкармливать примулу каждый полмесяца минеральными удобрениями.

Симптомы заболеваний

Как и любое растение, примула комнатная, уход в домашних условиях за которой заключается не только в регулярном поливе, может заболеть или оказаться атакованной вредителями. Это легко вычислить по некоторым внешним признакам:

Если листья начали гнить, причина в высокой влажности или их намокании;
При пожелтении и сухости проблема может быть в чересчур сухом воздухе, избытке

удобрений или воды;
Если примула не цветет или быстро вянет и сбрасывает цветки, стоит проверить температуру воздуха (она не должна быть выше 16 градусов);
Среди насекомых примула часто страдает от тли, долгоносиков и паутинного клеща, из заболеваний встречается пятнистость. Последняя проявляет себя в виде светлых серых пятнышек на листьях, которые после покрываются налетом. Чтобы избавиться от них, необходимо полностью удалить зараженные листья и спрыснуть примулу раствором «Фундазола» или «Топсина».

Важно

Необходимо помнить, что листья примулы ядовиты, а она сама может вызвать раздражение и аллергию. Закончив ухаживать за цветком, необходимо тщательно вымыть руки, работа с ним должна проводиться в перчатках. Растение не рекомендуется ставить в детской, чтобы малыш не потянул цветок в рот и не отравился.

Вывод

Примула – это неприхотливый домашний цветок, который не доставит хозяевам хлопот. Он хорошо приживается в холодном климате и будет радовать красивыми цветами долгое время.

СЕКРЕТЫ УХОДА ЗА РОЖДЕСТВЕНСКОЙ ЗВЕЗДОЙ – ПУАНСЕТТИЕЙ

Пуансетия: уход в домашних условиях, содержание и размножение

"Женское счастье"

Спатифиллум – домашнее растение, которого именуют «женским счастьем». Изысканный и нежный цветок заметен издалека: эдакий «аристократ», прижившийся в домашней оранжерее!
Несколько фактов о спатифиллуме
Цветок относится к виду Ароидные (Araceae).
Родина растения – жаркие и влажные тропики (что скажется на уходе за цветком) Южной Америки и Филиппинских островов. Происхождение цветка во многом объясняет причины его «требовательности» к уходу.

При правильном уходе может радовать своей красотой полгода.

Удивительный цветок может приносить счастье в дом. Хозяйки, которые подарили свою любовь растению, заметили: в их отношения со вторыми половинками заглядывало счастье. Замужние дамы замечали наступление периода позабытой романтики в отношениях с супругом, а незамужние встречали свои вторые половинки. Верить этому или нет? Дело ваше…

Виды и гибриды

Видовые растения (это их отличие от гибридных) имеют замедленную скорость роста. Они не смогут порадовать своих хозяек ярким буйством цветения из-за небольших размеров соцветий и покрывал. В продаже можно найти следующие видовые растения:

• Спатифиллум каннолистный,
• Спатифиллум обильноцветущий,
• Спатифиллум Уоллеса.

Гибриды по размерам больше, период цветения у них значительно дольше. Среди гибридов стоит отметить следующие:

• «Variegata»,
• «Mauna Loa»,
• «Mozart».

Так что спатифиллум фото может иметь разные в зависимости от того, вид это или гибрид.
Как правильно ухаживать за растением?
Света не нужно!
Растение под воздействием прямых солнечных лучей может погибнуть, «сжариться». Но это не значит, что его нужно ставить в темную кладовку или закрывать покрывалами (от нехватки света гость из тропиков тоже страдает, что показывает своим «вытянутым» ростом и отказом цвести). Любит искусственный свет, отлично чувствует себя при рассеянном свете. Если листья побледнели, приобрели странный оттенок – верный признак страданий растения от переизбытка света.

Влажность
Гость из тропических лесов Амазонки – большой любитель влаги. Спатифиллум в домашних условиях нужно посадить в поддон со мхом или увлажненным песком. Растение будет благодарно своим хорошим ростом, если своевременно проводить опрыскивания из пульверизатора. Не бойтесь переувлажнять листья: природа подарила цветку специальную форму листьев, которая позволяет ему избавляться от лишней влаги. Только следите за тем, чтобы вода не попадала на цветок.
А вот с увлажнением корешков нужно быть острожнее. Растение специально рекомендуется садить в горшок с дырками для того, чтобы лишняя влага могла стекать, не нанося вреда. Желтые края на листьях означают, что вода для полива используется слишком «вредная», жесткая: из-под крана она или из-под фильтра.

Температура
Спатифиллум в домашних условиях будет требовать к себе трепетного отношения: температурные условия для него должны быть подходящими и максимально близкими к тропическим. При температуре в 23-24 градуса цветок чувствует себя прекрасно. Русскую зиму с ее морозами и вьюгами переносит тяжело.

ВНИМАНИЕ! Если растение приобретается в магазине осенью или зимой, придется для его транспортировки заказать такси: холодных условий улицы и перевозки в ледяном общественном транспорте тропическое растение (как и многие другие тропические обитатели: орхидеи, фаленопсисы и др.) не перенесет.

Подкормка
Правильная и регулярная подкормка – залог роста и цветения. Для спатифиллума можно приобрести специальные подкормки, содержащие все необходимые для роста и развития растения вещества. Отличный вариант – удобрения в форме таблеток. Их нужно зарыть в землю (не более 2-3 см). При поливе растения вода будет проходить через таблетку, растворять небольшое количество полезных веществ и насыщать ими корешки. Многие цветоводы используют природное гуминовое удобрение "Гумат". Это минеральное удобрение, способное поддерживать «здоровье» растения и насыщать его полезными микроэлементами. Цветы обработаные Гуматом особенно красивы. 

ВНИМАНИЕ! Зимой растение нельзя подкармливать! Цветок в это время «замирает», находится в состоянии сна.

Ошибки цветоводов: как распознать?

Спатифиллум в домашних условиях не требует трепетного отношения и постоянного внимания. Некоторые хозяйки, правда, всегда стараются окружить цветок вниманием и заботой настолько, что делают только хуже. И растение будет «сигнализировать» о своей болезни. Важно правильно распознать сигнал и не довести до гибели.
Мокнущие пятна и почерневшие листья
Такое положение дел – свидетельство:

• загнивания корней (с поливом перестарались),
• перекорма (подкормили зимой, не удержались?),
• низкой температуры окружающей среды.

Что делать? Устранить причину появления пятен на листьях, после чего провести «внешнее лечение»: опрыскать с «Эпином».
Если черных листьев и листьев с мокнущими пятнами слишком много, придется почистить корни от накопившихся удобрений. Срочная пересадка + обеззараживание фундазолом корешков (2 г на 1 литр воды).

Листья сохнут и крошатся

Причины появления сухих листьев:

1. низкая влажность воздуха (проводите ли вы опрыскивание листьев?),
2.  недостаток фосфора и азота

Сухие листья обрезаются, проблема устраняется или при помощи опрыскивания, или при помощи современных удобрений.

Так начинает сохнуть этот красивый цветок

Листья потеряли цвет и «скрутились»
Спатифиллум в домашних условиях обычно сигнализирует таким образом в случаях:

• Чрезмерного количества света,
• Повреждения вредителями

Если на побегах растения появились странные темные пятна, значит, оно страдает от вредителей (а «недоброжелателей» много: и тля, и паутинный клещ). Чтобы спасти растение, нужно осуществлять опрыскивания инсектицидами (химическое средство «Актеллик»). Спустя 2 — 3 часа после проведения обработки обмывать листья.

«Женское счастье» в доме растет и цветет! А если есть желание это женское счастье дополнить «мужским», купите в магазине антуриум. Невинно-белые оттенки спатифиллума отлично будут сочетаться с агрессивными, ярко-красными цветами антуриума. Эти растения вернут радость и гармонию в дом!

Тилландсия является травянистым многолетником, относящимся к бромелиевым. Ее естественный ореол обитания находится в южной части Соединенных Штатов Америки и Чили. Она может расти в любых климатических условиях. Это могут быть тропики, сухая саванна, полупустыня и даже горные массивы. Поэтому ее виды различаются многообразием форм, размеров и требованиям к условиям произрастания.

Тилландсия может быть как эпифитным, так и наземным растением. Одни виды характеризуются наличием мощного стебля, а другие могут быть вообще бесстебельными. У эпифитных (атмосферных)тилландсий узкая, вытянутая листва серого цвета, которая вырастает до двадцати пяти сантиметров в длину и до десяти миллиметров в ширину. Другой разновидностью данных растений являются зеленые тилландсии. Их розетки образованы плоскими чешуйчатыми листьями до сорока сантиметров в длину, имеющими зеленоватую окраску. Среди них могут также встречаться виды с гладкой листвой. Соцветие представляет собой колос, прицветники обычно имеют яркий цвет. Жизнь комнатной тилландсии длится, как правило, не более пяти лет.

Популярные сортовые виды тилландсии и фото комнатного цветка

В естественных условиях обитания род тилландсия насчитывает более четырехсот видов. В домашних условиях выращивают лишь некоторые из них. Для помещений подходят как атмосферные, так и зеленые разновидности растения. У атмосфериков почти совсем отсутствует корневая система, поэтому их просто подвешивают или укрепляют на различных подставках (металл, пластик, дерево и прочие). Питание они получают путем опрыскивания, а не полива. Зеленые тилландсии выращивают обычным наземным способом, хотя корни ее тоже плохо развиты. Данный вид отличается от предыдущего наличием ярких высокодекоративных цветков.

Тилландсия Анита

Тилландсия Анита — этот вид получил наибольшее распространение

Тилландсия Анита является декоративным гибридом, для получения которой использовалась тилландсия синяя. Ее плотная розетка состоит из узких острых листьев с чешуйками. Короткие цветоносы растения увенчаны плоскими и достаточно широкими соцветиями, которые состоят из ярких голубых цветов и розовых или фиолетовых прицветников. Цветение продолжается недолго, а прицветные листья сохраняют свою декоративность еще продолжительное время, постепенно приобретая зеленый окрас.

Тилландсия уснеевидная

Это самый часто встречающийся атмосферный вид в комнатном цветоводстве. В быту тилландсию уснеевидную называют Бородой старика или Испанским (мексиканским) мхом. Корни у этого растения не развиты. Узкие (нитевидные) серые листья до пяти сантиметров в длину покрыты чешуей и свисают с каскада многочисленных побегов. Тилландсия уснеевидная, подвешенная на опору, может достигать нескольких метров в длину. Цветение растения наступает в летний период, цветы бледного желто-зеленого или голубого окраса не имеют декоративной ценности.

Тилландсия трехцветная

На фото — тилландсия трехцветная

Тилландсия трехцветная относится к зеленым видам. Ее линейные длинные (до двадцати сантиметров), узкие (не более сантиметра) чешуйчатые, зеленые листья образуют довольно плотную розетку. Тонкие цветоносы длинные и прямостоячие. Расположенные на них соцветия-колосья могут быть как простыми, так и сложными (несколько колосьев). Они состоят их кожистых прилистников овальной формы, которые имеют чашелистики трех окрасок: яркой красной внизу, светло-желтой в середине и зеленой на самом верху. Цветки имеют лепестки фиолетового цвета, которые могут достигать семи сантиметров в длину. Цветение наступает в летний период.

Тилландсия Флабеллата

Розетка тилландсидии Флабеллата образована узкими, длинными, зелеными листьями. Главная декоративная ценность растения состоит в ярких трубчатых прицветниках яркого оранжево-красного цвета.

Уход за тилландсией Анита и другими видами в домашних условиях

Растение не любит жару и прямые солнечные лучи

Как и большинство бромелиевых, уход за тилландсией в домашних условиях не представляет особой сложности. Достаточно соблюдать минимум определенных правил, которые обеспечат растению здоровое состояние и правильное развитие.

Освещение и полив

Для тилландсии Анита требуется яркое, но не прямое освещение. В особо жаркие периоды нужно создавать для растения затенение. Для атмосферных видов можно использовать помещение с более низкой освещенностью.

Особое внимание при уходе за данным бромелиевым нужно уделить поливу. Зеленые виды, в летний период нужно поливать непосредственно в грунт, а также наполнять водой розетки. Почва в горшках должна быть всегда влажной. Опрыскивания нужно проводить регулярно. С наступлением зимы поливы несколько сокращают, грунт в промежутках между ними должен слегка просыхать. Вода, которой поливают и опрыскивают растения, должна быть мягкой и теплой.

Атмосферные (эпифитные) виды тилландсий в силу своего произрастания поливов не требуют. Так как питание они могут получать только из воздуха, их нужно часто опрыскивать, а также пространство вокруг них.

Важно! Эпифитные тилландсии нужно периодически полностью купать в теплой воде.

Влажность воздуха

Тилландсия анита не так требовательна к влажность как другие виды

Тилландсидии атмосферных видов нужно содержать при высокой влажности. Иногда это представляется сложным процессом, поэтому часто их помещают в флорариумы. Для тилландсии Анита это не так актуально, поэтому будет достаточно поместить горшок в поддон, в котором будет насыпана влажная галька (мох).

Оптимальная температура для выращивания

В летний период оптимальная температура воздуха в помещении, где содержатся любые виды тилландсии, должна быть в пределах от двадцати до двадцати восьми градусов, иногда растение можно выносить на свежий воздух. Зимой нельзя допускать, чтобы она опускалась ниже восемнадцати градусов.

Почва

Грунт для посадки тилландсий можно приготовить самостоятельно, взяв листовую землю, торф и рубленый мох сфагнум в равных количествах. К полученной смеси нужно добавить немного толченого древесного угля. Также можно использовать готовую почвенную смесь для орхидей.

Удобрения и подкормка

Подкормка тилландсий ведется только в летний период комплексными минеральными удобрениями для красивоцветущих растений или орхидей. Делать это достаточно один раз в две недели. Концентрацию раствора нужно уменьшить в два раза от рекомендуемой нормы.

Важно! Не следует вносить удобрения в грунт, лучше проводить внекорневые подкормки (опрыскивания).

Размножение тилландсии в домашних условиях

Обычно тилландсию размножают детками но можно и семенами

Размножение тилландсии ведется в основном с использованием вновь образовавшихся боковых побегов (деток). Семенной способ также применяется, но часто не дает ожидаемых результатов.

Особенности размножения детками

В период цветения вокруг основного растения тилландсии Анита начинают развиваться детки. По окончании цветения цветонос, а позже и листва засохнут и растение погибнет полностью. Когда боковые побеги вырастут чуть более десяти сантиметров и у них появятся собственные корни, их можно отсадить в отдельные емкости, наполненные смесью торфа и песка в равных частях. Спустя два-три месяца, когда они полностью укоренятся и окрепнут, молодые растения можно пересадить в почву для взрослых растений. Если образовалась одна детка, можно оставить ее на том же месте, аккуратно обрезав или удалив материнское растение. Цвести тилландсия Анита, размноженная таким способом, начнет спустя два года.

При размножении эпифитных видов растение делится на части (пучки). Они оборачиваются влажным мхом и закрепляются на подготовленных опорах.

Семенной способ

Если удалось получить самостоятельно или приобрести в специализированных магазинах семена тилландсии, можно попробовать размножить ее семенным способом. Для этого посадочный материал распределяется по поверхности песчано-торфяной смеси, аккуратно увлажняется и затягивается полиэтиленовой пленкой. Емкости с посевами помещаются в хорошо освещенное место с температурой воздуха не ниже двадцати пяти градусов. Всходы появляются спустя месяц после посева. Цветение таких растений наступает обычно через пять лет.

Нужна ли пересадка тилландсии после покупки

Пересадка требуется тилландсии Анита только после покупки, для того чтобы заменить транспортировочную смесь на более питательный грунт. Для этого нужно взять низкую и широкую плошку, соответствующую размеру растения. Дальнейшая пересадка тилландсии бессмысленна, так как после цветения она погибнет.

Важно! В первую неделю после пересадки следует исключить полив растения.

Цветение и обрезка

Единственное цветение тилландсии Анита наступает обычно в летний период, но в зависимости от условий содержания это может произойти осенью и даже зимой. Оно длится до двух месяцев. Сначала появляется цветонос, а затем мелкие голубые цветы. По мере высыхания их обрезают, также поступают и с увядшей листвой.

Важно! Если тилландсия отказывается цвести можно один раз в неделю опрыскивать ее раствором циркона, что будет стимулировать ее к цветению.

Болезни, вредители и способы борьбы с ними

Мучнистый червец, часто поражает ослабленную тилландсию

При должном уходе тилландсия Анита и другие виды растения практически не подвержены каким-либо заболеваниям и поражению вредителями. Ослабленные экземпляры могут поражаться щитовкой и мучнистыми червецами. При их обнаружении нужно промыть все части растения мыльным раствором, а затем обработать инсектицидом.

При сильном увлажнении или пересушивании почвы, несоблюдении температурного и светового режима, наличии сквозняков тилландсия Анита может быть подвержена заражению грибковыми заболеваниями. Лечение ведется при помощи фунгицидов.

В силу своего происхождения все тилландсии являются достаточно неприхотливыми растениями, может приспособиться к различным условиям содержания. Но для того, чтобы получить действительно красивые и хорошо развитые экземпляры, нужно все же соблюдать несложные правила по уходу за ней. И тогда эта тропиканка действительно станет экзотическим украшением любого интерьера.

Уход за цветком щучий хвост

Для тех, кто совершенно не умеет ухаживать за комнатными растениями и забывает не то, что их подкармливать и выносить на свежий воздух, но и поливать, для содержания в домашних условиях идеально подойдет сансевиерия или, как ее еще называют, щучий хвост, кукушкин хвост, индийский меч, змеиная кожа, язык дьявола, леопардовая лилия, африканская конопля или даже тещин язык.

Фиалка (сенполия)

Наверно не  многие знают, что у распространенного комнатного растения фиалка есть другое не менее красивое название – сенполия. Травянистое растение сенполия, относится к семейству геснериевых и насчитывает на сегодняшний день 32 тыс. видов. 2 тыс. из них выведены российскими селекционерами.

У фиалок практически отсутствует стебель, на длинных черенках располагаются опущенные листья, собранные в розетки. Цветовая гамма цветков сенполии очень разнообразна: синие, белые, розовые, фиолетовые и др. Растет фиалка быстро, практически без периода покоя и круглый год цветет.

Виды и сорта фиалок

Мини сенполия – крохотное растение имеет миниатюрные сорта – диаметр розетки до 15 см и микроминиатюрные диаметр соцветия до 6 см. максимальный диаметр цветков и длина листочков мини-сенполии составляют 3 см. цветут такие фиалки очень обильно и необычайно красиво.

Герцогиня (выведена в России) – обильно цветет полумахровыми и махровыми белыми цветами с черничными и лиловыми пятнышками.

Карнавал – во время цветения все растение покрывается цветками лавандового цвета. Лепестки с сетчатым узором и белой окантовкой. Листья волнистые, темно-зеленого цвета.

Микс – это не название, а смесь различных сортов.

Ампельные – побеги длиной до 50см с несколькими точками роста. Выращивают их лучше в подвесных кашпо или кашпо на ножках.

Уход за фиалками

Все что нужно для сенполии – это обилие света (но не прямого попадания лучей солнца) и умеренный, регулярный полив. Способы полива могут быть разными:

- под корень – так чтобы на листья не попадала вода.

- в поддоник, при этом через некоторое время, когда растение наберет необходимый запас воды, необходимо слить остатки, чтоб не было застоя.

- погружение в емкость с водой кашпо с фиалкой.

В естественных условиях сенполии растут в основном в поймах рек, вблизи от водопадов,  где часто бывают туманы и в воздухе парит водяная пыль.

Поэтому в домашних условиях лучше обеспечить для фиалки высокую влажность в помещении: поставить кашпо на подоконник и наполнить его влажным керамзитом, песком или галькой; рядом с растением поставить емкость с водой или регулярно опрыскивать сенполию (при условии, что температура в помещении выше 24 градусов).

Опрыскивать растения следует теплой водой, от холодной на листьях могут появиться беловатые пятна.

Если земля в фиалках сильно пересохла, опустились и завяли листочки, а субстрат отошел от стенок кашпо, можно кашпо погрузить в емкость с теплой водой на час. Затем уберите фиалку в затененное место и прикройте полиэтиленом. Упругость листьев восстановится за сутки, после этого пленку можно убрать и выставить на привычное место кашпо.

Сенполия, как и почти все комнатные растения не переносит сквозняков и перепадов резких температуры, поэтому летом ее не следует выносить в сад или на балкон. Оптимальная температура для сенполии в пределах 20-25 градусов. Зимой, если температура будет в помещении ниже оптимальной, оберните теплоизоляционным материалом горшочки.

Если вам не удалось разместить фиалки в светлом месте на северо-западной, северной или северо-восточной стороне, то создайте ей искусственные условия освещения. Для этого можно воспользоваться люминесцентными лампами, обеспечив 14-16 часовой световой день. При соблюдении таких условий фиалка вас вознаградит круглогодичным цветением. Однако имеется одно «но» - температура не должна в помещении опускаться ниже 16 градусов.

Удобрения для фиалок

Подкормки минеральными удобрениями для лучшего роста необходимы для каждого растения и фиалкам тоже. В периоды активной вегетации вносят комплексные подкормки дважды в месяц.

Размножение и пересадка фиалок

У многих возникает вопрос – после покупки сенполии следует ее сразу пересаживать? После приобретения фиалки осмотрите растение, удалите подсохшие листья и цветы.

Для профилактики удаления вредителей и грибковых заболеваний листочки промойте тщательно проточной водой. Некоторое время не поливайте фиалку, пусть слегка подсохнет почва в горшочке.

После этого пересадите фиалку в питательный субстрат, поскольку немецкие и голландские цветоводы применяют для выращивания влажный, склонный к закисанию торф и всевозможные гормональные препараты, и стимуляторы роста. Пересадив сенполию, накройте ее на время полиэтиленовой пленкой, слегка окропив растение теплой водой.

Через два дня умеренно полейте фиалку, а через три дня снимите на некоторое время целлофан, через неделю его можно будет совсем убрать.

Для пересадки и размножения сенполий можно взять универсальный субстрат или приготовить его самостоятельно: взяв по одной части хвойной и торфяной земли, две части дерновой и три части листовой. Все это следует тщательно перемешать и при желании добавить разрыхлители: вермикулит, сфагнум, перлит или крупный песок.

Размножать фиалки можно делением куста и просто листочками. Если в кашпо выросло сразу несколько розеток, то сформировавшиеся розетки можно аккуратно разделить и сразу же пересадить в другие емкости.

Размножать листиками можно двумя способами: поставив листик в воду (для пуска новых корней) или посадить его сразу в грунт. Это совсем не трудно, если соблюдать все условия. Поместите только что срезанный листик в небольшое кашпо с питательным субстратом, полейте, поставьте в полиэтиленовый пакет и плотно завяжите, оставив большое пространство с воздухом.

Создается с постоянной температурой влажная «камера» для растения. Периодически открывайте мешок, чтоб полить фиалку, а с появлением новых листочков его можно будет убрать совсем. Вместо полиэтиленового пакета можно взять стеклянную банку.

Возможные проблемы и болезни фиалок

Главный враг фиалок – влажный (болотистый) грунт, он неминуемо приводит к гниению всей корневой системы. Вода для полива должна быть отстоявшейся, мягкой и теплой. Поливать следует тогда, когда слегка подсохнет грунт в кашпо. Можно применять комбинированный полив – в поддон и под корень.

Галловая нематода может поразить фиалку в период цветения. На корнях образуются наросты – галлы, а в них развиваются и размножаются черви. Обнаружив их на растении, следует сразу же уничтожить и фиалку и субстрат, а кашпо продезинфицировать.

Паутинный клещ – при появлении на листьях красных пятен или тончайших паутинок обрабатывают сенполию также как и другие растения инсектицидами.

Трипсы – своевременная обработка цветка инта-виром или фитовермом предотвратит заражение других комнатных растений.

Земляничный клещ – укорачивает черешки и деформирует листья, а бутоны цветков перестают раскрываться.

Если вода попала на листья, то растение может повредиться серой гнилью. Удалите сразу же пораженные листочки.

Коричневые пятна появляются из-за полива холодной водой.

Листья могут сохнуть при физическом поражении и резких перепадах температур, при сквозняке и из-за сухого воздуха. Иногда может это случиться и из-за передозировки удобрений и недостатка света.

Полезные советы

Для хорошего роста и обильного цветения выбирайте для фиалок небольшие емкости – невысокие и неглубокие, но широкие. Пересаживают сенполию в год два раза, диаметр новой емкости должен быть в два раза больше прежнего. На дно обязательно поместите дренаж: керамзит или гальку. Пересаживают фиалку сразу после цветения, но иногда можно и произвести экстренную пересадку.

При этом удаляют лишние листочки и розетки, оставив основную, чтоб предотвратить истощение сенполии.

Фокусы на фикусах

Фикус Бенджамина — уход в домашних условиях

Многим известно, что уход за Фикусом Бенджамина в домашних условиях — довольно кропотливое занятие, так как характерец у этого растения, скажем прямо, капризный. Но несмотря на все трудности, фикус — одно из самых распространенных и любимых комнатных растений, которое при своевременном и правильном уходе круглый год радует домочадцев яркой красивой зеленью. Так в чем же заключается правильный уход?

Куда поставить фикус

Как только принесли растение домой, а еще лучше — до того, выберите для него «постоянное место жительства», перемещать с которого фикус в дальнейшем не рекомендуется, так как чревато нежелательными последствиями. Место не должно находиться в темноте, на сквозняке или холоде. Температура в помещении не должна опускаться ниже 15°С, а само помещение — хорошо проветриваться. Света должно быть много, но без попадания прямых солнечных лучей. Относительная влажность воздуха в помещении должна приближаться к 70% и не опускаться ниже 50%. Летом, а также зимой в пересушенном помещении, Фикус Бенджамина необходимо постоянно опрыскивать, а раз в месяц — купать под теплым душем (но не водопроводной, а отстоянной водой, подогретой от 30 до 50°С), защитив земляной ком полиэтиленовой пленкой. После «бани» дайте растению высохнуть, а уж потом относите на постоянное место — иначе оно может замерзнуть.

Как поливать Фикус Бенджамина

Что касается полива — то здесь не может быть определенного графика, так как в разное время года и при разных условиях интервал между поливами может существенно отличаться. Поливать фикус нужно так, чтобы почва не пересыхала и не была чрезмерно влажной. Если верхний слой почвы сухой примерно на 1/5 высоты горшка (кадки) — то пришла пора полива. Поливать желательно в несколько приемов, чтоб равномерно пропитать весь земляной ком, но излишек воды не должен оставаться в поддоне, примерно через полчаса, когда вся лишняя влага ушла через дренаж — его сливают.

Когда пересаживать фикус Бенджамина

Молодое растение пересаживается каждый год, а растения старше четырех лет — раз в 1 — 3 года, по мере развития корневой системы. Если стенки горшка полностью оплетены по краям корнями — значит, пора пересаживать.

Как правильно пересадить фикус Бенджамина

В основном пересадка производится весной или летом, сразу после полива. Аккуратно вынув из горшка вместе с комом земли, корни слегка стряхивают, удаляют верхний земельный слой и устанавливают в горшок или кадку на 2 — 3 см большего диаметра на заранее подготовленный дренаж, слегка прикрытый свежей землей. Затем по бокам и сверху подсыпают свежей земли, слегка уплотняя ее. Если Ваш фикус большой и пересадка связана с большими трудностями — тогда просто ежегодно меняйте верхний слой почвы.

Чем удобрять фикус

Исходя из крайне капризного характера — купите, лучше всего, специальное удобрение для фикуса или лиственных растений в специализированном магазине. Вносят удобрения, как правило, весной и летом, два раза в месяц, один раз — минеральные, другой — органические удобрения. Зимой растение удобрять не следует, так как зима — период покоя. Концентрат удобрения добавляется в воду и вносится в грунт во время очередного полива.
Старайтесь внимательно следовать всем советам по уходу, потому что любое отклонение от правил содержания может привести к тому, что фикус сбросит листья — а это чревато гибелью растения.

Фикус Бенджамина — размножение

Размножается фикус черенками. Лучше всего производить рассаживание весной или летом, так как рассадить фикус в период активного роста значительно проще. Для черенков срезают верхние, но немолодые стебельки с одним или двумя листочками и помещают их в банку с водой или мокрым песком на хорошо освещенное место. Время от времени воду следует менять, а после появления корешков — высаживают в горшок, накрывая сверху баночкой или пленкой, создавая своего рода тепличку. После того как растение пойдет в рост — тепличку снимают.

Фикус Бенджамина — формирование кроны

Благодаря обрезке и прищипыванию, фикусу можно придать практически любой вид, сформировав его согласно своему вкусу. Производить манипуляции по формированию растения нужно весной. Обрезка побуждает к просыпанию пазушные почки, из которых впоследствии вырастают новые побеги, а дерево — становится пышнее. Секатор перед работой следует обеззаразить спиртом или слабым раствором марганца. Основной куст не нужно обрезать более чем на 20 см и оставлять на нем меньше пяти листиков, боковые ветки можно обрезать так, как считаете нужным. Все срезы посыпаются толченым древесным углем. Если у фикуса сильно растет внутренняя сторона кроны — можно проредить ее, дав таким образом доступ света и предотвратив отмирание лишних листьев.

Если нужно сформировать штамб — удаляйте все боковые побеги, оставляя лишь пять верхних. Если штамб напольный — то формируется на высоте одного метра, если же настольный — то на высоте примерно 40 см от поверхности стола. Похожим образом можно сформировать несколько-уровневый штамб, оставляя по пять побегов через каждые 30 — 50 сантиметров. На начальной стадии развития дереву может понадобиться поддерживающая шпалера, до тех пор пока оно не окрепнет.
Для формирования ствола часто в один горшок сажают несколько фикусов, переплетая их стволы в соответствии с дизайнерской идеей. Их можно скручивать в жгут, косичку — либо в другие произвольные формы, используя шпалеры и хомуты, которые обязательно необходимо ослаблять по мере роста растений.

Обрезка фикуса, фото

Формирование кроны фикуса

 

Формирование ствола фикуса

Вот так ствол выглядит вблизи

Искусство бонсай

Правда, здорово?

Фикус — удивительное растение, и хотя уход за ним в домашних условиях связан с определенными трудностями — они будут вознаграждены сторицей той красотой, гармонией и чистым воздухом, которые это чудесное дерево принесет в ваш дом.

Судя по фотографии, у вас фикус каучуконосный (Ficus elastica) Робуста. Действительно очень высокорослый сорт фикуса, будет расти до тех пор, пока позволяют потолки помещения или либо пока не начать прищипывать и обрезать побеги. В природе (в тропиках) этот фикус вырастает в огромные высоченные деревья до 50 метров в высоту.

Перед прищипкой или обрезкой важно знать, что фикусы выделяют ядовитый млечный сок, так что нужно позаботиться о своей безопасности – “молочко” не должно попасть на кожу, и тем более на слизистые оболочки.

Сейчас фикус прищипывать не время, делать это нужно по весне. По весне фикус активно растет, и он быстрее сможет заживить раны. Кроме того, именно весной просыпаются спящие почки,  образуются новые побеги, и вы быстрее сможете получить результат формирующей обрезки. А если обрезать фикус весной, то ветвиться он может и будет, но новые побеги будут тонкими и некрасивыми, расти будут медленно.

К обрезке можно приступать уже в конце февраля-начале марта.

Если вас устаивает высота растения, то нужно только прищепить верхушку центрального побега – точку роста. Если же вы хотите обрезать ваш фикус покороче, тогда обрезать растение нужно на 5-7 сантиметров выше нужного листа (ветки). Но будьте осторожны – после обрезки и прищипки центрального побега, сам ствол больше никогда не будет расти, поэтому заранее подумайте над оптимальной его высотой.

На тонких ветках срез можно делать по прямой, если будете обрезать ствол, тогда надрез нужно делать косой (верх среза над почкой, низ – с противоположной стороны на уровне почки).

Все манипуляции нужно проводить продезинфицированным острым ножом или секатором. Ножницы годятся только для совсем узких веточек, если обрезать ими ствол, то вы травмируете растение. Дезинфицирование инструментов для обрезки можно сделать, прокалив их над огнем или протерев спиртом.

После обрезки нужно удалить млечный сок смоченной в воде тряпочкой (тряпочку не отжимайте, вода остановит дальнейшее выделение “молочка”). Замазывать и присыпать ранки у фикуса каучуконосного ничем не нужно.

Через 3-4 недели фикус нужно подкормить – это необходимо для стимуляции роста. Возможно, стоит пересадить в больший горшок (на 2-3 см в диаметре больше), это тоже стимулирует ветвление. Однако, если вы не планируете сильно уменьшать высоту своего растения, такая пересадка будет затруднительна – тогда просто обновите верхний слой почвы. Пересадку и обновление земли нужно делать не ранее, чем через 2 недели после обрезки, которая сама по себе стресс для растения.

Если все пройдет успешно и появятся боковые веточки, то их тоже можно прищипывать, чтобы крона получалась густая и компактная. Если ветки будут слишком сильно устремлены вверх, или несимметрично в стороны, то на этапе роста их направление можно корректировать с помощью проволоки.

Можно также попробовать в одном широком горшке укоренить несколько растений (для этого ваш фикус можно размножить черенками).

К сожалению, каучуконосный фикус не слишком склонен к образованию боковых побегов. Заранее прогнозировать, как будет расти крона, нельзя. Некоторые экземпляры очень удачно выпускают боковые ветки, а некоторые – продолжают снова и снова выпускать ветки у верхушки. В таких случаях ветви эти можно обрезать или также прищипывать, пока наконец не получится ожидаемый вами результат. Этого можно ждать годами, а может и получиться с первого раза.

Ваше растение в хорошей форме, судя по фото, надеемся, что вам удастся сформировать красивую крону вашему фикусу. Желаем вам удачи!

А таким вырастает фикус каучуконосный в природе у себя на родине.

Хамедорея – довольно хрупкое создание, и своим внешним видом «перечёркивает» привычное представление о пальмах, как о мощных растениях с толстым стволом и плотными кожистыми листьями.

Она – одна из немногих тонкоствольных пальм, имеющих кустовидную форму. Чаще всего в горшке растёт несколько стволиков, переходящих в ажурные перистые листья, из-за декоративных свойств которых и выращивают хамедорею в домашних условиях.

Этот приём позволяет обеспечить кучность изящных, длиной до 40 см листьев, и создаёт эффект пальмовых зарослей.

Невзрачные цветы хамедореи лишены декоративности и интересны лишь тем, что могут появиться в любое время года. Небольшие жёлтые, слегка бархатистые цветы своим видом напоминают мимозу.

Многие цветоводы рекомендуют срезать цветы, особенно у молодых растений, ещё в период бутонизации, поскольку цветение существенно ослабляет хамедорею. Однако есть мнение, что негативное влияние цветения преувеличено, и, в крайнем случае, своевременная подкормка поможет решить проблему истощения.

Родиной этого удивительного растения, относящегося к семейству Пальмовых (Arecaceae), является Центральная и Южная Америка, где в тропических лесах и обитает хамедорея. Высота пальмы в природных условиях редко превышает 2 метра, поэтому она привыкла находиться в тени более высоких деревьев.

В комнатной культуре хамедорея не торопится расти. Выпуская в год по 2-3 новых листа, каждый из которых длиннее предыдущего, это многолетнее растение очень долго остаётся обладателем весьма скромных размеров, а высота взрослой пальмы обычно ограничивается 90-150 см.

Виды хамедореи

Существует около 100 видов этого растения, но не все они пригодны для выращивания в домашних условиях. Наиболее часто встречаются:

• Хамедорея высокая (Chamaedorea elatior) — очень декоративный сорт хамедореи, представители которого довольно часто цветут в домашних условиях. Цветы небольшие, ярко-оранжевого оттенка, собраны в метельчатые или колосовидные соцветия.
• Хамедорея изящная (Chamaedorea elegans), как и хамедорея высокая, образует молодую поросль от корневища. На каждом стволе расположено до 7 перистых листьев, имеющих длинные черешки и узколанцетные доли. В возрасте 3-4 лет растение выпускает метельчатые соцветия с небольшими жёлтыми цветками.
• Хамедорея одноцветная (Chamaedorea pinnatifrons) – имеет тростниковидный стебель с длинными междоузлиями, окружённые сухими влагалищами отмерших листьев. Один из самых выносливых и неприхотливых видов.
• Хамедорея Эрнеста-Августа (Chamaedorea ernesti-augusti). Этот вид хамедореи может размножаться вегетативным путём благодаря возникающим в узлах её стеблей воздушным корням. Отличительная особенность этого вида – наличие более широких, не разделённых на сегменты листьев.

Условия содержания

Поклонники тропической флоры, решившие выращивать хамедорею, должны учесть, что пальма – растение экзотическое, а значит, подходящую среду для неё придётся создавать искусственно.

Хамедорея хоть и не капризна, но весьма требовательна к условиям обитания, и игнорирование этих специфических требований довольно быстро приводит к потере декоративного вида и даже гибели растения.

Освещение и выбор места в доме

Ошибочно полагать, что хамедорея любит ярко освещённые места.

Эта пальма предпочитает рассеянные солнечные лучи и является одним из наиболее теневыносливых растений.

Наиболее благоприятным местом для гостьи из тропиков будут восточные и западные окна квартиры, хорошо приживётся она и с северной стороны.

При любом расположении горшка следует избегать попадания на листья хамедореи прямых солнечных лучей.

Температура и влажность

Это, пожалуй, наиболее важные параметры, соблюдение которых гарантирует растению долгую и счастливую жизнь в доме. Хамедорея теплолюбива, и оптимальной для неё будет температура +18-22 градуса летом.

В зимний период температурный минимум для грунта составляет +16 градусов, ещё большее понижение температуры приведёт к болезни корней и гибели всего растения.

Чем выше температура в помещении, тем больше тропическая гостья нуждается в увлажнении воздуха и проветривании. В летние месяцы пальму желательно опрыскивать дважды в день, или поддерживать уровень влажности, который должен быть не менее 50%, при помощи увлажнителя воздуха или стоящей рядом ёмкости с водой.

Зимой, с понижением окружающей температуры, опрыскивания прекращают, чтобы не допустить появление грибковых заболеваний.

Сухость воздуха при высоких показателях температуры отражается не только на внешнем виде и состоянии пальмы, но и создаёт благоприятные условия для поражения хамедореи паутинным клещом, который как раз предпочитает подобные условия. В жаркие дни можно устроить растению душ.

Полив и подкормка

Правильный полив – ещё одна немаловажная составляющая грамотного ухода за пальмой. В тёплый период, во время активного роста, поливать растение нужно обильно, не допуская при этом застоя влаги в горшке.

Частота полива определяется состоянием земляного кома, который к следующему поливу должен слегка просохнуть. Зимой интенсивность полива резко сокращают, т.к. избыточное увлажнение может привести к появлению гнили и гибели растения, но и пересыхание субстрата не допускается.

В период покоя, приходящийся на зимние месяцы, хамедорею не подкармливают, поскольку стимуляция роста в холодный период при коротком световом дне приведёт к формированию у растения ослабленных побегов, что отразится на привлекательности пальмы.

Не удобряют на протяжении полугода и молодые, недавно пересаженные хамедореи. Остальные экземпляры дважды в месяц нуждаются в подкормке органическими и минеральными удобрениями, для чего можно использовать готовые препараты, продающиеся в цветочных магазинах.

Пересадка

Пересадку молодых растений производят раз в год, с наступлением весны. Далее о необходимости пересадки подскажет интенсивность роста хамедореи: как только корни заполнят всю ёмкость горшка, растению пора переселяться в более просторный.

Достигнув внушительных размеров, пальма нуждается в пересадке не чаще одного раза в 3-4 года.

Для взрослых экземпляров применяют метод перевалки, и стараются особо не беспокоить растение пересадками. Делают это лишь в крайних ситуациях – размножение, заражение почвы.

Горшок для пересадки должен быть лишь немного больше разросшейся корневой системы. В остальных случаях ограничиваются заменой верхнего слоя грунта.

На дно горшка для обеспечения дренажа укладывают керамзит, гальку, кусочки битого кирпича.

Корневая система хамедореи довольно мощная, а значит, требует плотного субстрата. Можно использовать готовые земляные смеси для пальм, или же приготовить субстрат самостоятельно.

В основе почвенного субстрата – дерновая земля, к которой добавляют по одной части листовой земли, песка и торфа. Перед использованием самостоятельно приготовленную почву рекомендуется простерилизовать.

Как правильно пересаживать пальмы в домашних условиях смотрите на видео:

Размножение пальмы

Размножение хамедореи возможно несколькими способами:

• семенами;
• делением куста;
• прикорневыми отростками.

Собираясь вырастить хамедорею из семян, нужно быть готовым к тому, что ждать всходов придётся очень долго, иногда это случается лишь через 6 месяцев. Высеивать желательно недавно собранные или купленные семена, так как с каждым месяцем они теряют всхожесть на 10%.

Перед посадкой семена на 5 суток замачивают в цирконе, после чего аккуратно удаляют верхнюю плотную оболочку для ускорения прорастания всходов. Подготовленные семена высаживают в контейнеры, углубив их в почву на 1 см при температуре +22-25 градусов.

Для успешного получения всходов необходимо подогревать тепличку и поддерживать в ней высокий уровень влажности, для чего ёмкости с семенами накрывают прозрачной плёнкой. Чтобы не допустить развития плесени под плёнкой, теплицу ежедневно проветривают.

После прорастания семян следует дождаться, когда первый лист сеянца достигнет 2-4 см в длину, тогда молодую пальму пересаживают в субстрат для взрослых растений.

Размножение при помощи деления куста обычно совмещают с пересадкой хамедореи, и делают это в конце весны. Корни извлечённой из горшка пальмы освобождают от земли — это легко можно сделать под струёй воды. Растения отделяют друг от друга и рассаживают в индивидуальные горшки.

Хамедорея может размножаться вегетативно – прикорневыми отростками, образующимися на материнском растении. Отпрыски можно отделять после того, как у них сформируются корни. Отростки высаживают в подготовленные ёмкости с грунтом.

Время от времени с целью придания кроне более эстетичного вида, необходимо осуществлять обрезку хамедореи, для чего повреждённые, засохшие листья растения обрезают стерильными ножницами как можно ближе к основанию.

Болезни и вредители

Пальмовые, как и остальные комнатные растения, подвержены болезням и атакам вредителей. Чаще всего возникают грибковые заболевания (питиум, фитофтороз, фузариоз), которые приводят к усыханию плодов и листьев растения, гнили корней.

Причинами таких заболеваний может быть:

• некачественный дренаж или его отсутствие;
• поражение вредителями;
• ослабление растения несоответствующим уходом.

Обработка пальмы раз в 10 дней фунгицидами поможет избавить её от грибкового заболевания.

Листва декоративных пальм довольно часто поражается мучнистым червецом, щитовкой, тлей, паутинным клещом.

Мучнистый червец высасывает питательные соки, тем самым, задерживая рост хамедореи. Признаки поражения:

• растрескивание коры;
• опадение завязей и плодов;
• появление липких сахаристых выделений.

При обнаружении первых признаков достаточно обработать листья мыльной водой. Можно раз в неделю обрабатывать настоями чеснока или табака.

Паутинный клещ селится на стеблях и тыльной стороне листа. Признаки присутствия вредителя:

• засыхание и опадение листьев;
• появление паутины;
• появление светлых пятен, которые позже темнеют.

Клеща удаляют с листьев влажной губкой, а растению обеспечивают необходимый уровень влажности в помещении. В запущенных случаях применяют инсектицидные растворы для обработки растения.

Нередко владельцы хамедореи отмечают пожелтение кончиков листьев пальмы.

Это может случиться по нескольким причинам:

• сухой воздух;
• недостаточный полив;
• слишком частый или обильный полив, при котором корни начинают загнивать;
• низкая температура содержания растения.

Если листья желтеют и усыхают, причиной может быть:

• естественное старение и сбрасывание старых листьев;
• недавняя пересадка и адаптация к новым условиям;
• недостаточный полив.

Про основные ошибки и проблемы при уходе за хамедореей в домашних условиях вам расскажут профессионалы  на видео ниже:

Немного внимания к зелёному другу и заботливый уход обязательно вознаградятся — растение откликнется красотой своих ажурных листочков, здоровьем и долголетием.

Как правильно пересаживать пальмы в домашних условиях смотрите на видео:

Выращиваем хризантему дома - "Все буде добре" Тв программа

Хризантема в горшке: правила ухода за хризантемой в домашних условиях

ЦЕЛОЗИЯ КОМНАТНАЯ

Пылающий, горящий, пламенный, петушиный гребешок, хохолок  - как много названий у целозии серебристой гребенчатой (Celosia argentea), так и много внимания привлекает этот яркий цветок. Различные по высоте сорта этого многолетнего или однолетнего травянистого растения семейства Амарантовые с соцветиями самой разнообразной окраски абсолютно неприхотливы и поэтому отлично подходят для начинающих садоводов и для создания легкого в уходе цветника. Кроме того, они идеально вписываются в декор балкона и пригодны для выращивания в комнатных условиях или в открытом грунте в садах. При правильном подборе местоположения и надлежащем уходе целозия сохраняет свою декоративность не только в течение одного сезона, но еще долго будет радовать вас своей пестротой.  И при этом, целозия – это гораздо больше чем просто цветущее декоративное растение. О том, для чего еще годится целозия, мы вам и расскажем.

Местоположение

В открытом грунте целозия предпочитает светлое и умеренно тенистое место, прекрасно себя чувствует под прямыми солнечными лучами, однако не любит жарких полуденных лучей. В тени растение может не зацвести. Но и на слишком солнечном участк